а вот бы выкинул их , и нечем бы было обложить костер :)

Вот это много букв и по делу!

@@ZyxHobby По делу, т.к. делаю станки, гибочные, сварочные, режущие. У меня в последнем видео на дешевом станке видны упомянутые ранее проставки под опоры бк-бф. И вообще, чтобы сразу стало ясно - китайские опоры винтов покрашены порошковой краской, толщина слоя краски неравномерна, установочную плоскость опоры надо всегда шлифовать, пару опор за 1 установку. Я такие опоры (под свои размеры) как-то фрезеровал, шлифовал, и для чистоты эксперимента отдавал на координатку чтобы центральные отверстия под подшипники мне сделали, однозначно получилось лучше, чем китайские БК-БФ, но и сильно дороже.

@@covad7686 Объясните, пожалуйста, почему так важно добиться точности в установке ШВП в радиальных направлениях? Не очень усвоил этот момент. С осевым все понятно - малейший люфт будет влиять на точность движения инструмента. Здесь нужна жесткость. Но, если и возникнет радиальный люфт, все равно ведь плита жестко крепится к кареткам и никуда не сможет переместиться, если закреплена правильно. Разве не так?

@@avexoidavex3577 Я уже не помню контекст, того о чем писал. Конечно осевой люфт имеет решающее значение, а радиальным можно пренебречь наверно только в массивных станках с множество массивных литых или качественно сваренных, и обработанных деталей. Если речь о самодельном станке, из трубы с стенкой 3мм, где множество резьбовых соединений и присутствует желание гонять на больших ускорениях используя шаговые двигатели, дающие вибрацию, то на винтах, особенно на 1605-04 и.т.д., то есть с диаметром менее 20мм и длиной более 1200мм нужно устранить все люфты. Это в основном касается самодельных станков, в которых детали часто не фрезеруются и не шлифуются, и далее устанавливаются при помощи дешевого мерительного инструмента. Просто дешевые ШВП - катанные, шарики в гайках не создают никакого натяга, гайка допустим зажата плотно, а винт может давать резонирующую "пляску", последствия думаю понятны. Ну опять же это зависит от деталей станка, опыта автора, используемого инструмента и качества винтов-гаек. Чем ближе всё перечисленное к идеалу, тем сильнее можно забывать про радиальный люфт. Коротких винтов, т.е. длиной до 25 диаметров всё это особо не касается. А Очень длинные винты малых диаметров крутить вообще нельзя, будет бешенная "скакалка". Давно решил эту проблему зажав гайку швп через втулку в подшипник в опоре и одел зубчатый шкив, с небольшой редукцией на свободный конец гайки. Таким образом подшпиники в опорах с гайками и шкивами закрепил на стойках портала и на каждой стойке мотор с ответным шкивом. Таким образом шаговые моторы 12н.м. крутили гайки винтов, а винты выступали ну в качестве реек что-ли. Просто это был плазморез, длина винтов 3000, винты 1610 и сдвоенные гайки. Хотелось больших скоростей, а винты начинали "прыгать". Гравитация заставляет винт провисать, и радиальный люфт методом "скакалки" наверно быстро вывел бы из строя и винт и гайку если бы я не изменил компоновку.

@@covad7686 Спасибо за объяснение! Мне, как начинающему самодельщику, это очень интересно и нужно. Я понял следующее - радиальные люфты ("скакалка") через некоторое время приведут к ускоренному износу гайки и винта, что в свою очередь обязательно приведет и к осевому люфту, а значит, повлияет на точность изготовления деталей. Теперь понятно, почему в видеоинструкциях даже ШВП огромных диаметров устанавливают дотошно с помощью ИЧ, добиваясь всех параллельностей и перпендикулярностей.

хочется максимально простой конструкции

спасибо ! это первый мой станок и все детали из китая не наилучшего качества , если попаду в пять соток то будет не плохо )

оно и к лучшему что у меня не получилось со смолой )

спасибо , можете писать сюда !

Судя по запасу прочности железо должен грызть за милую душу:))) удачи в постройке!

спасибо , цветнину

@@user-wz3kb6dd5c грызть может быть, резать не будет... из-за одной ошибки

Зачем так издеваться над металлом, болгаркой и своим временем? А вытяжка то зачем??? Если даже найти идеальную болгарку, у которой ничтожно малое биение, которым можно пренебречь (чего в природе не бывает, из-за особенности строения УШМ), но допустим если даже найти такую, то во первых - диск расходуется, и толщины 5мм явно не достаточно, это ведь не плоскошлифовальный станок, в котором после правки грани торца она постепенно стачивается, но продолжает выводить плоскость из-за ширины в 20-30мм, а что такое ширина 6мм?? смешно, не говоря уже о составе камня и диска. Во вторых - нужна подача сож и в больших количествах, а болгарка с водичкой дружит плохо, если только не пневмо. Ну и на самом деле после шлифовального станка, какую бы сож ты не лил, все равно надо шабрить, т.к. по мере шлифовки всегда есть сухое пятно контакта камня с металлом, куда сож не попадает и остаются напряжения в поверхностном слое металла. Изначально самое верное решение после отжига отдать на шлифовку и после шлифовки шабрить, а все эти манипуляции болгаркой это смешно и ужасно, болгарка тут уместна так же, как экскаватор нужен хирургу во время операции на глазном яблоке. Болгарка просто создаст сильные напряжения в металле и они через какое-то время скажутся, даже если после неё шабрить. Вполне уместно перед черновым шабрением слегка поелозить болгаркой, не прилагая сильных усилий и не задерживая диск на металле, делая паузы в 2-3 секунды между заходами и желательно брызгать водичкой с пульверизатора, после этого черновое, затем чистовое шабрение. Вообще болгарка инструмент конечно нужный и хороший, ну там столы делать всякие, швы зачищать, но не для того, чтобы создавать плоскости у точных станков. Извините за нудистику, болею, скучно...

