а эксельник то где?) Одни ПДФ

5:14 ну ты понял о чем. Ждем Икспертов. Сейчас они тебе проснят за жизнь за ПУЭ.

Где Excel?

Дмитрий спасибо за ваши видео, и прилагаемые материаллы. Интернет магазин супер, жаль что нет такого у нас в Калмыкии.Можно еще прайс или сметы ваших электромонтажных работ, чтоб знать как правильно расчитать работы.

А разноса не будет. Это самый честный канал об электрике, без пафосных лысых и прочих королевских лохотронщиков типа "бери больше и кидай дальше", все честно, доступно для большинства россиян, только выбирай то что по карману. Я сам немного шарю в электрике, и очень долго проектировал свой щит, только у меня три фазы. Но сделал в итоге идеал цена/качество/надежность. Хотя все это все равно лишнее, когда в новострое делается электрика из меди и т.д., то первого варианта достаточно на лет 20-30 минимум. Главное не применять дешевые УЗО, которые будут ложно срабатывать.

Не сомневаюсь, что Дмитрий и мне всё объяснил и помог бы, если бы я зашёл к нему в магазин. Лучше рассказал бы что ели и пили при встрече. И какие девки продавщицы в магазине - симпатичные? ))

Дмитрий разлогинься

Никаких дифавтоматов в к4вартирных щитках быть не должно ,а вот свободное место всегда пригодится.

@@user-zz6cw9pe9i А УЗО+автомат это что по твоему? Другое дело что Автоматический Выключатель Дифференциального Тока стоит дороже, но занимает меньше места.

@@user-zz3tn3by2t ,да ,есть дифавтоматы с электромеханическим УЗО ( самые громоздкие из всех и самые дорогие ,сломается или автомат или УЗО - покупай новый целиком ),если пренебречь их повышенной пожарной опасностью ,то можно применить и в бытовых электрощитках ,а вот электронные УЗО и дифавтоматы со встроенным электронным УЗО плохо защищают человека от опасного поражения его электрическим током ,в этом суть. А что до занимаемого места ,то квартирный щиток не космический корабль, где каждый кубический сантиметр пространства на вес золота. И так сейчас квартирные щитки превращают в пульт управления АЭС ,а в данном случае это вполне разумное и необходимое увеличение размеров щитка ,безопасность дороже.

@@user-zz3tn3by2t : Никаких пар автомат + УЗО - быть не должно.

Сначала расчет по ГОСТ 32395 - 2013 и СП 256 .1325800 с учетом ГОСТ Р 50571.5.52 2011 ,приложение В ,таблица В 52.2.

УЗО с уставкой 30 миллиампер устанавливается на вводе в квартиру без защитного проводника в ней и называется противопожарное реле ,защищающее от не металлических коротких замыканий в изоляции электропроводки ,пожарропасных из - за большой величины трекинговых токов утечки .В системе ТТ на вводе обязательно электромеханическое УЗО с уставкой 100 или 300 миллиампер .В системе TN - C - S на вводе общее УЗО не нужно ,оно только мешает селективной работе вводного автомата и автоматов отходящих от щитка линий при токах перегрузки, если очень хочется ,можно установить селективное электромеханическое УЗО с уставками 100 или 300 миллиампер с селективностью типа S

1. Обратите внимание на слова "при отсутствии данных" 2. Эти цифры не имеют никакого отношения к реальности. 3. Даже ГОСТовские величины допустимых токов утечки сильно завышены. 4. Максимальный суммарный ток 3-ки, который доводилось измерить, был в пределах 4 мА (точно не помню, но не более того).

@@user-si5sd8dc5n я это понимаю всё. На своих объектах тоже ставлю УЗО не по своим расчетам. Я лишь привел "букву закона". Дмитрий на 2:30 и далее в течение минуты. "Если брать в расчет НОРМАЛЬНУЮ утечку приборов". В ПУЭ 7.1.83 тоже используется понятие "нормальный режим работы" и для него приводится цифра в 0,4мА на 1А нагрузки. Это если строго по буквам)))) Дмитрий потом говорит, что, если взять все приборы в квартире, то ток утечки у них значительно ниже этих цифр, но при монтаже черновой электрики очень часто не известны конкретные модели бытовой техники, поэтому мы должны руководствоваться ПУЭ))) Можете считать меня буквоедом (и это будет совершенно верно), но ПУЭ есть ПУЭ. Как я сказал выше, сам этого правила тоже не придерживаюсь.

