А какой лак использовать ?

про перекупов в самую точку, а вот кузовной лак для дерева не по фен шую. и дело вовсе не в том что по заводу покрывали полиэфиркой, а в том что по ту изготовления этих отделок требуется использовать лак с высоким сухим остатком и стеклянеющий то есть абсолютно твёрдый после высыхания. кузовной лак имеет более эластичную текстуру после высыхания поэтому не очень хорош для этой работы.

Remizov1000 А может быть, я хотел сказать что если руки растут с нужного места можно хоть чем покрыть и будет классно

а, в этом смысле да. я то углубился уже в нюансы конкретной работы. просто по опыту знаю, что большенство лаков либо просаживается со временем и выступает текстура даже на очень толстом слое и после полировки больше похожая на шагрень, либо возникают другие неприятности. поэтому так уверено и говорю что только определённые лаки могут использоваться, а все остальные сразу или со временем дадут дефекты и доставят мелкие неприятности))

Каким именно определённым лаком вы по советуете воспользоваться???

+100 тупо идиот делал

ох, ну ты вопрос и задал... замучаюсь писать... слово климат применяют не совсем верно потому как и то и то климатконтроль, просто так уж повелось говорить. одна крутилка-однозонный, две -лево\право. принцип работы именно климата одинаков, а печки в корне разные. та что с одной крутилкой и кучей кнопок имеет электроуправление заслонок и функций. (сложная хрень) та что с двумя попроще. если климат исправен, то в обоих вариантах он держит примерно заданную температуру +\- конечно. погрешности не исключены... датчик в обоих один он находится на плафоне у зеркала. приведу пример- у меня 2-х зонный. и к примеру если поставить в прохладную погоду 1 крутилку в положение жара а вторую в холод, то запотеет ровно половина стекла. в какой то момент к примеру при долгой езде по пробкам в прохладную погоду возникает такой момент- климат выставлен не полностью на жару а к примеру +\- на +24С. и когда температура в салоне достигает примерно +25С печка начинает дуть прохладным, т.е. климат выравнивает температуру в салоне под заданую. теперь про разницу в клапанах каждая крутилка отвечает за свой клапан. лево-право или один. соответственно есть двойные клапана печки и одинарный. вот примерно так.

Пересмотрел много Ваших видео, но на такой момент не наткнулся ни где. У меня не глубокие трещины по лаку, и туда ещё не попала пыль, думаю распилить бороздку трещины пошире - и залить эбоксидный клей ЭДП - посоветуйте как лучше поступить- морилку добавить в клей? и в одном месте есть кусок отшилушивания до шпона- там как лучше сделать сам шпон промазать морилкой или тоже в клей добавить морилку? И есть ещё один интересный вопрос который в Ваших видео не подымался- можно ли в место морилки промазать простым йодом- слоя наносить столько раз пока не получится тот цвет и оттенок который есть на детали- а потом вскрыть эбоксидным клеем. Что скажите?

у меня есть видео на канале по устранению скола. это примерно тоже самое. трещину надо расшивать конечно. я такие вещи делаю гравером с алмазной шарошкой. но должен сказать, что трещина всё равно будет видна. скол так убрать можно чтобы его не было видно.

@@Remizov1000 а сам клей эбоксидный какой должен быть- безцветный (для заделывания трещен) или надо темный подбирать под цвет лака? и для заделывания сколов подобрать темный (под цвет пива например)или тоже безцветный ?

я брал самый обычный. он немного желтоватый

лак снимается весь. в оригинале шёл полиэфирный лак, он размягчается при нагреве и снимается с помощью шпателя или специального скребка. при покрытии лаком как правило цвет шпона становится немного темнее за исключением сильно выцветших деталей они остаются также светлыми. после снятия лака можно прикоснуться к шпону чем-то слегка влажным и это влажное пятно покажет тот цвет который будет после покрытия лаком. покрывать деталь частично нельзя и убрать трещину без снятия лака тоже невозможно. я много раз пробовал разными вариантами и нечего не получилось. а вот сколы на лаке с краю убираются достаточно легко.

о как, не знал что он становится текучий, шпон сам после снятия лака нельзя тереть наждачкой мелкой? просто кажется что лак все равно со шпона весь не отскребется... процесс бы такой увидеть

тереть шкуркой можно, но немного а то есть шанс сошлифовать всё до нижних слоёв. лак не становится текучий а размягчается и отделяется от шпона. процесс я покажу позже. планирую снять цикл видео о реставрации но не как всё не складывается...

вышкуривать нельзя, это первое, второе- кузовной лак для этого не пригоден в принципе. для таких работ идут лаки только стеклянеющие с высоким сухим остатком.

@@Remizov1000 большое спасибо!!! Учту!

Пробовал лечить кузовным лаком его хвотило всего то на год а потом хрень стало

Будет, как новое, главное, шлифовать вдоль волокон дерева и лак в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой.

