Hello, Merci pour ton message 🙂

Merci pour cette vidéo. Grace à vous, j'ai osé me lancer tout seul car tout est tellement bien explique que l'on sait comment faire. Avec vos autres videos, jai deja reussi à faire des choses par moi meme et je suis tres content du resultat. Encore un grand merci pour ce partage.

Avec plaisir 🙂

Merci Christian pour votre message 🙂

On commence par la sous-couche âpre on fait de l'enduit ???

Lorsque le fond est douteux, abimé ou hétérogène, on applique on préalable une sous couche ce qui régule la porosité du plâtre tout en améliorant l'adhérence de l'enduit. Une fois les travaux d'enduits et le ponçage terminés, une sous couche est également appliquée avant de démarrer les travaux de finition.

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Stéphane 🙂

Avec plaisir et bienvenue sur la chaîne 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Nadine 🙂

Bonsoir Abdelhak, Merci pour votre message 🙂

Bonsoir Ulysse, Merci pour ton message 🙂 La transmission de mon savoir faire, c'est pour bientôt. Il y aura des cours en visio, en présentiel et en magasin (atelier) car vous êtes nombreux à me le demander. En tout cas, nous sommes content Mélody et moi-même si tu as réussi à entreprendre les travaux, qui plus est si tu es satisfait du travail. Bonne fin de soirée, Ghislain

Merci pour votre message 🙂

Merci à vous 😊

Avec plaisir Benoit 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Nicolas 🙂

Avec plaisir 🙂

Bonjour Tarik, Merci pour votre message 🙂

Je vous empris merci à vous également bon courage

Bonsoir Marie Helene, Merci pour votre message 🙂

Avec plaisir 🙂

Merci pour ton message 🙂

Avec plaisir Justine 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Francois 🙂

Bonjour Rémi, Merci pour votre message 🙂 J'arrive en effet à travailler de mes deux mains mais je reste plus efficace avec la droite car je suis un droitier. Bonne après-midi, Ghislain

Merci pour votre message Denis 🙂

Avec plaisir Alain 🙂

Avec plaisir Alexandre 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Bastien 🙂

Bonne continuation gis

Avec plaisir Dominique 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Paul 🙂

Avec plaisir Mohamed 🙂

Avec plaisir 🙂

Bonjour Auguste, Merci pour votre message !

Avec plaisir Marie 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Bonjour Amar, Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Merci Pascal !

Bonsoir Stephane, Merci pour votre message !

Avec plaisir 🙂

Bonjour, Il faut commencer par traiter le plâtre pulvérulent (farinant) en appliquant un durcisseur de fond. Si des zones sonne "creux", il faut au préalable purger le plâtre car il y a un risque de séparation du plâtre de son gobetis (corps du plâtre au contact de la brique) ce qui entraine en général son décroutage. 5 cm étant une profondeur assez importante sur un ouvrage, il faut vérifier si la brique est présente derrière ou si au contraire, celle-ci est cassée. Si elle est cassée, il convient d'utiliser une chute de brique pour réparation et reconstituer l'ouvrage en collant la chute à l'aide du plâtre, d'un enduit de rebouchage ou un enduit cellulosique. Une fois la réparation effectuée, il convient de procéder au rebouchage par couche à l'aide d'un enduit de rebouchage ou un cellulosique en appliquant une charge maximale de l'ordre de 10 à 15 mm par passes en enrobant bien la zone à réparer (limiter les poches d'air). Le plâtre convient très bien pour ce travail mais son temps de séchage à coeur est plus long. La finition sera réalisée avec un enduit de lissage fin. Concernant la réparation au niveau du lavabo, il convient d'humidifier la zone à réparer à l'aide d'un pulvérisateur à eau puis d'appliquer de la mousse PU dont le rôle sera d'isoler la réparation et de limiter les couches de plâtre ou d'enduit. Il faut acheter de la mousse qui dispose d'une belle densité, clairement pas des bombes PU de premier prix. Une fois la mousse sèche (en général au bout de deux heures en cette saison), on coupe ce qui dépasse du trou puis on gratte gentiment avec le plat du grand tournevis pour laisser une réservation de 10 à 15 mm de profondeur. Cette réservation sera rebouchée à l'aide d'un enduit de rebouchage dont on garnira bien les côtés de la réparation pour éviter une poche d'air. Après séchage complet, la finition sera réalisée avec un enduit de lissage. Bonne soirée, Ghislain

merci beaucoup Ghislain tu es trop bon pédagogue et tu sembles passionné par ton métier. J'arrive à comprendre qu'il ne faut pas mettre des paquets d'enduit en une seule passe grâce à tes explications que tu répètes très bien dans tes vidéos et que tu illustres avec brio. Concernant ma cloison je pense qu'il n'y a plus du tout de brique au dessus de l'interrupteur et c'est un morceau de plâtre qui est tombé. J'aimerais simplement le combler avec du PU aussi et appliquer ensuite l'enduit de rebouchage (je ne connais pas le cellulosique). Pas facile quand on est une ignorante amateur et que la maison est ancienne. Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi pour nous inspirer.🤗✌Encore merci. Digitalline @

Bonsoir Pierre, Bienvenue sur la chaîne 🙂

Bonsoir, C'est le Bosch Professional 18V System projecteur de chantier à LED sans-fil GLI 18V-2200 C . Vous avez également le lien en description. Bonne soirée, Ghislain

@ merci beaucoup de votre réponse bonne soirée

Salut Emmanuel, Merci pour ton message. Attention, le Prestonett RE 3 h est un enduit extérieur qui contient du ciment. Je déconseille son utilisation en intérieur car selon les peintures qui sont employées par la suite en finition, des cloques et des boursoufles peuvent apparaître en surface car le ciment est basique (Ph 12 à 13,5). Il convient dès lors de laisser sécher le produit longtemps (plus de 7 jours, idéalement 15) et d'appliquer une sous couche technique pour rendre la surface de l'enduit non agressive pour des peintures de finition. Cela rend le travail technique avec des produits plus couteux. Il vaut mieux directement utiliser le Toupret TX110 en plusieurs passes ou un enduit cellulosique (la marque SIM est réputée dans ce domaine) mais comme je l'ai dit dans la vidéo, le but étant d'utiliser des produits dont nous sommes susceptibles de réemployer rapidement sur un chantier. Bonne après midi, Ghislain

