Вот описание с одного форума: "Кирпич указывает выпрямительному блоку лифа, какой ток тот должен выставить (16А (родной кабель), 18, 14, 12, 10, 6 Ампер или любое другое ниже 18, если мы говорим о японских лифах, либо от 36А и ниже для некоторых ампериканских лифов). После того, как кирпич примет от выпрямительного блока лифа подтверждение, что того устраивает этот ток, кирпич включает встроенное в себя реле, и напряжение и ток проходят дальше, по кабелю, через пистолет и на выпрямительный блок внутрях лифа. Далее идёт процесс зарядки сначал максимальным током, н-р 16 А, затем выпрямительный блок лифа начинает несколько урезать ток, и когда решает что заряд окончен, посылает сигнал кирпичу "разовать цепь", кирпич отключает встроенное в себя реле, выпрямительный блок лифа обесточивается. Если подать напряжение принудительно в лиф, без кирпича, то может быть и начнётся зарядка, а вот закончится не сможет. Да, выпрямительный блок к концу заряда может урезать ток, вплоть до нуля наверное, но при этом он будет греться и вообще находится под напряжением сети, что совершенно излишне. А при любой аварийной ситуации некому будет разовать цепь (нет кирпича), последствия, думаю, описывать не имеет смысла. Вторая задача кирпича - второстепенная, но не бесполезная - это защита людей от поражения током при зарядке. В кирпиче вокруг обеих проводов L и N одет трансформатор тока нулевой последовательности, который непрерывно промеряется электроникой кирпича. Если вдруг соседский ребёнок решит ради эксперимента перепилить провод во время зарядки, то при повреждении кабеля кирпич это дело мгновенно увидит и отключит встроенное реле. Ребёнок спасён. В случае, если электросеть дома оборудована УЗО, то эта функция кирпича не будет востребована, УЗО всё отключит. А если УЗО нет (типовая ситуация, к сожалению). Так же без кирпича не будет работать таймер зарядки (есть дешевые кабели с электроникой в пистолете, там электроника настолько простая, что даже не работает зарядка по расписанию)."

Сама силовая часть зарядного устройства находится в авто, а это всего лишь коммутатор.

Это не зарядка, это кабель с разрешающей логикой. Зарядка стоит в машине, и она намного больше по размерам.

Тонкие провода в "пистолете" замкнуты между собой через резисторы - при нажатии на кнопку на пистолете между ними одно сопротивление, при отпущенной кнопке - другое. Это сделано для того, чтобы зарядный блок в Вольте не начинал брать ток лишь после того как пистолет полностью вставлен в розетку, и отключал зарядку до того как он будет извлечен (для недопущения дуги на контактах - для снятия нужно нажать на кнопку фиксатора - этим в машину поступает команда от отключение заряда. При подключении аналогично - фиксатор либо кнопкой либо физически в гнезде оказывается нажатым до тех пор пока пистолет полностью не сядет на свое место - этим не допускается электродуговой износ контактов разьема)

Это просто адаптер с защитой и он стандартизирован для разных авто. Зарядка внутри самой машины. 4й провод это информационный по нему зарядка в машине понимает какой ток использовать. Читал что в этом проводе просто шим и от частоты и скважности зарядка в машине и берет информацию о нужном токе. Это делалось что бы удешевить адаптер. Должны быть еще провода которые идут к термопаре в вилке для защиты от перегрева в розетке. Также должен быть контроль входного напряжения. 5й контакт внутри пистолета замыкается на землю через концевик вроде и так машина понимает что пистолет вставлен правильно.

Как вы всё толково объяснили , огромное спасибо!

Тонкие провода - CP и PP. control Pilot и Proximity Pilot. PP работает внутри вилки. Отвечает за отсоединение без нагрузки и включение зарядки только после соединения. А control pilot контролирует во время зарядки, что машина на том конце есть. Плюс даёт машине сигнализацию, сколько он вообще способен отдать, на что способна его линия и автоматы защиты. В свою очередь on board charger внутри авто либо сам регулирует ток заряда, опираясь на данные, полученные через CP, либо вручную понижает от полученноц границы (через меню авто это делается).

Могу предположить, что по четвертому проводу, между коммутатором и машиной, идёт обмен данными, коммутатор играет роль пульта, через который, пользователь выбирает каким током заряжать авто, 7а, 12а, 16а или чарч(супер быстро около 20а), после того как батарейка полностью зарядится, зарядка передаст инфу на контроллер пульта (коммутатор) и тот в свою очередь по средствам реле отключит зарядку от машины и зажжёт пятый светодиод на пульте (коммутаторе).