@IGK Несколько лет назад в моём городе... Съёмная квартира, менеджер, возраст 30 лет, смерть до прибытия бригады скорой помощи, со слов жены менял лампочку в люстре на кухне.

@@user-dw8uq4gs6r , все правильно. Идиоты не должны размножаться. Вообще запретить УЗО и дифы в целях оздоровления нации.;)

@Дима Пупкин от этих защит мало толку, если на вводе нет селективной защиты от астероидов. Схема - так себе ... Нет щита управления химической и биологической защиты (Новичок, коронавирус).

Шфффффйфййфййфышфййрйййрхфйфййщфйййффффлфйффрфпшфыфйпфффыйцфйофйцфпкф

Что такое "расс"?

Зря смеётесь))) скоро такие защиты появятся в продаже))))

Речь была о квартирных щитах...там таких трасс не бывает.

@@jps6-vudzkfmibqc58vs3 обычно у асинхронников х5-х10 от номинального

Зато сильно усложняется монтаж и увеличивается количество соединений. Иногда увеличивается требуемая емкость щита А вообще, это больше вопрос религии.

У меня вопрос. Плохое напряжение в сети с просадками в летнее время, заказчик будет ставить стабилизатор бесшумный на 20 кв в нëм уже стоит защита от пониженного и повышенного напряжения значит в узм нет смысла?

Если актуально то берите панель 3х фазную (по цене они дешевле. Если не идукция) 16 ампер умножаем на напряжение в сети 220 вольт получам по каждой фазе по 3.5 килловата по каждой фазе

Ну если для себя делаешь и знаешь где сколько и куда ты будешь подключать то да...А он-то щиты на продажу собирает...Мало ли, может быть там жильцы по максимому будут загружать групповые автоматы...одновременно включать свару, чайник и ещё два электрообогревателя чеоез тройник))) Ясно дело, что маловероятно...но всё же

Выключатель нагрузки должен быть быть на 25 ампер минимум и чем больше его номинал ,тем лучше. Если в щите установлена связка автомат + электромеханическое УЗО ,то ее ни в коем случае нельзя менять ,если связка автомат + электронное УЗО ,то заменив ее на дифавтомат со встроенным электронным УЗО вы просто зря потратите деньги ,хотя чуток освободите место в щите ,но защиту человека от опасного поражения его электрическим током обеспечивает либо дифавтомат с электромеханическим УЗО ,но он самый дорогостоящий ,громоздкий и чуток пожароопасен. А дифавтомат со встроенным электронным УЗО не обеспечивает защиту человека от опасного поражения его электрическим током и пожароопасен .Кроме того связка автомат + электромеханическое УЗО не только обеспечивает защиту человека от опасного поражения его электрическим током ,но и защищает от самых пожароопасных не металлических коротких замыканий в изоляции электропроводки. Номинальный ток дифавтомата рассчитывается также ,как и автомата ,при этом на отходящих от щитка линиях УЗО дифавтомата должно иметь уставку в большинстве случаев 30 миллиампер.

1. Дифавтоматы не позволяют сделать селективность токовой защиты от КЗ. 2. Вводные аппараты в распределительных щитках - ни к чему.

Сечение выбирается не по названию потребителей, а по их мощности.

Потребляемая мощность у 7-ки около 0,7 кВт. Это общеизвестно, поэтому и не уточнял мощность сплит-системы

@@user-vj6rj1gk7v : 1.Общеизвестна только таблица умножения. 2.Сечение 1, 5мм² передаёт до 3,5кВт. Я защищаю его автоматом 13А.

Дифавтоматы не позволяют сделать селективность токовой защиты от КЗ. Поэтому в схемах питания их быть не должно.

