Ремонт редуктора моста w124.

Рет қаралды 12,346

Samsonych twists

Жыл бұрын

Пікірлер: 40

@sergeiartemonov6289 Ай бұрын

Отличное видео. Всё понятно. Спасибо.

@user-zg8ps1gs4z 11 ай бұрын

Это номер задней крышки вроде

@user-bh6wp7rp5i 4 ай бұрын

Здравствуйте. Спасибо за видос. Подскажите пожалуйста где купили подшипники?

@Samsonch 4 ай бұрын

С магазине запчастей, но с большим трудом нашли и не с первого раза

@user-pi8bq5jz9g 2 ай бұрын

Здравствуйте можно обратиться по ремонту?

@user-ok3vq6sd6t 11 ай бұрын

Приветствую,посмотрел подписался,познавательно заснято,подробно!вопрос,я на 124м на редукторе менял сальники приводов и вспомнил,что на флянцах приводов дистанционных шайб не было,может такое быть?и чем грозит их отсутствие?

@Samsonch 11 ай бұрын

Обычно всегда стоят, это от межосевого люфта, может быть удары, попробуй пошатай, и поймёшь гуляют они или нет

@user-ok3vq6sd6t 11 ай бұрын

В том то все и дело,что когда ставил стопора на флянцы,они защелкнулись в «размер»,с натяжкой,никаких люфтов небыло,недосмотреть тоже не мог,я их в бензине отмывал,увидел бы в любом случае,если б «подлипли»,...

@Samsonch 11 ай бұрын

@@user-ok3vq6sd6t значит всё норм

@leatherandsilver350 Ай бұрын

@@user-ok3vq6sd6t о, и еще один флянец.....

@serovhalle8703 10 ай бұрын

Добрый день или вечер. Спасибо за видос. Как редуктор, работает? Я увидел, что ты не особо заморочился на преднатяге, чисто на «примерно». WIS говорит, нужно прям точно. Поэтому хотелось бы поинтересоваться, всё-ли получилось норм или приходилось донастроить?

@Samsonch 10 ай бұрын

Всё хорошо, а как там по другому можно, помоему я всё объяснил как затягивать, эти редуктора так всегда затягивают именно до момента ухода люфтов. Если есть ещё способ поделись пожалуйста!

@serovhalle8703 10 ай бұрын

@@Samsonch Короче говоря. Нужен прибор крутящего момента от нуля Ncm (именно ньютонсантимера) и обычный динамоключ. Обязательна к замене втулка. Собираешь хвостовик, монтируешь на место, одеваешь фланец, дожимаешь, чтобы можно было накрутить гайку, накручиваешь гайку и начинаешь ее тянуть до примерно 120 Нм (ньютонметров), затем начинаешь проверять преднатяг прибором (для новых подшипников 120-140 Ncm (сантиметров), для старых 50-100 Ncm. Критически важно, подтянул гайку проверил фланец (преднатяг), и так до минимального значения преднатяга, например для старых подшипников до пятидесяти, затем откручиваешь гайку, одеваешь сальник, одеваешь гайку и продолжаешь процедуру до нужного значения в 90-100 Ncm. Перетянул, пипец и сальнику и втулке. Поэтому динамоключом нужно понемногу подтягивать. В идеале гайка должна быть закручена до 200 Nм (метров), а преднатяг 90-100 Ncm (сантиметров). Это всё по феншую, остальное лотерея, как правило попадос вдолгую. Прибор у косоглазых купить копейки по сравнению со стоимостью гимороя или попадоса на дифференциал. По феншую еду и не парюсь, на абум, еду и не знаю когда загудит или затрещит. Все примочки с весами, веревками, колесиками полное фуфло. Именно поэтому, кого не спросишь, гудит, почти все говорят угу.. и типа это нормально. Я сам лохонулся, поменял сальники и думал молодец, столкнулся с затяжкой хвостовика, почитал и понял, что попал, и попал на оригинальные сальники (60€) причём в Германии, у вас там ваще космос будет (если есть). Повезло ещё, что не поехал на таком дифе. Пересмотрел море инфы, видосов, причём немецкой много и почти везде «на ощущения» типа не люфтит и ок. Там такая нагрузка, что подшипники сразу находят слабые места и процессы запускаются, постепенно и незаметно приходит пипец. Спрашивай если не совсем удобно изложил.

@Samsonch 10 ай бұрын

@@serovhalle8703 понял, спасибо что поделился))

@serovhalle8703 10 ай бұрын

@@Samsonch добавлю еще немного: к втулке добавлять шайбы не рекомендуется, так как втулка имеет свойство пружинить, в, практически сжатом состоянии она уже теряет эти свойства, поэтому преднатяг будет очень ненадежен и быстро потеряет необходимый момент натяга. Лучше ставить новую втулку сразу. По поводу втулок думаю та-же история как и с прибором для измерения натяга, она стоит копейки по сравнению с последствиями, в Германии она стоит 6 евро, любой сраный фастфуд стоит дороже, а вот редуктор б/у (кот в мешке) стоит дороже гораздо, а проблем с ним может оказаться больше, внутренние детали стоят космических денег, ремонт уже самому не сделать, причем единицы могут настраивать всякие планетарки и т.д.. Не знаю, как кто, но я предпочитаю подход "сделал и забыл" или "закрыть вопрос".