Avec plaisir

Bonsoir, Avec plaisir 🙂

Salut Daniel, Merci pour ton message 🙂

Avec plaisir 🙂

Hello, Merci pour ton message 🙂

Hello, Merci pour ton message 🙂

Avec plaisir Julien 🙂

Merci pour ton message Chris 🙂

Pardon Bonjour sans T faute de frappe...

Salut Philippe, Merci pour ton message 🙂

Merci beaucoup 🙂

Avec plaisir 🙂

Salut Alex, Merci pour ton partage 👍

@ salut as tu une page facebook pro ? merci bonne soirée

Non Alex, Facebook n'étant pas ma tasse de thé... Bonne soirée, Ghislain

Hello, Si le trou qui a été réparé est juste un petit peu plus petit que celui présent dans la vidéo, la plaque de plâtre aurait dû être présente car à la moindre sollicitation du support, cela fissure. S'il est vraiment plus petit, la réparation au mortier adhésif (Map) ou à l'enduit de rebouchage reste possible. L'idéal dans votre cas de figure est de poncer votre enduit avec un abrasif P150 puis de graisser le fond avec de l'enduit, de poser le calicot large et d'enduire ensuite à minima deux tout en élargissant les passes. Le calicot va renforcer la structure tout en acceptant ultérieurement la présence de cheville (les Duopower de chez Fischer forcent moins sur le support qu'une cheville à expension). Bonne journée, Ghislain

Hello, La sous couche c'est le nom usuel de la couche d'impression qui permet de réguler la porosité d'un support avant d'appliquer la peinture de finition. Un primaire, c'est un peu différent car celui-ci permet selon son usage d'améliorer l'adhérence d'une peinture sur un support ou d'isoler lorsque des tâches sont difficiles à traiter. Une fois les travaux préparatoires terminés et le ponçage effectué (un dépoussiérage suivra également), une sous couche sera appliquée avant d'appliquer la peinture de finition. Bonne journée, Ghislain

@ Merci

Bonjour Céline, Un complexe de doublage (envers polystyrène, laine de roche ou laine de verre) se colle avec un mortier adhésif sans problématique particulière hormis le fait que l'envers laine de roche et laine de verre doit être au préalable graissé (application d'une couche de mortier adhésif au couteau) puis immédiatement au réalise des plots pour procéder au collage. Dès l'instant que le collage est bien réalisé, le chant de la plaque ne doit pas être graissé pour procéder au collage. Pour information, sur un complexe de doublage (différent d'une ossature), c'est l'isolant qui est collé au support. Avant de procéder au collage, il faut chanfreiner les chants de la plaque du complexe pour permettre un enrobage de l'enduit lors de la pose de bande à joint ou d'un calicot de grand format. Si pour diverses raisons, tu as ton complexe en deux parties (la plaque d'un côté et l'isolant de l'autre), procèdes au collage de l'isolant au préalable, puis de la plaque en utilisant du mortier adhésif. Attention, l'isolant d'un complexe est plus dense et plus compact, ne le remplace pas par une laine "classique" pour la coller sur le support. Cela n'aura aucune tenue. Si tu es dans cette configuration, il suffit de prendre un peut de laine de verre, de la poser sans la coller (envers kraft vers toi) puis d'installer un bout de plaque de plâtre en la vissant au préalable sur des petites chutes de fourrures car on ne peut pas coller une plaque uniquement sur le chant pour une réparation comme la tienne. Je n'utilises pas de gaze dans la réparation présente sur la vidéo car celle-ci est trop importante. Un calicot en fibre de verre de 150 mm que l'on pose en chevauchant les lès est très efficace tout comme les bandes à joint qui demandent cependant un peu plus de technique. Bonne après-midi, Ghislain

​@ Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse et pour tous les éléments de précision. Dans ma situation, j'ai un mur constitué d'un complexe de doublage laine de verre. Comme tu le soulignes, l'isolant est plus dense et compact et la plaque de plâtre fait 10mm d'épaisseur. Mon mur est vieux et il a dû recevoir des coups, le plâtre était tout morcelé sous le carton au niveau de plusieurs trous. j'ai donc délimité la zone et coupé un rectangle au multifonctions. Par ailleurs, j'ai coupé un rectangle au même dimension dans un BA13 et dégrossi l'épaisseur de la laine de verre du complexe pour recevoir les 3mm de différence de placo + la réserve pour l'enduit de rebouchage (c'est ce que j'ai chez moi). Les bords sont chanfreinés. me reste donc a graisser laine de verre et rectangle de BA13 et faire 5 plots pour coller ensuite les 2 ensembles... puis calicot et tout ce qui s'ensuit ! me reste à trouver ce calicot de 150mm ! ... quoiqu'il en soit, un grand merci !!! je suis rassurée ! j'avais peur de faire une grosse bêtise en mettant de l'enduit sur un isolant !!