Avec plaisir 🙂

Bonjour Thierry, J'utilise la FESTOOL ETS 150/5 qui est une ponceuse excentrique et qui convient très bien pour poncer de l'enduit de finition. On peut également utiliser la ETS/3 qui est une vrai ponceuse de finition car sa course d'oscillation est réduite à trois millimètres mais c'est aussi une machine un peu plus fragile car il ne faut pas l'utiliser pour poncer soit de l'enduit garnissant, soit des anciennes peintures ou revêtements, on use plus vite le plateau et la machine car on a tendance à la faire "forcer" pour obtenir un ponçage plus intensif. En fait, il en faudrait deux, une pour le dégrossissage (course de 5 mm) et une pour la finition (course de 3 mm). L'orbitale, je m'en sert principalement sur des revêtements anciens ou pour du gros décapage sur des supports qui ne sont guère sensible et/ou que je dois reprendre complètement. Bonne journée, Ghislain

Salut, Merci pour ton message. Lorsque je travaille dans le domaine de la peinture et de la finition, je suis toujours équipé de quatre types d'enduits. J'ai de l'enduit de rebouchage, dégrossissage et lissage (fin et extra fin). Ce sont des enduits que l'on utilise quasiment tout le temps et chacun selon les préconisations de l'industriel va pouvoir se recouvrir par tels ou tels produits dès l'instant que l'on reste dans la même marque, ne serais ce que pour éviter un litige (problème de compatibilité entre produits, désordres ultérieurs...) Si j'avais voulu aller plus vite, j'aurais utilisé un enduit cellulosique mais ce produit est plus technique à utiliser pour des débutants et c'est un produit qui répond à une certaine situation de travail. Alors, si c'est pour ce le garder sur les bras ou faire acheter à quelqu'un un produit qu'il risque de gaspiller, faute d'emploi, ce n'est pas ma devise. Ensuite, il s'agit d'un tuto en trois épisodes et je reprends le support derrière la faïence. On ne traite pas un logement entier de cette manière car à ce moment là, on peut utiliser des produits plus spécifique, des produits que l'on va consommer sur le chantier. Avec l'enduit de rebouchage, le support est bien dresser et prêt à recevoir l'enduit de finition que l'on vérra dans le troisième et dernier épisode. Bonne fin d'après midi, Ghislain

Bonsoir Loic, J'utilise l'enduit de la marque PROGOLD que l'on trouve dans le réseau professionnel "Le Comptoir Seigneurie Gauthier". Pour information, c'est le fabricant français SEMIN qui fabrique pour eux, si vous trouvez les enduit de lissage qualité fine et extra fine de cette marque, c'est la même chose que PROGOLD. Bonne soirée et plein de bonnes choses pour la nouvelle année 🙂 Ghislain

@ merci beaucoup pour votre retour c'est super cool de votre part. Tout mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année

Bonjour Chris, Il est possible d'enduire avec la lame à enduire de 25 cm, mais la superposition de couche d'enduit va être plus importante, ce qui oblige un ponçage plus minutieux. Par contre, si le support est très irrégulier, ce type de lame reste l'idéal car elle est plus maniable. Si tu penses ne pas être trop à l'aise avec la 45 cm, il existe aussi la 35 cm. Bonne journée, Ghislain

Hello, Oui, il s'agit de l'impression que l'on nomme communément la sous couche. Celle-ci va réguler la porosité de l'enduit tout en rendant le support plus homogène, permettant ainsi l'application de différentes couches d'enduit. Bonne soirée, Ghislain

Cool cela me permet d'éviter les erreurs. Dans mon cas il s'agit de plâtre brut ou de plâtre peint à dresser. Merci infiniment !

Salut Coralie, Dans la vidéo, j'utilise de l'enduit de rebouchage et de l'enduit de lissage fin de la marque PROGOLD (réseau professionnel). Pour avoir la même qualité de travail, il faut prendre la marque SEMIN puisque c'est elle qui remplis les sacs PROGOLD. Bonne soirée, Ghislain

⁠@ super merci beaucoup :) Bonne soirée

Hello, On ne peut pas enduire des petites zones avec de la mousse polyuréthane, pas contre il est possible d'enduire par dessus avec de l'enduit de rebouchage (uniquement des petites zones, principalement pour du calfeutrement ou de la reprise ponctuel de pont thermique). Il convient une fois la mousse sèche, de la poncer au papier de verre grain 150 pour améliorer l'adhérence de l'enduit. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo sur le sujet. Bonne soirée, Ghislain

@ c'était bien cela ma question, merci pour ton retour, top 🙂

Le tx110 est un super reboucheur, hyper adhérent, hyper costaud mais , même avec le Tx il faut , au préalable, bien lessiver le support, bien gratter les zones endommagées, bien ouvrir ses fissures et SURTOUT bien imprimer avant d enduire .

Bonsoir Eric, Un chiffon humide s'utilise dès l'instant où le voile de poussière reste présent sur le support. C'est le cas lorsque l'on ponce à la main et cela arrive également lorsqu'une machine est mal asservie à un aspirateur ou que celui-ci n'est pas suffisamment puissant pour capter la poussière. Egalement et on y pense pas toujours, lorsque la machine dirige la poussière uniquement dans son petit sac ou réceptacle (même équipé d'un préfiltre), il y a toujours de la poussière sur le support. Le chiffon humide est une solution pour dépoussiérer sur un enduit de rebouchage, à la condition de le rincer fréquemment. Il convient de ne pas provoquer de détrempe (surtout un enduit de finition, c'est rédhibitoire) car l'enduit n'aura pas d'adhérence. Le mieux reste l'aspirateur éventuellement accouplé à une brosse pour dépoussiérer ou de monter un disque à dépoussiérer sur la ponceuse au cas ou le couple aspirateur/ponceuse n'est pas pertinent pour capter la poussière lors du ponçage. Bonne soirée, Ghislain