Низзя ! ПУЭ - 7 ,ПУНКТ 7.1.77 ,этот пункт касается УЗО ,но распостраняется и на все другие электрические аппараты ,автоматическое восстановление напряжения в квартирной проводке после нормализации напряжения в сети обязательно ,а отсутствие защиты по минимальной величине напряжения это вообще трэш.

УЗО ставится сразу на 5-6 линий.

Совершенно верно ! ))

Согласен на счёт именно электроплиты, но ведь электроплита подразумевает совмещение и варочной и духовки в одном приборе поэтому имеется ввиду 6мм . Та что, если отдельно проложить линию на духовой шкаф 2,5мм и отдельно на варочную 4мм ничего не нарушим. Тем более сейчас в современных дизайн проектах духовку чаще встраивают отдельно от варочной совсем в другом месте в шкаф-пенал)

@@user-pc8yg9eo6c ,6 миллиметров квадратных это на электроплиту с резистивными конфорками это средний длительный ток кабеля с медными жилами 3 * 6 равный 35 ампер при его скрытой прокладке в гофре 40 в однофазной системе ,а значит гарантированная мощность нагрузки равна 207 * 35 / 1000 = 7.2 киловатта при номинальном напряжении кабеля равном 400 вольт ,если учесть коэффициент спроса мощности электроплиты ,то получим 7.2 * 0.6 = 4.3 киловатта. при этом кабель на номинальное напряжение 550 вольт сможет в системе 230 / 400 вольт выдержать средний длительный ток в течении до одного часа равный 35 * 1.3 = 45.5 ампера ,а это гарантированная мощность 45.5 * 207 / 1000 = 9.4 киловатта.

@@user-zz6cw9pe9i иии? Я рад, что вы знаете про сечение и мощность, но я вроде не спрашивал сколько держит 6мм...😃пусть будет с резистивными , суть дела не меняет электроплита и отдельно варочная это разные вещи и выбирая кабель, в первую очередь нужно иметь ввиду мощность электроприбора, а не тупо кидать 6 мм на варку, 4мм на духовку и 10мм ещё на какую-то хрень, а потом выдумывать кучу соединений чтобы в клемник влезло 😆

@@user-pc8yg9eo6c ,это да ,тое течет по проводам ,а не по нормативам.

Реле напряжения - без ноля работать не может. В нолевой провод питания реле - нужно ставить защиту реле - либо автомат 0,5-1А, либо висячий плавкий предохранитель 100мА.

@@elalex9817 ,достаточно реле напряжения с термозащитой, от К.З. защитит вводной автомат.

@@user-zz6cw9pe9i : Так мне и отвечают производители реле напряжения. А я спрашиваю их и Вас: а в чем состоит защита реле от внутреннего КЗ с помощью вводного автомата (у меня - бывает и D63)? Вы видели картинку открытого КЗ, отключенного таким автоматом? Вам приходилось держать в руках реле, защищенное таким автоматом? Вы не знаете, как выглядят внутренности надплитной вытяжки, когда КЗ в ее лампочке отключил автомат С25?

@@elalex9817 ,ох, горел в К.З .не раз ,как в танке ,столько " зайцев " поймал за свою жизнь , что ни в одном лесу столько нет ,ну в реле напряжения всего один полюс и дуговых замыканий между полюсами быть не должно ,а замыкания в плате реле или между платой реле и его фазой относятся к разряду не металлических коротких замыканий ,тут ни один автомат не поможет ,только электромеханическое УЗО перед реле .

@@user-zz6cw9pe9i : Один производитель реле считает, что штатный плавкий предохранитель 100мА поможет ограничить разрушение реле при внутреннем КЗ. Я такой модульный предохранитель не знаю, поэтому предлагаю автоматы минимального номинала. Наверно, стоит предлагать держатели предохранителей для электроники.

1.Номиналы УЗО - всегда должны быть только 63А, и их должно быть несколько. Никакой защиты их автоматами - не требуется. 2.Вводные аппараты в распределительных щитах - ни к чему.

@@elalex9817 А если в общем коридоре автомат 50С, то выключатель нагрузки (рубильник) должен быть номиналом выше, т.е. на 63А?