Давай больше ремонтов. Теория тоже хорошо.

За ремонт-лайк!

Спасибо за интересное видео. Просьба - запишите пожалуйста подробное видео, как подключить мощный светодиод к сети 230 вольт при помощи LM317 или 338 или подобных. И снимайте побольше видео о ремонте. У Вас это хорошо получается, очень подробно всё объясняете.

Надо побольше роликов про ремонт!!! (Можно от вас увидеть ремонт микроволновки или хотя-бы разберите ее и расскажите как она работает со схемами как вы это умеете будет очень интересно.)

Вообще да, так и работает, во четвертому проводу подается сигнал на каком токе заряжать. Но такими зарядками очень стремно пользоваться.

Всегда смотрю Ваши замечательные видео! Скажите, а Вы учились электронике самостоятельно или в институте?

В закрытом корпусе при перепадах температуры образуется конденсат. Хотя бы эпоксидкой или лаком все залили. Но на самоделки есть спрос и это хорошо.

Золотые руки.

С меня поддержка!!!

Spasibo za Video, Master

4й провод - сигнальный. По нему как раз и подается на основное зарядное устройство, которое находится непосредственно в автомобиле, тот вариант режима зарядки, который был выбран. Ограничение тока происходит уже в основном зарядном, в автомобиле.

Электроника для начинающих. Мощный курс: diodov.net/elektronika-dlya-nachinayushhih/ Программирование микроконтроллеров для начинающих: diodov.net/programmirovanie-mikrokontrollerov-avr/ Проверил работу зарядного устройства после ремонта (хотя, правильно сказать - это скорее всего коммутатор) - все отлично работает, даже луче чем раньше. При разных режимах работы время заряда меняется, то есть микроконтроллер служит не только для того, чтобы засвечивать светодиоды, а действительно подает какие-то информационные импульсы зарядному устройству автомобиля. Кроме того, как только розетка вставлена в вилку автомобиля на блоке (на коммутаторе) засвечивается светодиод, сигнализирующий, что идет зарядка и зарядка действительно идет. При это, когда розетка находится в вилке автомобиля уже невозможно изменить режим заряда. Для того, чтобы изменить режим заряда нужно отсоединить коммутатор от автомобиля, тогда гаснет светодиод " charge" и становится активной кнопка выбора режима заряда. Но все интересно, как организован обмен данными между коммутатором и зарядным устройством???!!! Кто подскажет алгоритм, буду очень благодарен! P. S.:Оба реле соединены параллельно скорее всего по той причине, что одно реле не сможет надежно коммутировать ток величиной 16 А, то есть оба реле можно заметь одним более мощным реле.

Внутри конечно лютый колхоз) Раз уж видео вышло, может снимите вторую часть о схемотехнике. Теперь стало интересно как авто берет заряд. Версий можно и самому накидать, но раз уж девайс у Вас в руках прозвоните куда идет "непонятный провод" и что там приходит на мк и будет понятно как работает сие) Единственная логика судя по "схеме" автора, неизвестный провод это протокол передачи, а в зависимости от того что натыкали кнопками контроллер заряда авто решает сколько тока можно снять с розетки. И после того как от чарджера авто приходит сигнал "понял сколько брать" мк коммутирует реле и заряд поступает к автомобилю.

я прям захотел себе купить этот Chevrolet VOLT

предположение таково. В вилке стоит токовый шунт. провод после него идет на реле, а до него (т.е. напрямую с вилки) на контроллер - так он знает какой ток потребления. В самом автомобиле стоит некий ключ (возможно тиристор, симистор, полевик) на управляющий электрод которого подается шим сигнал по пятому проводу от микроконтроллера - так он регулирует ток заряда.

Возможно это провод управления внутреннего регулятора зарядки (который в машине) Микроконтроллер по 4 проводу подаёт сигнал на него, какой режим выбран, и уже внутренний регулятор понимая инфу выставляет нужный режим. Реле думаю к выбору режимов вообще не имеют отношения.Всё делает атмега.Но это моё предположение, не более того.

Жги еще. А насчет режимов - это была бутафория. Чтобы стабилизировать ток (тем более такой) нужно что-то потяжелее 2х релюшек..