Hello, Le microbullage et plus largement le bullage apparait lorsqu'un enduit en poudre qui a été malaxé n'a pas pu bénéficier d'un temps de repos optimal, c'est à dire de l'ordre de 15 à 20 minutes pour un enduit de lissage. Cela a pur conséquence que l'air qui a été entrainé dans l'enduit lors du malaxage se libère sur le support au lieu de dégazer lors de la phase de repos. Ce type de problématique est également présent lorsqu'un enduit est appliqué et travaillé de manière inadéquate. C'est principalement parce que la valeur maximale de charge par passe est dépassée. Un enduit de lissage fin a une charge maximale par passe de l'ordre de 1,5 mm, au delà, de l'air est emprisonnée (support et enduit en général) elle celle-ci se libère en formant des bulles. Il faut bien respecter la charge maximale admissible par passe de chaque type d'enduit et surtout bien le laisser reposer. J'ai appliqué trois couches d'enduit de rebouchage car le support avait besoin d'une correction. Une partie d'ailleurs de ce support a reçu de la faïence car il s'agit d'une cuisine. Il est inutile de poser une toile à peindre, le support n'étant pas fissuré, il faut lui reprendre et corriger son aspect général et sa planéité, ce qui a été fait également avec la dernière opération dans la vidéo du troisième épisode :kzfaq.info/get/bejne/ra91gNR-2JOUfnk.html Bonne journée, Ghislain

Merci Ghislain, j’ai effectivement laissé dégazer mon enduit. Et j’ai moins de microbullage 👍. Tu as une préférence pour l’enduit en poudre ou il y a aussi de bons enduit tout prêt que tu conseils ? Je ne sais pas si tu as fait déjà une vidéo sur récupérer la planéité d’un mur. Dans le lien que tu m’as envoyé tu dis que les couteaux à enduire ne sont pas fait pour ça. Je me demande quel outil tu utilises pour faire ça ? Encore un grand merci, longue vie à ta chaîne KZfaq.

Hello, Pour reprendre la planéité d'un support, il te faut utiliser un platoir ou une lame à lisser avec de l'enduit dès l'instant que la correction reste négligeable dans les limites de charge de l'enduit de l'ordre de 1,5 mm par passe. Au delà ou si le support est marqué, il convient de travailler avec un enduit garnissant qui accepte une charge plus importante, globalement entre 2 à 5 mmm par passe. Concernant les enduits, je travaille beaucoup les poudres qui sèchent plus vite et se conservent très bien. En enduits tout prêt et en poudre, tu as la marque SEMIN qui est très bien. Bonne soirée, Ghislain

Bonjour, Je n'utilise pas la colle à carreaux de plâtre pour enduire un support, même si en effet, celle-ci est beaucoup détournée de sa fonction première, c'est à dire de coller des matériaux. La colle à carreaux de plâtre reste un enduit à prise, son temps de travail n'excédant pas en général les 90 minutes. Lorsqu'elle est utilisée comme reboucheur, il arrive qu'elle fissure dû a un excès de charge (elle se déstructure) et/ou un excès d'eau (l'eau de gâchage favorisant le retrait) et en ratissage, elle peut également "rouler" soit sous la lame, soit au contact du support (dû à sa porosité). Dans les faits, un enduit de rebouchage, un garnissant et un enduit de lissage vont sensiblement rencontrer ces mêmes problématiques, mais cela reste des produits spécifiques pour traiter les supports et en cas de litige sur un chantier (dans un cadre professionnel), une expertise produit peut être demandé selon l'ampleur des dégâts. Pour en avoir essayer plusieurs, la seule et la plus connue des colles utilisées en version "tout terrain" est la PF3 de chez SINIAT qui a de bonne propriété en rebouchage (dérivé de l'univers plâtre), mais pour le ratissage, il est préférable de rester avec de véritable enduit de finition (pelliculaire), je pense à la marque SEMIN, qui a une véritable expertise dans le domaine. N'oublions qu'un véritable enduit de rebouchage sèche vite (il raidi entre 15 et 30 minutes) et que pour les fortes épaisseurs, il y a l'enduit cellulosique qui est très bien, la marque SIM est réputée dans ce domaine. Bonne journée, Ghislain

Hello, Sur de la brique, on peut appliquer du plâtre, de l'enduit cellulosique et de l'enduit de rebouchage sans appliquer de primaire ou autre sous-couche. Le plâtre a besoin d'un gobetis au préalable lorsque l'on fais un dressage et les enduits cités peuvent s'appliquer directement. Il faut simplement humidifier la brique à l'aide d'un pulvérisateur lorsqu'il fait chaud et ne pas appliquer un enduit trop épais. Bonne journée, Ghislain

@ génial merci pour votre retour !

Bonsoir Valérie, Sur un mur composé de briques plâtrières et de plâtre, on appliques non pas un primaire d'accrochage mais un fixateur à la place d'une sous couche dès l'instant où le fond est pulvérulent ou farineux. Un mur farinant se détecte facilement, en frottant avec la main, il se forme une poussière et lorsque vous poncez, l'abrasif altère très facilement la couche de plâtre. Il faut vérifier dans ce cas de figure si le plâtre ne sonne pas creux en tapant avec sa main ou à l'aide d'un petit marteau. Si cela sonne creux ou si le son est différent, le plâtre est "mort", c'est à dire qu'il avait été réalisé avec un plâtre qui avait commencé sa prise et que l'on a rebattu avec de l'eau. Il faudra alors le décrouter pour revenir soit, si vous avez de la chance, sur la couche superficielle de finition, soit malheureusement au gobetis qui est la couche d'accroche du plâtre. Si vous n'avez pas de problème particulier avec le plâtre, vous pouvez appliquer une sous couche avant de réaliser des travaux préparatoires, l'idéal étant celle à base solvanté plus nourrissante et disposant d'un film plus robuste que celle acrylique. Vous pouvez également appliquer une sous couche alkyde (de qualité) qui l'avantage de se diluer à l'eau. Bonne soirée, Ghislain

Merci Coach pour cette réponse complète. En l'occurrence, il s'agit en grande partie d'un mur béton avec encore de la colle à carrelage que je dois retirer et un mur en plaque de plâtre abîmé suite à la dépose de l'ancienne faïence. Je souhaite que les murs sont bien propres avant de poser une étanchéité (salle d'eau) - belle fin de journée, Valérie@

Bonjour Chris, Tu enlèves au préalable les anciennes boites pour éviter toute fissuration entre deux matériaux différents (lorsqu'une boite fissure autour du plâtre ou de l'enduit, cela ne se voit pas habituellement puisqu'il y a l'appareillage autour, mais dans ton configuration, cela n'est plus le cas). Ensuite, tu enduit avec un reboucheur en plusieurs passes pour éviter que l'enduit ne se déstructure à cause de la charge. Tu garnis bien l'intérieur des anciennes boîtes pour éviter les poches d'air, sinon le reboucheur aura une mauvaise tenue dans le temps. Concernant le produit, tu peux utiliser l'enduit de rebouchage PROGOLD que tu vois dans la vidéo (chez le Comptoir Seigneurie Gauthier), le TX 110 de chez Toupret , le reboucheur classique de chez TOUPRET et le PRESTONETT rebouchage de chez Beissier. Bonne journée, Ghislain

@ merci beaucoup.