4 квадрата при открытой прокладке это 6 квадрат при скрытой прокладке ,только это не огрызок ,а отрезок ,почему вы думаете ,что провод отгрызли ,а не отрезали ? )))))))

@@user-zz6cw9pe9i я скорее больше думаю почему именно столько? Почему не больше ведь его реально почти всегда на хватает )))

@@user-pd6tb1ke5j : Шнура 4мм², по западным меркам - хватает на 7кВт.

Автомат на 13 ампер , сечение 2.5 мм2 достаточно при длине линии 30 - 40 метров по падению напряжения в ней .

@@varicod Ну начнём с того, что автомат на 13А не существует. Есть 6, 10, 16, 20, 25.... А вот с проводом интересно. Где можно это посмотреть, в "ПУЭ"или есть какие то нормы при возведении жилых домов???

1.Можно скрутить и десяток жил разного сечения, и вставить их в клемму УЗО. Только жилы должны занимать все пространство клеммы. 2. Стоимость сборки щита не рассчитывается, а определяется по рыночным ценам. Технически - это бабская работа 1 разряда, и больше $2-3 за ряд - стоить не должна.

@@elalex9817 1. Скрутка будет длинной, но если что пойдет. 2. Ясно что по рыночным, давайте подробности. 3. Сборку на объекте с помощью сторонних людей не организовать. Самое сложное это не обвязка автоматов , а подключение кабелей дома.

@@Evgeni-Evgenich : 1. Вся скрутка должна помещаться в клемме. Обычно скрутка складывается пополам, при невлезании - лишние половинки жил - откусываются, толстые жилы можно подпилить и надфилем. 2.А какие могут быть подробности в определении стоимости сборки? Если электрик работает один, и обьект небольшой, то электрик и определяет стоимость. А если работает бригада, и объект большой, то для сборки щитов - можно нанять дешевую бабенку с базара. 3. Кто умеет обучать - для того организовать неквалифицированных сторонних людей на несложную квалифицированную работу - не проблема. Не видели, как на американском заводе деды и бабы собирают ударные вертолеты Апач? 4. Самое сложное - составление схемы питания и плана кабельных трасс. Всё остальное - работа 1 разряда.

@@elalex9817 2. Конкретики не дождался. 3. Не деле не так. В теории можно напридумывать чего угодно.

@@Evgeni-Evgenich : На деле - я по Интернету учу жильцов общаться с сетями, составлять схемы питания и контролировать электромонтаж, и они платят мне за эту учебу деньги.

Дифавтомат не позволяет сделать селективность токовой защиты от КЗ.

Да, я тоже не совсем солидарен с Дмитрием. Кинь кабель какой нужно, и обезопась нижним номиналом автомата. Надёжность повышается, и потенциал для будущих изменений есть.

Вообще-то, речь шла о кондиционере. Это индивидуальная линия, как правило, с непосредственным подключением, и включать туда что-то еще не предусмотрено в принципе. Что касается мощности (потребляемой) - 1кВт хватает для любого бытового помещения. Это примерно 5.8А. Даже, если Вы поставите кондей 1.5кВт (хватит, чтобы замерзнуть), ток потребления составит примерно 8.7А. И в том, и в другом случае кабеля 1.5мм2 хватит за глаза. Другое, дело, что во втором случае АВ 10А явно не хватит из-за пусковых токов.

@@user-si5sd8dc5n , не буду спорить, но я бы брал с запасом. Много студий метров по 40. Например, Митсубиси на 35кв, рабочая мощность, 1.5 кВт, ток до 9 А. А пусковой ток почти 30 А. В общем нужно смотреть в каждом отдельном случае. Если гарантировано знаешь, что на это место не впендорят какой нибудь 10 киловаттный конвектор, то можно и 1.5. Это субъективно, но я бы брал с запасом. Всегда тяну 2.5 квадрата отдельной линией.

Разница в цене кабеля не большая. Лучше проложить кабель больше сечением, чтобы потом, если что, не тратить много денег на переделку.

@@VideoAlexVideo вряд-ли линию кондиционера хоть кто-то в этой жизни переделывал. Скорее уж кондиционер поменяют, чем линию

Низзя !