Хороший ремонт.

Зачет вашему видео!!А как с его охлаждением поможет синяя изолента??

Друг пожалуйста объясни, покажи? Как читать и разбираться в принципиальных электрических схемах. Более детально. В ютобе нет информации, все прошерстил. Пожалуйста ты очень хорошо обясняешь

4й провод на вилке 220в, возможно, термодатчик, если вилка греется, что бы отключить заряд. В Nissan Leaf, по крайней мере так сделано.

Очевидно же, дополнительный провод от блока до авто является информационной шиной. Собственно по этой шине блок и сообщает авто какой ток "можно" брать из сети. И в МК реализована коммутация электросети до авто (возможно по шине изначально требуется получить разрешение), ну и собственно оповещение авто к зарядке какой мощности она в данный момент подключена. А выбор тока в данном случае уже на усмотрение пользователя в зависимости от допустимого тока розетки.

Мне бы тоже было бы интересно узнать об этом переключении тока))) мне кажется, это залипуха)))

Урааа! Заработало😁

))) =1772 вроде стандарт зарядки. Покури. Зарядный модуль находится в авто. Этот кирпич с помощью шим сигнала говорит зарядному модулю каким током он может заряжаться. Сам кирпич только решает, соединять ли с розеткой авто или нет. В вилке наверняка терморезистор

А осцилом померять на четвертом выходе сигналы при 7 12 и 16А? Я очень расстроен :( За видос плюсую

Переделка блока самопальная .но она нужна, так как в Америке напряжение 110 вольт и в основном везут Шеви вольт оттуда

Трешово плата смотрится с обратной стороны. Разлохмаченные концы\выводы проводов, нормально не припаянные . С силовой дорожкой, армированной проводом внутри, тоже какая то беда.

Напомню потребитель определяет силу тока и мощность(соответственно). Устройство в руках по проводу общается с контроллером заряда батарей. Принцип работы прост у устройства: работает ( три режима токи и заряд) и не работает ( не горит заряд и ошибка). Контроллер авр для: индикации, разрыва цепи и получения информации по шине one wire. Оригинальные устройства с другой вилкой и там два режима работы зарядка и ошибка.

Можете расказать о триггерах шмитта и ее назначение

8:23 - это BD135, импортный аналог отечественного КТ815

Отпишешся, когда узнаешь, бутафорньІе ли єти три светодиодика, на "так назЬІваемЬІе" 7, 12 и 16 А. А за обзор - лайк !

Такие бп пару лет назад продавались по 3 штуки за 200р.

интересный вопрос ты задал,надо будет почитать есть у мя книженция по ремонту электрокаров

4 провода я так думаю 1.+ 2.- 3.PE проводянка 4. Сигнальный, что аккум подсоединен и с ним все ок, ну если шурик ремонтировал, там тож 4 идет задействованых и вот 4 проводянка некоторым кулибинам оч сильно мешает, когда они хотят повесить аккум который нехрена не совместим с этим шуриком))

Здраствуйте, как я понял по видеоурокам что такое электричество, у меня к вам вопрос чтобы понять полностью что такое напряжение, сколько может быть вольт (джоулей) в одном кулоне? И аналогия с водой например емкость с водой 5 литров, трубка из емкости диаметром 3 сантиметра и из нее например течет вода 100 мл в секунду это сила тока, давление воды на площадь поперечного сечения трубки например 500 грамм это поучается напряжение, как вам эти выводы?

Привет, расскажи про дроссель.

Зарядка 100% самодельная. На Украине стоит ~ 200$, оригинал ~ 250$. 4 и 5 контакты в вилке служат для балансировки/контроля заряда батареи. Кабель 4х жильный на входе просто потому, что те кто собирал зарядку использовали один тип кабеля по входу и выходу. На оригинальных зарядках по входу стоит 3х жильный.

Советская зарядка зу2м негожий тиристор ку202а, подойдёт ли ку 201а? или чем можно его заменить?

Если допустить, что зарядное устройство действительно может регулировать величину силы тока, то предположу, что эти значения мы можем менять с помощью ШИМ контроллера изменяя скважность коммутирования.

Добрый день! А в чем может быть проблема: заряд идет, но иногда при заряде утром уже машина полностью на нуле - обе батареи разряжены в ноль. ЗУ работает, авто работает, только один контакт на вилке 220В разъема зарядки обгорел.