Bonjour Marius, On dépoussière l'enduit lorsque l'on ponce à la main ou que la machine n'est pas asservie à un aspirateur performant. Lorsque vous passez la main sur votre support, il ne doit pas y avoir de poussières en suspension. Si c'est le cas, il faut nettoyer. Sur un enduit de rebouchage, il est possible d'utiliser une brosse à épousseter, un chiffon microfibre ou une lavette legèrement humidifiée que l'on va rincer plusieurs fois. Le mieux des trois étant le chiffon microfibre (la balayette propage de la poussière et la lavette, si elle est mal employée charge le support en humidité qu'il faudra laisser sécher). Par contre, sur de l'enduit pelliculaire (enduit de lissage fin et extra fin), on n'utilise pas de lavette car selon le produit et la force que l'on exerce sur la lavette, cela détrempe l'enduit. Bonne journée, Ghislain

Bonjour Chris, En effet, la saignée a été rebouchée avec de l'enduit de rebouchage. C'est tout à fait possible de le faire et plus pratique que d'employer du plâtre, il faut juste veiller à reboucher la saignée en plusieurs fois, pour éviter de faire des poches d'air et que l'enduit se déstructure du fait de la charge. Je dois avoir une vidéo sur le sujet, je tâcherais de la préparer. Bonne journée, Ghislain

@ merci pour les infos.

Bonjour, L'idéal reste dans la mesure du possible, de solutionner les remontées capillaires. Au delà de ce paramètre, la chaux laisse respirer le support mais selon le taux d'humidité, cela laisse apparaître des traces (la chaux semble plus foncé à certain endroit). Bonne journée, Ghislain

Salut Olivier, Un ouvrage se ponce toujours avant de démarrer les travaux préparatoires et même se lessive au préalable selon son état. Dès l'instant où l'ouvrage est sec, sain et cohésif, il n'est pas nécessaire d'appliquer une sous-couche. Il convient de réaliser un ponçage pour dépointer les aspérités et atténuer l'ancien grain du rouleau (sans chercher à le faire disparaître pour autant) à l'aide d'un ponceuse équipée d'un abrasif P120. Un dépoussiérage suivra à l'aide d'un chiffon microfibre pour ôter le voile de poussière qui est néfaste pour l'adhérence de la future couche de peinture ou d'enduit. L'enduisage peut ensuite commencer en appliquant au minimum deux couches pour avoir une couche d'usure suffisante lors du ponçage (enduit de lissage). Bonne journée, Ghislain

@ Merci beaucoup, je vais me lancer : c'est une 1ere fois :-)

Bonjour Tomy, Oui, le travail est sensiblement le même, il y a un post important à contrôler c'est l'état du support. C'est visible dans le premier épisode. Une fois l'enduit de rebouchage bien sec, on termine l'enduisage en appliquant de l'enduit de lissage fin que l'on voit dans cette vidéo : kzfaq.info/get/bejne/ra91gNR-2JOUfnk.html Lorsque les travaux de ponçage sont terminés, on dépoussière à l'aide d'un chiffon microfibre puis on applique une couche d'impression pour réguler la porosité du support. Bonne journée, Ghislain

Bonsoir Henri, Il est tout à fait possible de reboucher à l'aide du plâtre. Le produit à l'avantage d'être globalement moins cher au kg qu'un enduit de rebouchage mais il a deux inconvénients. Le premier, le temps de séchage du plâtre est beaucoup plus long que l'enduit, ce qui signifie que les temps d'exécution des différentes phases opératoires vont s'allonger. Sur des trous au delà de 20 mm d'épaisseur, il peut se passer une semaine à dix jours selon la saison. Si par mégarde, on applique une sous couche sur du plâtre humide, c'est au mieux des auréoles d'humidité qui vont apparaitre (sous couche acrylique) et au pire un défaut d'adhérence ce qui a de grave conséquence également pour la peinture de finition ou tout autres revêtements. Deuxième problématique qui apparaît lorsque l'on a pas l'habitude de travailler avec le plâtre, c'est sa consistance et la manière dont il est employé. Sur des trous supérieur à 10 mm de profondeur (il ne s'emploie pas sur des trous et autres reprises de support inférieur à 10 mm car il n'adhère pas correctement au support), il peut fissurer à cause de l'eau de gâchage voir même se décrocher lorsqu'il est mal mélangé ou travaillé en le rebattant alors qu'il commence à durcir. On parle dès lors d'un plâtre mort, qui n'a aucune adhérence à terme sur le support. Il est possible de remplacer l'enduit de rebouchage par un enduit cellulosique qui accepte les fortes charges. La marque SIM est réputé d'ailleurs dans ce domaine. Je ne l'ai pas mis en oeuvre car c'est un enduit spécifique et tout le monde ne l'utilise pas au quotidien alors qu'un reboucheur est plus polyvalent. Dans tous les cas, que cela soit le plâtre ou l'enduit, les deux doivent être bien sec avant de recevoir la moindre sous couche. Bonne soirée, Ghislain

@ merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est un copain qui veut absolument refaire son salon acec du platre ... moi , ancien peintre, je n'ai jamais travaillé avec du plâtre, j'essaie de lui expliquer les inconvénients de ce produit pour ce genre de travail. Encore merci et félicitations, vous regarder travailler et écouter vos explications, un régal, vraiment.