Céline, Voici le nom exact du calicot en 150 mm : Bande auto-adhésive anti-fissuration FibaTape Cracktop. Tu le trouveras sur internet et bientôt sur ma future boutique en ligne...😁 Pour information, on le trouve également chez certains distributeurs qui vendent la Marque Nespoli car il est référencé chez eux.

@ Merci beaucoup... et... Whahou... une boutique en ligne!! c'est super, ça ! Bonne continuation !

Bonjour Lionel, Je ne projette pas pour le moment de faire un comparatif de ponceuse car nous n'avons pas de partenariat avec des fabricants d'électroportatif. En tout cas, j'utilise depuis très longtemps du matériel de chez FESTOOL dans l'univers du ponçage (bois, enduit et plâtre) et je n'ai pas de problématique avec hormis l'entretien courant (changement de plateau et de charbon pour les machines qui en sont équipées). Le plâtre et l'enduit étant abrasif, en fin de journée, il convient de bien souffler les machines à l'air comprimé pour éviter une accumulation de poussières à l'intérieur. Chose importante également, pour préserver le matériel et sa santé, il faut travailler en étant asservit à un aspirateur qui lui doit être performant. En ponceuse excentrique de diamètre 150 mm (la 125 mm n'est pas très polyvalente), il y a la Festool ETS 150 EC qui est très bien. La marque MIRKA propose également du matériel pour poncer, mais il arrive d'avoir un peu plus de fragilité avec la ponceuse. Bonne journée, Ghislain

Salut Christophe, Peux tu me reformuler ta première question, j'ai du mal à la comprendre. Concernant ta deuxième question, il suffit de lessiver le support et de le rincer à l'eau claire pour éliminer le voile de lessive. Opte pour une lessive non moussante, L'Oxydrine étant très bien pour ce genre de travail. Ensuite, tu ponces l'ouvrage (ponceuse excentrique, vitesse de travail maximum jusqu'à mi-régime) au papier de verre P180 pour dépolir la peinture (attention, le film de peinture ne doit pas être retiré mécaniquement sinon il faudra reprendre le support), ce qui permettra par la même occasion de dépointer des aspérités et altérer l'ancien "grain" du rouleau, ce qui va améliorer l'adhérence de la future couche de peinture. Après cette opération, tu dépoussières soigneusement à l'aide d'un chiffon microfibre. Tu pourras ensuite appliquer de la peinture acrylique sur un ancien fond glycéro sans soucis. Bonne journée, Ghislain

@ concernant la 1ere question en fait je voulais dire que l'ont vois les file de la brosse et je trouve pas ça jolie esthétique

Christophe, Les coups de brosse que l'on observe forment du cordage qui est en effet peu esthétique. Pour atténuer le plus possible ce phénomène, il convient de travailler avec des brosses qualitatives, les plus performantes actuellement sur le marché étant celles de la gamme "Roulor Performance' que l'on trouve dans le réseau de distribution professionnelle (marque Nespoli). Egalement, il convient de travailler avec des rouleaux spécifiques pour limiter autant que possible d'utiliser une brosse à peindre. Les manchons à aspérités, ceux à mousses floqués et les microfibre à fibre rases (5 à 6 mm de hauteur de mèche) permettent d'obtenir une très belle finition. Bonne après midi, Ghislain