Большое спасибо за подробности в ремонте и за выход из сложившейся ситуации. Самое главное зарядное ус-во работает клиенту это важно и он также очень благодарен это дело сделано и работает.А обсуждать колхоное изобретение легче всего но я не увидел ни одного дельного предложения это низко , обсуждать исоветовать всегда легче особенно если сам ничего больше не умеет делать.

скажу честно, по началу думал, что автор заколхозил пульт знакомому и он сломался...

определили по токам ?

Очень интересная схема. Для меня больше вопросов, чем ответов. Если эти реле параллельны, и они мощные на вид, то получается процессор руководит ими. Тогда как он ими руководит, если реле соединены, то могут пропускать максимум 20-30 ампер. Так они что, регулируют ток 220 вольт? Вообще не понял смысл этого устройства.

пятое соединение называется PP, РР среднее с земли через какое то сопротивление,

7A, 12A и 16А - это время зарядки (вместимость акумоляторов), для это там вставлен ATmega8 с обратная связь из автомобиле для определении сколько время надо присыствует заряд из блоки заряда.

А какое выходное напряжение должно быть у таких зарядных

Я пару раз смотрел как работают зарядки для электромобилей и могу сказать, что к примеру, в моделях тесла на самом зарядном устройстве нельзя выставить режимы зарядки. Однако! Там, понятное дело, также используется 4-ый провод для согласования источника питания (станция зарядки электромобиля) и нагрузки (машины). И там на программном уровне происходит согласование максимальной выходной мощности зарядного устройства с максимальной приёмной мощностью авто (этот провод ещё также называется в англоязычной литературе Control Pilot). И, таким образом, выходная и входная мощности согласуются между собой и происходит зарядка при определённых значениях. В вашем же случае нужно детально изучить схему, чтобы всё это понять, однако лично у меня сомнений нет, всем рулит МК. Для подробного изучения этого вопроса, советую посмотреть видео на английском языке, где мужчина детально объясняет с иллюстрациями как действительно работает зарядка электромобилей (в его случае тесла): kzfaq.info/get/bejne/ismff6aF0LOUqac.html Если мой комментарий помог в решении этого вопроса, упомяните об этом в следующем ролике.

Я думаю зарядное устроится только говорит автомобилю сколько можно ампер снимать с розетки и все. Какраз по четвертому проводу и происходит эта передача информации.

Четвёртый провод общается с машиной, контроллер посылает посылки разной частоты и эти посылки регулируют ток заряда который формируется в машине !!!

И где продолжение про осциллограф ? Там чуть-ли не три серии анонсировалось.

Здравствуйте , Ниссан Лиф не заряжается сообщает утечку тока по высоковольтной батареи как определить и замерить уту утечку.

Наверно 7А или наоборот максимум дается на заряд (какой-то режим один), релешки какую-то защиту или отключение заряда производят по обратному сигналу из тачки, чтобы ток достаточный прогнать две мелкие релешки в параллель загнали, может одна мощная по габаритам не влезла или по цене не уложились... А лампочки и кнопочка это имитация сложного функционала) Это у кого-то крутой бизнес - купить блок питания за 150 рублей, собрать платку с дешевой комплектухой, корпус не знаю, вполне возможно что скупают сгоревшие зарядники в европе, провода там вполне мощные и разъемы добротные, наверно внутренности меняют и продают как оригинал за кучу баксов))

А что происходит при переключении режимов заряда? Оч интересно

Стрелок заделался ремонтером)

Это просто комутатор с выбором режима и через него идет всегда один и тот же ток , ток зарядки регулируется контроллером заряда на батарее авто исходя из выбранного режима на заряднике , думаю эту логику можно было и в авто разместить и заряжать тупо обычным проводом от розетки, но производитель заморочился и сделал как надо, чтобы люди думали что там какой-то особенный зарядник, статусности ему прибавили так ))))

Коммуникация автомобиля и зарядки идёт по CP и это медленная однофазная зарядка

Электромобиль заряжается 220ю вольтами через реле?

Получается такую штуку можно в домашних уловиях нашаманить, осталось только узнать какими ШИМами контроллер пользуется что-бы выставить ток и можно использовать STM-32 или Arduino.

Прошивку скомуниздили? Можно влиться в тему зарядки авто)

четвертый разъем называется контрольным пилотом CP

Синяя изоляция-это наше все.