Bonjour, J'ai répondu à votre message sous une autre vidéo car vous l'avez posté deux fois 🙂 Bonne journée, Ghislain

Hello, Oui, tu peut poser une question dans le domaine du plaquiste. Choisis une vidéo dans laquelle je travaille dans ce domaine (il y en a dans les playlist) cela profitera à tout le monde. Bonne journée, Ghislain

Hello, En travaillant mon couteau ou ma lame à enduire à 45°, je ratisse et tire à "zéro" en ne laissant qu'entre 0,2 à 0,6 mm de charge par passe selon l'enduit que j'utilise. Cela permet d'éviter de charger sur des zones environnantes qui ne nécessitent pas de recevoir une charge d'enduit. Plus le support environnant à une réparation reçoit de la charge plus on augmente le risque de créer une bosse qui va s'observer soit par la lumière artificielle, soit par le niveau de brillance de la peinture. Bonne journée, Ghislain

@ Merci pour ta réponse ! :)

Bonsoir Manu, Effectivement, il n'est pas nécessaire d'appliquer un enduit de finition (pelliculaire) dès l'instant que de la faïence va être de nouveau posée. Il convient de bien reboucher et laisser sécher l'enduit de rebouchage et lorsque la dernière passe est effectuée, le mieux étant de la laisser sécher 48 H, puis de la poncer idéalement avec un papier de verre d'une granulométrie de 120 (P120). Ensuite, l'emploi d'une sous couche n'est pas nécessaire non plus, un primaire bouche pore ou régulateur de fond est amplement suffisant et permet surtout une pose de la faïence avec un mortier colle dans la foulée, ce qui n'est pas le cas avec une sous couche, qui plus est acrylique (l'acrylique étant plus sensible à la détrempe et à l'humidité de l'eau de gâchage du mortier colle que celle en phase solvantée). Evite autant que possible d'utiliser du plâtre qui à un séchage à coeur important (parfois 15 jours selon l'épaisseur des trous à reboucher) et reste sur un enduit de rebouchage comme sur la vidéo ou un enduit cellulosique qui convient très bien pour des trous importants. Bonne soirée, Ghislain

@ merci énormément pour ces éléments de réponse très précis, je ferai des photos avant, pendant, après...dommage que tu ne sois pas dans mon département je t'aurais fait bosser un max 😅

Bonjour, Le mortier colle ne doit pas chargé au delà de ses capacités, c'est à dire en moyenne 12 mm de colle sur le support (à l'aide d'un peigne) avant collage du carrelage ou de la faïence ce qui signifie au maximum 6 à 8 mm de colle une fois le carreau mis en place. Ce type de produit met beaucoup de temps pour sécher à coeur (parfois trois semaines selon la température ambiante) et il peut aisément cisailler, déstructurer ou détremper le support en cas d'excès de charge. Dès l'instant qu'une ancienne faïence a été déposée, des travaux préparatoires s'imposent. Il y a des opérations de ponçage et de rebouchage si l'ouvrage a été abimé. Cependant, la couche d'impression (sous-couche) n'est obligatoire que si le support est hétérogène ou fortement altéré comme dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas et que le support est sain, sec et cohésif, l'enduit peut s'appliquer directement sur l'ouvrage. D'autre part, une fois que les travaux de gros rebouchage sont terminés, il n'est pas obligatoire d'appliquer un enduit de lissage. Si le rebouchage est propre et que la faïence va recouvrir toute la zone, il suffit ensuite de poncer à l'aide d'un abrasif P120 pour dépointer puis de bien dépoussiérer à l'aide d'un chiffon micro-fibre. Ensuite, la sous-couche n'est pas non plus nécessaire pour appliquer ensuite le mortier colle. Il convient néanmoins de réguler la porosité de l'enduit à l'aide d'un fixateur ou un primaire bouche pore qui s'applique plus rapidement et plus facilement qu'une sous-couche (temps de séchage très court car ce sont des produits fluides). Bonne après-midi, Ghislain

@ trop bon conseil, merci!

Hello, Merci pour ton message 🙂 Des taches jaunes trahissent bien souvent la présence d'un ancien dégât des eaux ou la migration de résidus de colle à papier peint qui ont été réactivé à cause de la peinture acrylique. Il est assez aisé de faire la différence entre les deux. S'il s'agit simplement d'auréoles (cela ne poisse pas et surtout la peinture ne "brille" car la colle empêche la peinture de sécher correctement), c'est une humidité résiduelle qui a été réactivé par la peinture. Si c'est assez isolé, il est possible d'appliquer un primaire isolant pour bloquer les tâches. Par contre, si les tâches sont dispersés, il convient d'appliquer une sous couche glycéro pour bloquer les taches. Il existe des produits acryliques qui peuvent traiter cette problématique mais le glycéro reste le plus fiable. Par contre, si la peinture présente quelques "brillances" ou si les tâches altèrent le film de peinture, c'est bien souvent de l'ancienne colle à papier peint. Dans ce cas de figure, il convient de se débarrasser des résidus non adhérent puis de laisser sécher le support. Une fois l'ensemble sec, il convient de poncer le mur au papier de verre grain 150 suivi d'un bon dépoussiérage. Il faudra ensuite appliquer une sous couche glycéro pour homogénéiser le fond, ce qui permettra d'éviter le phénomène de détrempe à cause de la peinture acrylique. Une fois la sous couche glycéro bien sèche (sur fond douteux, le délai de mise en peinture est de trois jours), on ponce légèrement au grain 180 pour ôter toutes les petites aspérités et on dépoussière soigneusement avec un chiffon microfibre car le voile de poussière est plus présent sur une phase glycéro que sur une phase acrylique. La finition pourra bien sur ce faire avec des peintures acryliques. Concernant la lame à enduire "ParfaitLiss", il s'agit d'une lame a mémoire de forme. En utilisant une pince multiprise ou une pince à bec munie d'une protection, il est tout à fait possible de détordre la lame. Je le fais de temps en autre sans difficulté. Il convient cependant de réaffuter la zone qui a subi un choc en utilisant un papier de verre à partir du grain 240 pour supprimer les marques que la lame fait du fait du choc. Cela se reprend très bien. Bonne soirée, Ghislain

@ merci pour ces précieux conseils et la réactivité ! Je vais donc appliquer une sous couche glycero. Je peux donc l’appliquer directement sur l’enduit ? Après ponçage des irrégularités? je pensais à une seconde couche d’enduit bagar airliss mais je pense que les taches vont persister. Et effectivement il y avait bien du papier peint avant sur ce mur.