@ merci beaucoup pour ces précieux conseils. Bon dimanche

Bonsoir Sophie, La couche d'impression communément nommée la sous couche est la plus importante lorsque l'on peint sur un support brut puisque c'est elle qui est en tout premier en contact avec l'ouvrage et sa qualité joue un rôle fondamental dans l'aspect qualitatif de la peinture de finition. D'ailleurs, il vaut mettre un bon billet dans la sous couche et faire quelques économies dans la peinture de finition, il est toujours plus facile de repeindre que de gratter intégralement un ouvrage faute d'une sous couche d'entrée de gamme. Si la sous couche a été pas mal absorbé par le support, c'est qu'elle est soit trop liquide, soit que le manchon pour l'appliquer n'est pas le bon (velours et hauteur de mèche). Il faut vérifier à la lumière rasante l'état réel du support pour vérifier si le support est régulé dans son intégralité même s'il y a quelques maigreurs ou si malheureusement il y a des manques notables, ce qui va poser un problème avec la peinture de finition, particulièrement avec des peintures filmogènes comme celles veloutées, satinées et brillantes. S'il y a des maigreurs et que cela reste localisé, il convient dès lors de surfacer l'ouvrage à l'aide d'une ponceuse excentrique équipée d'un papier de verre P220 pour casser les aspérités tout en atténuant les différences d'aspects dû à une différence de charge au rouleau. La première couche de peinture satinée sera légèrement diluée (sous réserve d'un produit quelque peu pâteux) suivi de la deuxième sans dilution en respectant 24 H de séchage entre les couches. Dans le cas où il y a des manques, il n'est pas possible de retoucher proprement. Il convient de procéder à un ponçage intégral de l'ouvrage à l'aide d'un papier de verre P180 sans chercher cependant à revenir à nu sur le support. Il s'agit de casser les aspérités et l'ancien grain du rouleau pour appliquer une nouvelle couche d'impression. Par contre, si lors de votre ponçage, vous vous rendez compte que la sous couche part littéralement en poussière, vous êtes clairement en présence d'un produit d'entrée de gamme. Je vous conseille vivement de le supprimer par surfaçage au papier de verre P150 et d'appliquer une autre sous couche plus qualitative. Pour information, une sous couche acrylique s'applique à l'aide d'un manchon de 12 mm de hauteur de mèche, en microfibre sur fond ratissé et en polyamide à fil continu sur fond usuel. La peinture de finition reprendre les même tissus pour éviter une différence dans l'aspect visuel de la peinture une fois celle-ci complètement sèche. Bonne soirée, Ghislain

Bonjour, La zone que j'ai réparé est trop grande pour être retouchée. D'autre part, il s'agit d'une peinture satinée et les retouches sont donc visible. Il convient après avoir appliquée la sous couche, de passer un petit coup de papier de verre P180 pour ôter des aspérités et dépointer légèrement le grain du rouleau au niveau de la réparation (zone qui a reçu la sous couche). Sur le reste de la face de mur, le ponçage sera réalisé à l'aide d'un papier de verre P150 suivi d'un dépoussiérage au chiffon mirofibre. Si le mur reste blanc et en satiné, il suffit de retoucher pour la première couche la zone réparée puis d'appliquer une deuxième couche de manière générale. En cas de changement de couleur ou de niveau de brillance, les deux couches seront réalisées sur l'intégralité de l'ouvrage. Bonne journée, Ghislain

Merci beaucoup. Du coup sur des petites zones il y a possibilité de ne pas avoir à tout repeindre. Je viens de refaire entièrement ma cuisine, mais lors de la pose du plan de travail j'ai légèrement griffé un mur. Et j'avoue ne plus avoir l'énergie pour tout repeindre. Je n'ai pas réussi à trouver de tuto qui montre comment réparer des tous petits désordres sans repeindre la totalité d'un mur ou plafond.

Hello, Il est possible de retoucher avec un pinceau d'artiste. Sur du mat, c'est discret et sur les autres niveaux de brillance, cela sera un peu plus visible. Cependant, cela évitera de tout reprendre... Si certaines zones sont un peu plus marquées, il convient d'installer des rubans de masquage pour bien les délimiter et d'appliquer de l'enduit de lissage. Un petit ponçage sera effectué au papier de verre P180 puis on retouche à la peinture en appliquant très légèrement de la sous couche au préalable. Bonne fin d'après-midi, Ghislain

Salut Clément, Ce type de bande en fibre de verre est ce que l'on appelle un "calicot" adhésif. Son principal intérêt est qu'il est facile à mettre en œuvre et qu'il est moins épais que la bande papier, ce qui le rend discret. Pour avoir travaillé avec et c'est le même principe que dans la vidéo, il est possible de faire du traitement de joint sur des cloisons (séparation et distribution) de petites sections. Sur des cloisons de doublage, il faut mettre une bande plus large et sur des plafonds, les variations dimensionnelles qu'ils subissent (été et en hiver) provoquent irrémédiablement des fissures dans les bords amincis des plaques de plâtre. En complément de la bande adhésive, on peut utiliser des enduits fibrés ou riches en résine, cela améliore la résistance mécanique mais c'est une galère sans nom à poncer... On peut donc traiter des joints avec ce type de produit mais dans des cas bien précis. L'avantage de la bande en papier, c'est sur si celle-ci est bien posée, elle reste stable dans la durée. Bonne soirée, Ghislain