А как такие провода вообще могут выдержать длительное время нагрузки аж 16 Ампер при 220-ти вольтах,и при этом не плавить изоляцию от нагрева?

CP обменивается с автомобилем, мощность контролируется им

4й провод возможно термодатчик

Ремонт ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ Chevrolet VOLT

думаю БП там никогда не стоял. видать по коричневому проводу от машины должно идти 12 вольт при подключении штекера к машине.

Реле коммутирует силовые обмотки, для общего тока в 16А. Режимы наверняка по 1-wire шине передаются машине, без схемы не понятно.

Мне так вообще не понятно для чего нужен сей девайс да еще и управляемый контроллером с неплохой я так понимаю ценой, если все равно на автомобиль после него подается 220в. Это похоже на лохотрон в котором я по незнанию тоже пострадал. Покупал себе первый смарт тв и мне сказали что к нему нужен обязательно стабилизатор. Иначе может сгореть. Насчет "сгореть" не обманули. Этот самый стабилизатор и сгорел через неделю. Ладно был дома в тот момент. В итоге смарт тв прекрасно работает уже пять лет без стабилизатора напрямую из розетки. Очень похожая ситуация.

Привет, до тебя не как не дописаться, хотел обсудить вопросы по курсу радиоэлектроники ,вариантов оплаты и связи для коммуникации.

Четвертый шнур это датчик температуры

Это зарядное устройство явно не оригинал, сразу видно по текстолиту и по исполнению (заметен ручной монтаж платы)

Мне интересно какой Самоделкин сделал этот БП ?.. Я так понимаю это не заводская зарядка.. А по себестоимости там деталей максимум на 1000руб

Почему не разобрать вилку и не глянуть куда идет четвертый провод?) У меня на лифе в вилке стоит термопара, которая контролирует температуру вилки на случай плохого контакта. Куда второй провод термопары подключен хз. На силовой контакт наверно...

12:44 я ждал атомного взрыва 😂🤣

Видно было ещё до разборки по колхозному принту на наклейке. Писец, внутри всё таки накидано, провода в натяжку, платы никуя не закреплены, как буд-то кетайский планшет разобрал

Скоріш за все (одноногий) UART(TX).

Ну не Atmel, а уже давно Microchip. Перспектива их там где нужно 5 вольтовые модули заюзать и чтоб не лепить кучу преобразователей, или где нужна память на 100k перезаписей и не охота EEPROM лепить, в остальном же это очень дорогие микросхемы при нулевом функционале и производительности((

Блок питания который вышел из строя в Алиэкспрессе стоить примерно 150 руб. От 2-х до 2.5а. 12в. Конструкция этого блок питания рассчитано так, что не долго работала, что Китайский электронный промышленность работала на полный ход.

4провод это в вилке ест теполдатчик для защити вилки при ногревани вилки он отключает зарядную устройства

Печатка, говорите, полный колхоз? По-моему, весь девайс колхозный. Стандартный корпус для поделок, кабельные вводы, 12В БП формата adapter фирмы БУ Электроникс (отчего и сдох), цветная печать на фальшпанелях ))) Ну и плата коммутатора, атмеги греют нам душу - хорошо сделана, но я бы хотя бы канифоль счистил.

Скорее всего эти два реле коммутационные для вкл и откл подачи 220 вольт в машину . В случае аварии или окончания зарядки. Поэтому усилена контактная группа во избежание выгорания и нагревания контактов . А вот почему автор ролика не уделил внимания изучению этого вопроса мне не понятно.

Это просто китаец в кураж вошёл!

Скажите, а если подавать на входе постоянный ток (от солнечных панелей например), на импульсный блок питания. То на выходе будет тоже постоянка ж? И EV будет заряжаться или нет? Интересно

Эта "суперумная хрень" нужна только чтоб пользоватеь мог сказать тачке какой предел по току использовать, ну и как выключатель на два провода... Круто... А вот реле отгарят быстро, я думаю...

Одно ясно, что пр1 там нехрена не выполняет роль, если бп сдох, а он нет)

От теории к практике! panem et circenses!!!

Это самодельная домашняя поделка

как реле может изменять ток заряда то , если реле просто включает и отключает питание ......?

Это не зарядка, а её комутатор! Цена его не более обычной компьютерной клавиатуры.

Я заметил, что автор похож на Доби из "Гарри Поттер"