Hello, Si le mur est propre (pas de dégât apparent à cause de la colle, pas de problème de préparation de support), il est possible d'appliquer la sous couche glycéro sur celle acrylique. Attention, il y a toujours un léger ponçage à réaliser pour ôter toutes les aspérités et petits défaut qui peuvent être présent. L'opération est réalisé avec un papier de verre grain 150 sur un fond usuel et 180 sur un fond préparé. Si le support doit subir encore des travaux préparatoires avec de l'enduit, ils sont réalisés puis poncés avant d'appliquer la sous couche glycéro. Bonne après midi, Ghislain

Bonsoir Valérie, Merci pour votre message 🙂

Bonsoir, Merci pour votre message. Votre isolant et votre parement de finition étant ensemble, il s'agit d'un complexe de doublage, constitué d'une plaque de plâtre en BA10 ou 13 suivi d'un panneau en polystyrène expansé sur l'envers de la plaque, pour assurer l'isolation thermique et phonique d'un logement. La première chose à faire une fois la faïence déposée, vous coupez au cutter à l'aide d'une lame bien propre, toutes les parties qui sont non adhérentes entre la plaque et l'isolant en polystyrène. Il ne doit y avoir aucun enfoncement de plaque et l'épiderme cartonné (la couche de finition d'une plaque de plâtre) doit être en cohésion avec le polystyrène (pas de bulle d'air et rien qui ne s'enfonce avec un doigt). Cette opération s'appelle la purge, cela permet de repartir sur une base préparatoire saine. Ensuite, si par endroit il manque de polystyrène, il convient de découper proprement la zone manquante puis de la remplacer en achetant directement du polystyrène seul, il n'est pas nécessaire de remplacer par un morceau de complexe de doublage sauf si la réparation excède (elle toute seule) 0,50 m² de seul tenant. Pour le coller, vous utilisez du mortier de doublage (que l'on nomme également mortier adhésif, mieux connu sous le nom de Map de la marque Placo). Une fois les éventuelles réparations liées au polystyrène, il faut entreprendre les réparations des plaques de plâtre en elles mêmes en appliquant au préalable une sous couche acrylique (couche d'impression) pour réguler la porosité du support qui à subi des dégâts. Attention, n'appliquez pas la sous couche sur le polystyrène en lui même, c'est contre productif ! Les centaines de billes qui compose un panneau polystyrène sont en soit suffisamment lisse et la sous couche rend le support trop fermé. Vous appliquez la sous couche uniquement sur l'épiderme cartonné, les parties endommagés en n'oubliant pas de vous élargir car l'eau de gâchage des enduits migre facilement dans un support endommagé (surtout avec des plaques de plâtre) provoquant des gonflement et des cloques environnantes). Vous laissez sécher la sous couche 48 h. Pour réparer efficacement, on n'utilise pas d'enduit de rebouchage au contact du polystyrène, mais du mortier de doublage car c'est sa fonction première (coller). Son pouvoir collant et sa granulométrie permettent de reprendre un fond en polystyrène et en laine de roche d'ailleurs, on y pense pas toujours. Attention, lorsque l'on colle des panneaux au mortier de doublage, on réalise des plots et les plaques sont frappées à la règle (bien souvent de maçon). Il est parfaitement adapté à cet usage, mais il n'apprécie pas d'être chargé comme un enduit de rebouchage car il se destructure à la charge (cela provoque des fissures). Vous réparez de manière à ne plus voir le polystyrène (séchage entre 1 h à 3 h selon la charge), puis vous terminez avec de l'enduit de rebouchage qui vous servira pour d'autres applications. La charge maximale admissible par passe avec un reboucheur ne doit pas excéder 10 mm et le temps de durcissement du produit est en général compris entre 30 à 45 minutes, ce qui signifie que vous pourrez redoubler au reboucheur au bout 1h 30. Il conviendra après avoir appliqué la ou les dernières passes d'enduit de rebouchage, de laisser sécher au moins 24 H (l'enduit doit changer de couleur en s'éclaircissant et ce, de manière homogène sinon ce n'est pas sec à coeur). Le gros de la réparation est fait, mais le travail n'est pas terminé. Il va falloir armer la réparation à l'aide d'un treillis en fibre de verre car l'intégrité esthétique des plaques (l'intégrité structurelle sur un complexe de doublage entraine très souvent son décollement complet du support) est atteint et cela va nuire à la finition d'ordre général sauf si vous projetez de poser de la toile de verre, dans ce cas elle remplace la trame. Pour tout autre finition ( y compris du papier peint) vous allez maroufler de la trame (95 g/m² inutile de prendre un grammage supérieur dans votre cas) sur une passe d'enduit de dégrossissage (enduit garnissant) fraîche, puis vous venez immédiatement la recouvrir par le même enduit. Une fois sec, vous redoublez en deuxième passe avec le même enduit en vous élargissant au maximum sinon la réparation va se voir comme un nez sur la figure, puis vous terminez avec une ou deux passes d'enduit de lissage (qualité fine). Ce type d'enduit pelliculaire se règle à "zéro", c'est un ratissage pour estomper la réparation et parfaire la finition de la réparation. Après séchage complet de l'enduit, vous montez un papier de verre granulométrie 150 sur une ponceuse excentrique équipée de préférence d'une variateur de vitesse avec une sélection à mi charge et vous poncez plutôt en réalisant des "8" et en vous éclairant bien de manière rasante pour surfacer les défauts et autres aspérités. Cette opération effectuée, vous dépoussiérez le support si la ponceuse n'est pas asservie à un aspirateur efficace, puis vous appliquez de nouveau la sous couche en laissant bien sécher (mise en peinture possible à partir de 24 h si tout est bien sec, température à 20 °C). N'oubliez pas bien sur lorsque vous peindrez ou appliquez tout autre revêtement, de poncez les murs environnants pour "casser" l'ancien grain du rouleau, permettre une meilleure adhérence de la peinture (ou du revêtement) et surtout d'obtenir une très belle finition. Voilà, c'est finis, il y a plus qu'a... 😅 Bonne soirée, Ghislain

@ Merci beaucoup pour cette réponse précise et détaillée ! Vraiment merci pour le temps que vous avez pu prendre, c'est très sympathique. Je vais essayer de mettre ça en oeuvre correctement. Je vous souhaite une bonne journée :)

Bonjour Christophe, Il convient de travailler avec plusieurs auges car l'enduit de rebouchage durci entre 30 à 45 minutes en moyenne selon les marques. Avant que les auges ne durcissent complètement, j'utilise une brosse à fil en nylon un peu rigide et je frotte énergiquement. Ensuite, je rince avec de l'eau tiède que je remplis au préalable (pas de résidus ou de jus dans les canalisations, cela peut les boucher rapidement) dans un camion de 14 L, c'est plus pratique que les seaux circulaires de 15 L. Il suffit ensuite de faire décanter les résidus pour qu'ils se déposent en fond de seau puis d'installer un bas ou un tamis à maille fine qui va permettre de séparer l'eau des résidus. Bonne journée, Ghislain