просто купить и поставить, особенно если есть проводка и кнопки

часто продают на розлив саерлак. и он хороший и бюджетный по цене

самое близкое это клей ЭДП, то есть эпоксидка скол убрать выходит. хотя вблизи всё равно видно, а трещину не выходит, пробовал много раз

@@Remizov1000 у меня трещина короткая,залил полимером для сколов лобового,стало лудше,не идеально,сам не заливал,может лудше сделал бы,видно как будто волос на дереве,чёрное дерево авантгард 211.

на чёрном дереве легче убирать. я обычно брал алмазную шарошку. расшивал трещину и потом заливал эпоксидкой и заполировывал. получалось хорошо.

ка её можно сломать не понимаю) в 140 центральная консоль часто ломается пополам от незнания как снять, а тут как-то странно... даже не знаю. смотря насколько сломал) можно попробовать склеить и залить места склейки клеем ЭДП как я показовал при ремонте сколов на дереве и заполировать, но видно место склейки всё равно будет.

Полиэфирным лаком надо покрывать. А все кто автомобильным покрывает просто портят их.

снимать лак по средствам строительного фена (не горелкой!!!) перешпон делать тонким шпоном в оригинале идёт примерно 0.4мм найти такой сложно, а вот 0.6 встречается часто. в оригинале лак полиэфирный, но он подвержен трещинам со временем поэтому если эффект "объёма" не критичен то можно взять к примеру полиуритановый лак или любой другой (по дереву).

Могу помочь.

@QWERTY в Москве. Оказывается я тут уже отвечал 3 года назад)))

полиэфирный самогрунтующийся с высоким сухим остатком

Это не вопрос совместимости, тут вопрос не профессионализма и колхоза.

В оригинале перекрыто полиэфирным лаком. но в дальнейшем возможны трещины поэтому можно попробовать подобрать более устойчевый к внешним воздействием лак. (но только по дереву)

Спасибо

Ничего подбирать не надо. Это покрыто полиэфиром, только старый лак нужно удалить.

Привет обычный автолак подойдет ? Я снял дерево у меня голый шпон

​@@user-qk4du1kj1rТолько 2-компонентный.

В смисл? Если там шпон наклеен, Аквапринт, ето если пластик он хотел зделать под дерево, а резон ложить пленку, на шпон родной, я не вижу

строительным феном

всё равно облезет просто трещин не будет) и ещё, такой глубокий цвет как у отделок МБ достигается только плиэфиркой и приличным слоем)

Петян сам не умеет потому не советует ничего )! При желании можно сделать полностью новое покрытие ! Убрать старое не вышкуривая, а нагревая феном и нанести новое покрытие любого оттенка , при этом в конце желательно использовать именно кузовной акриловый лак так как он более прочный в отношении полиуретагновых двух компонентных лаков которые для мебели и прочих деревянных изделий идут главное подготовка детали !!! Делал знаю )))!!!

яхтный лак не стеклянеет и со временем даёт усадку в следствии чего на поверхности выявляется контур текстуры. полировать его т не очень хорошо. был опытный образец ради эксперимента покрытый яхтным лаком. остальные операции были выполнены в точности как полагается, выводы из результата после длительной просушки образца я изложил выше.

@@Remizov1000 чтобы контур текстур не выделялся, покрывать в 4 или 5 слоев с межслойной шлифовкой каждого, таким образом можно добиться ровной зеркальности, но смысла нет, он всё равно мягкий для таких изделий, в таком случае можно хорошим паркетным лаком, также в 3 и более слоёв с межслойной прошлифовкой каждого. Он более износостойкий. Покрываю столешницы им, он более твердый.

я экспериментировал со многими лаками и с яхтным и с некоторыми другими которые можно преобрести в любом строй маге, всё это не то. проблема опять же в том, что это не стекленеющие лаки. при пробном варианте выходит следующее- при условии промежуточной просушке слоёв в 3 дня, при промежуточной шлифовке, при наганных 6-7 полноценных слоях и финальной длительной просушке и полировке (итоговый результат с виду хорош) в итоге по прошествии 3-4 месяцев на образце имеем просадку лака и выявление текстуры (рябь и шагрень по контурам текстуры на поверхности лака) + к этому отмечу что подобные лаки полируются плохо, не терпят даже малейшего перегрева при полировке или шлифовке.

@@Remizov1000 яхтный лак твердеет неделю, а лучше больше. Его либо мокрый по мокрому. Либо каждый слой после полного отвердевания каждого слоя. Но он "липкий" после просушки все равно. не подходит для авто. Некоторые даже имеют слабый запашок после полгода даже. А в салоне авто, солнце, маленьком замкнутом пространстве он наверное будет заметен. Хотя есть лаки паркетные алкидно-уретановые. Но все равно это все муторно, долго, а результата все равно как от ПЭ лака не будет.

для особо одарённых ещё раз- в мерсах, бмв, ауди НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН НА БУКОВОЙ ФАНЕРЕ. в тойотах на пример пластик с аквапринтом.

@@Remizov1000 в бмв не на фанере, между слоями шпона, алюминевый лист.

на 10 например тоже прослойка алюминия тонкая идёт на центральной консоли и на дверных полосках у всех таких отделок. это общая технология изготовления.