@@covad7686 Согласен с каждым доводом. Но ободрать без станка пару миллиметров металла на площади в пол-обеденного стола - не знаю другого способа. Только на салазках болгаркой. Сам так делал... =) И точность никакая, и гнет деталь, а хуже всего - абразивная пыль в промышленных масштабах! Везде! По точности - приходится потом вручную до-болгаривать, но количество проходов несопоставимо с полностью ручным "от ноля". Болгарка, она - тяжёленькая, ручки отвалятся! Способ - так себе. Но - рабочий. И - только с аспирацией!

​@@OVINNI-POOH Для таких дел у меня на карандаше две крупные шлифовалки, позвонил, погрузил, поехал. Для своих нужд прикупил 3Г71М, 600мм за 1 установку, с перестановкой делал и 800мм. Без шлифовального станка я бы все равно не стал использовать болгарку, уж лучше выточить шпиндель и посадить на него шлифовальный камень, залить бетон слоем жидкого стекла или силикона, чтобы не впитывал и залить слоем воды с мылом-маслом, примитивную эмульсию, чтобы на полмиллиметра выше был слой эмульсии , чем обрабатываемая поверхность, конечно желательно устроить циркуляцию этой эмульсии через отстойник. Даже банально посадить шлифовальный камень на вал мотора, у которого биение минимальное, это уже хорошо. Конечно нужно будет править камень, конечно чтобы снять 2мм нужно будет много черновых проходов, конечно нужно поперечную и вертикальную ось городить с минимальной подачей на каждый проход, тем не менее для фрезера это реально, ну для ШВП 1605 класса С7и хуже это не очень приемлемо, вертикальная подача будет в 2-5 десяток, камень может клинить. Ну колхоз конечно, но что делать? Болгарка в данном случае это вообще не вариант, у меня макита, хитачи и ещё штуки 3 дешевые - у них биение большое, у ВСЕХ. Камни для болгарки все как один г*вно, в том числе алмазные-шлифовальные, я конечно не пробовал алмазом поправить рабочую плоскость алмазного 125го диска, да и смысл это делать? Понимаю, если выточить шпиндель, на круглошлифовальном этот шпиндель довести до ума, посадить вал этого шпинделя на хорошие подшипники, довести на шлифовалке до ума алмазный диск, поправить ему рабочую плоскость, а болагарку использовать в качестве мотора для этого шпинделя - тогда конечно можно шлифовать, но просто болгаркой катать это даже не лотерея. На самом деле совсем не обязательно шлифовать всю станину, можно было установить шлифованные закладные, выставив и затянув их в шлифованные же ребра жесткости и дежать до конца процесса усадки бетона, потом разжать,. И уж тем более ничего не мешает сделать накладные элементы разной толщины - проставки... Ладно, кто на что горазд, я в это дело пришел из программирования, объясняли мне что к чему мастера с инструментального цеха, высокой квалификации люди, первые мои мерительные инструменты были 2го и 1го класса точности, возможно поэтому слишком предвзято на всё это смотрю, я блин и станки так делаю... даже под дешевые круглые рельсы шлифую плоскости станины. Коллеги-конкуренты просто ставят на обшкуренные-покрашенные трубы такие рельсы и всё работает...

Шпиндель 2,2 квт в качестве ограничителя для рельс )

@@Vladimir_K. тогда вопросов больше нет)) под люминь на средних подачах пойдет

Вас Негода забанил?

@@user-we2dz9is4d нет, я смотрел но что то не понял

@@user-nz1di4lr6r kzfaq.info/get/bejne/p96qg9CW19vZcok.html

@@Vladimir_K. Я боюсь запороть у меня станок тв4)

канал хот чип много на эту тему рассказывает , рекомендую !

спасибо! если будет круть придется что то думать , а пока что будет так как есть )

я не понял Ваш комментарий :)

почему ?

@@Vladimir_K.Каретки шлифованные. Если у вас были перепады между рельсами. Как вариант. Плоскости кривые на которых лежат рельсы. Конечно если направляющие не откровенный китай

Руки нужно оторвать "вашему" шлифовщику

@@sashamotskin406 я не помню в этом видео или в следующем я показывал что косяк именно в каретках а не рельсах

Вы решили основание делать основательным. А на основных элементах, экономите. Hiwin как вариант. Я не умный. Я свой станок, два года назад закончил. Пытался подешевле. Итог. Двигатели, драйвера заменил.