Bonjour Tanguy, Je ne recommande pas l'emploi du Map sur du plâtre qui est un mortier adhésif. Il vaut mieux utiliser l'enduit colle "PF3" de la marque Siniat qui permet de mieux travailler sur un support à base de plâtre. L'enduit colle doit être utilisé en plusieurs couches suivi d'un égrenage ou un surfaçage au papier de verre grain 120 pour éliminer les aspérités. Après un bon dépoussiérage, l'enduit de lissage fin est appliqué sur le support pour parfaire la finition. Ensuite, place de nouveau au ponçage (grain 150) et au dépoussiérage. Si ton support est bien propre et non douteux, tu peux appliquer une sous couche acrylique de qualité (pas de produit d'entrée de gamme) ou comme dans la vidéo, une sous couche glycéro pour bien nourrir le fond en veillant à la diluer car le plâtre reste un matériaux poreux. Evite d'utiliser le plâtre en lui même, cela augmente considérablement le temps de séchage. Bonne journée, Ghislain

Bonjour Marie, Il faut au préalable lessiver le mur pour éliminer des traces (très souvent le gras) et autres résidus puis faire un rinçage à l'eau claire. Une fois le mur bien sec, vous le poncez à l'aide d'un abrasif P120 pour dépointer les aspérités du support et améliorer l'adhérence de la future couche d'enduit. Après un dépoussiérage soigné à l'aide d'un chiffon microfibre (pour éliminer le voile de poussière) et si le support n'a pas été remis à nu (sinon il faut appliquer une sous couche pour réguler la porosité du support), vous appliquez de l'enduit de rebouchage uniquement si vous avez des trous supérieurs à 2 mm de profondeur. On ne ratisse pas avec de l'enduit de rebouchage, vous ne l'utilisez que pour des réparations et les trous. Une fois cette opération de réalisée et l'enduit sec, vous égrenez à l'aide d'un vieux couteau à enduire et vous dépoussiérez le support. Si vous avez un faux aplomb sur le support et que vous souhaitez le reprendre (ce n'est pas une obligation), vous appliquerez de l'enduit garnissant pour corriger la planéité. En général, deux couches suffisent. Pour terminer, de nouveau l'égrenage pour casser les aspérités, un nettoyage et vous enchainez sur de l'enduit de lissage fin pour parfaire la finition. Dans cette vidéo, il s'agit de la suite du travail : kzfaq.info/get/bejne/ra91gNR-2JOUfnk.html Bonne journée, Ghislain

Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, nous allons nous mettre au travail !@

Hello, Oui c'est valable dès l'instant où l'enduit garnissant est utilisé pour rattraper une planéité comprise entre 3 à 6 mm de profondeur (typiquement lorsque l'enduit "creuse" en faisant du retrait). Au delà, il convient d'utiliser l'enduit de rebouchage puis d'appliquer un enduit de lissage. Bon après midi, Ghislain

Autre question, je dois aussi rattraper de l enduit tres mal lissé, dois je gratter au "riffleur" et poncage de la peinture existante et enduit en dessous? Et passer du garnissant ( de 5mm à 1cm)par la suite? Merci beaucoup , excellente après midi

Hello, Si l'enduit est bien sec, sain et cohésif, il n'est pas nécessaire de le gratter à l'aide d'un riflard, ni de procéder à une purge complète. Un ponçage à l'aide d'un abrasif P120 permet de dépointer et casser les aspérités présentes sur le support. Il convient ensuite de bien dépoussiérer à l'aide d'un chiffon microfibre pour éliminer le voile de poussière. Jusqu'à 2 mm de correction de planéité, un enduit de lissage convient en sachant qu'il sera appliqué à l'aide d'un rouleau à enduire pour charger le support. La lame sera le plus à plat possible pour conserver la charge. Au delà de 2 mm et jusqu'à 5 à 6 mm, on applique au préalable de l'enduit garnissant. L'enduit de rebouchage sera utilisé localement pour reboucher des trous ou cavités plus importantes mais jamais dans le cadre d'un enduisage général d'un ouvrage. Bonne journée, Ghislain

Merci beaucoup Ghislain au top! les explications sont claires et détaillées à l'image de tes vidéos. J'aurai bien aimé parfaire mes connaissances sur l appartement à refaire avec toi 😉

Bonjour Dominique, Sur un panneau aggloméré, il convient d'appliquer une sous couche de préférence à base solvantée pour réguler la porosité et améliorer l'adhérence de l'enduit. Lorsque la sous couche est sèche, il faut poncer les panneaux avec un grain 150 car cela relève des petites particules de bois. Après un dépoussiérage soigné au chiffon microfibre, il est possible d'appliquer une fine couche d'enduit de lissage pour rendre l'aggloméré plus propre mais attention, uniquement sur la partie du panneau et pas à la jonction (languette et rainure) entre différents panneaux. Le joint ne se recouvre pas d'enduit et plus largement on évite d'appliquer des produits y compris des mastic polyuréthane car cela travaille toujours et laisse apparaître des petites fissures. Si l'on souhaite "masquer" les joints, l'idéal est de poser avant d'appliquer la sous couche, des couvre joint à chant plat en bois et de venir ensuite peindre l'ensemble. Bonne journée, Ghislain

@ avez vous une référence de produit qu'on peut facilement trouver chez Leroy merlin ou M.bricolage merci.

Bonjour Dominique, Il y a l'enduit SEMIN qui de mémoire, se trouve chez Leroy Merlin. Il faut prendre l'enduit de rebouchage. C'est celui-ci qui est utilisé dans la vidéo mais sous la marque distributeur (PROGOLD, réseau professionnel). Bonne après midi, Ghislain

Bonsoir, Cela dépend de la profondeur des trous. Au delà de 3 mm de profondeur, il faut appliquer de l'enduit de rebouchage, en une ou plusieurs passes (pour éviter de déstructurer l'enduit et limiter le retrait) de manière affleurante au support. La finition sera réalisée à l'aide d'un enduit de lissage fin. Pour appliquer de l'enduit de rebouchage sur un enduit de lissage, il faut rayer le support pour améliorer l'adhérence. Cela peut s'entreprendre avec une brosse métallique douce (fil laiton) ou en ponçant à la main ou à l'aide d'une ponceuse équipée d'un abrasif P150. Dans tous les cas, il faut dépoussiérer le support à l'aide d'un chiffon microfibre, une fois l'opération terminée. Bonne soirée, Ghislain

Bonjour Kevin, Le MAP est un mortier de doublage (mortier adhésif), il ne doit pas être utilisé pour procéder à du rebouchage comme présenté dans la vidéo. Il peut localement être utilisé mais sur plaque de plâtre. Pour reboucher de manière plus économique que l'enduit de rebouchage, on peut utiliser des enduits-colle pour carreaux de plâtre. Attention, toutes les colles à carreaux de plâtre ne permettent pas de reboucher et d'enduire. La plus efficace dans ce domaine reste l'enduit colle PF3 de la marque SINIAT. Bonne fin de journée, Ghislain

Bonjour, quel dosage eau / pf3 vous conseillez pour avoir une pâte de rebouchage et aussi de lissage ?