@@user-zz6cw9pe9i вот я тоже опасаюсь за запас прочности УЗОшки...

@@LaResistance777 ,тут скорей соображения безопасности - вода ,мощный электрический прибор и групповое УЗО вместо индивидуального.

@@user-zz6cw9pe9i да, я это понимаю. Вопрос скорее такой: до какой степени бюджетности можно дойти из соображений экономии, но при этом не переступая разумный предел. Вопрос мой был связан именно с этим.

@@LaResistance777 ,ну опыт эксплуатации показал - одного пробочного предохранителя после счетчика достаточно.

Зачем вам?

Если на кухне газовая плита выделят меньшую мощность ввода на квартиру.

Для бытовых электрических приборов . связанных с водой , лучше связка автомат + УЗО , к тому же УЗО уже может быть на сетевом шнуре водонагревателя .

он же вам наглядно показывает. Смотря что у вас установлено по этажам такие и автоматы. Каждый этаж можете щит собрать вар. 1 и вар. 2 к примеру на выбор. Если что то еще стоит помимо то просто добавите группу. Ввод изменится если у вас 380 или разрешенная мощность больше. Если вы не электрик лучше сами этим не занимайтесь. А если электрик то вам ли не знать

@@Pupochkin Я не электрик, но иногда сам сделаешь лучше, чем некоторые считающие себя проф « электриками». Вопрос в том, что если вводной кабель (3 фазный) входит на цокольный этаж, а потом далее по этажам, то что на каждый этаж ставить реле напряжение? Куда ставить вводной Узо и т. д?

@@bakytemil933 вот поэтому и надо электриков звать). Реле ставится одно на вводе. Его функция защита от перенапряжения, потери ноля т. е. защита от внешних факторов. КЗ на линии или ноль отгорел на столбе. Узо же ставится как показано на видео. Или одно на все или по группам, что намного много лучше. Каждый этаж ваш это как вариант 2 на видео. Разбитый на группы потребителей. Ввод ставить не обязательно конечно на каждый этаж но лучше ставить. К примеру появятся работы на 1 этаже со снятием напряжения и без ввода в щите придется вырубать и цоколь и весь дом.

@@Pupochkin 👍

@@bakytemil933 и в деревянных частных домах ставятся еще на вводе помимо всего противопожарное узо на 100мА). В общем если делать по нынешним меркам- бабла надо вагон. Лет так 30 назад все это не ставили и жили счастливо. Сегодня маркетинг делает свое дело. Вы смотрите видео и ваше мышление меняется как и выбор. Вам навязывают страх и мнимую безопасность. В итоге вы клиент электриков). В вашем доме 17км гофры, 5 щитов по 114 автоматов в каждом, умный дом, свет, датчики и новая машина у вашего электрика. А вы всего то зашли посмотреть про заземление дома в целях безопасности)))

Мощность линии определяется номинальным током автоматического выключателя защиты линии . То есть , например, сечение установочного кабеля с заполнением равно 1.5 мм2 , автомат для защиты линии в гофре 20 при ее скрытой прокладке должен иметь номинал 10 ампер . Мощность линии примерно равна 10 * 230 = 2300 ватт или 2.3 киловатта . При этом уже учтена номинальная мощность кабеля ( определяется рабочим током кабеля ) , мощность самого автомата , мощность розетки . Хотя автомат может выдержать ток равный 1.45 своего номинала с учётом температуры окружающей среды в течении до одного часа , кабель имеет некоторый запас по передаваемой им мощности с учётом температуры окружающей среды , в расчет принимается мощность , при которой кабель нагревается максимум до + 50 градусов Цельсия . Исходя из сказанного , автомат на 13 ампер , мощность 2.9 киловатта сечение 2.5 мм2 , автомат на 16 ампер мощность 3.5 киловатта сечение 4 мм2. автомат на 20 ампер мощность 4.6 киловатта сечение 6 мм2 . Если в нарушение пункта 2.1.34 ПУЭ - 7 проложен силовой кабель до 1000 вольт вместо установочного кабеля , то на отходящую от щита линию можно установить автомат на 25 ампер при сечении линии 6 мм2