Bonsoir Thierry, La sous couche est réalisée avec une peinture d'impression dont le but est de réguler la porosité d'un support. Cela permet également de le stabiliser, de le rendre plus homogène et d'améliorer le rendement de la peinture de finition. Dans cette vidéo, c'est une sous couche en phase solvantée qui a été mise en oeuvre. Bonne soirée, Ghislain

Bonjour, J'utilise de l'enduit de rebouchage pour reprendre les gros trous, puis dans cette vidéo (le dernier épisode), j'applique de l'enduit de lissage, pour parfaire la finition et rendre le ponçage plus facile et plus soignée car le reboucheur n'est pas un enduit de finition. La voici : kzfaq.info/get/bejne/ra91gNR-2JOUfnk.html On applique une sous couche sur le support dès l'instant que celui-ci est douteux ou particulièrement poreux comme dans la vidéo, puisqu'il s'agit d'un mur constitué de briques plâtrières et de plâtre (ancienne faïence). J'explique dans le premier épisode. Les enduits TOUPRET sont des bons produit. Bonne journée, Ghislain

Salut Joël, En plus j'aime enduire... J'en ferais toute la journée !

@ ça ce voit

Bonsoir, Ce n'est pas le plus récent, mais qu'est ce qu'il est performant ! Il s'agit du SRM 45 de chez Festool qui n'est plus fabriqué et que j'utilise avec un tuyau de 7 m sans utiliser de sac pour aspirer. Si vous avez des travaux à faire et que vous arrivez en trouvez un d'occas, c'est un super aspirateur. Il y a juste son poids qui peut rebuter mais sinon pour ma part, il rend bien des services. Bonne soirée, Ghislain

@ Merci Ghislain pour votre réponse et bonne continuation car vos tutos sont vraiment très utiles

Bonjour Jean, Le Map est un mortier adhésif qui permet de coller des plaques de plâtre et des complexes de doublage sur un support. On s'en sert aussi pour réparer des plaques de plâtres qui sont cassées, même si ce n'est sa vocation première. Lorsqu'il y a des gros trous à reboucher, ce type de produit (et d'autres d'ailleurs) à tendance à fissurer et son ponçage ne rends pas le support aussi net qu'un enduit. Je vous conseille vivement d'utiliser soit de l'enduit de rebouchage en plusieurs passes, soit d'utiliser un enduit cellulosique qui accepte des charges plus importantes. La marque SIM est historiquement connue dans ce domaine, leur produit est très bien et une fois le mur réparé, un enduit de lissage (pelliculaire) viendra parfaire la finition. Bonne journée, Ghislain

@ Merci beaucoup de votre réponse 😉 j'ai utilisé SIM pour les trous des anciennes plinthes... là je termine d'enlever à la main la colle du carrelage de la sdb et le plâtre qui tombe...😨 et ensuite c'est parti! Rien n'empêche de superposer différents types d'enduits SIM+rebouchage+lissage... Merci encore à vous et au plaisir !!

Bonsoir Jean, Il n'y a aucune contre indication à superposer des couches d'enduits de gamme et/ou de marques différentes, dans la mesure ou celles-ci sont compatibles entre elles. En l'occurence, avec des enduits intérieurs, il n'y a pas de problème particulier, il faut surtout ne pas mélanger des enduits intérieurs et des enduits extérieurs qui eux contiennent bien souvent du ciment (Ph basique) ce qui peut altérer les propriétés de l'enduit mais surtout les peintures intérieures. Pensez à bien laissez sécher entre les différentes couches d'enduit et juste après le séchage du cellulosique, pensez a poncer avec une ponceuse équipée d'un papier de verre P120 pour "casser" les aspérités, reprendre la forme du support (le cellulosique étant un enduit de charge, il est facile d'en mettre de trop...) et améliorer l'adhérence de la future couche d'enduit car le papier de verre va "griffer" le support. Bonne soirée, Ghislain

@ ok merci pour tous vos conseils, je ne manquerai pas de regarder d'autres de vos vidéos car j'ai encore pas mal de choses à mettre en œuvre donc je suis sûr que je trouverai de bons conseils 😉👍 merci encore !!

Bonsoir Francis, Il est possible de reboucher au plâtre à la condition d'avoir du temps devant soi pour réaliser les travaux. Le plâtre va mettre au moins 15 jours pour être complètement sec à coeur, du fait de la présence de la sous couche glycéro (impression) qui régule certes le fond, mais qui va surtout grandement limiter la migration de l'eau de gâchage dans le support. Le plâtre à la différence d'un enduit, s'accommode plus aisément d'un support quelque peu poreux (attention, il n'apprécie guère d'être redoubler par lui même, il faut à minima un régulateur de fond, sauf dans le cas d'un gobetis de plâtre) comme la brique, ce qui accélère le séchage puisque l'eau s'évapore et migre dans le support. Avec la sous couche, le plâtre va s'appliquer aisément (il ne roule pas sous la lame d'un couteau ou d'un platoir) mais son séchage est terriblement long... et sujet à quelques fissures selon la charge, dû au phénomène de retrait de l'eau de gâchage. L'idéal est soit d'utiliser l'enduit de rebouchage, soit d'utiliser un enduit cellulosique (la marque SIM est réputée dans ce domaine) ce qui permet de faire moins de passage qu'avec le reboucheur. Après, c'est un enduit technique que l'on a pas forcément besoin tous les jours sur chantier ou lors de travaux. Le reboucheur, lui, c'est un fidèle compagnon qui va nous rendre bien des services au quotidien. Bonne soirée, Ghislain

OK merci pour le conseil ! Je te suis, tes conseils me sont très utile Encore merci, bonne soirée