Merci à vous

Merci ! A priori, le pistolet est une bombe ... Mais j'ai encore des choses à vérifier ! Bruno

Merci ! Bruno

Super ! C'est le but, de partager et de faire découvrir :-) Bruno

Cool, merci pour ton retour, j'ai le même problème avec une vieille table de degauchisseuse, je vais tenter du coup ! 👍

Merci ! Bruno

Oui, et moi aussi... Savoir que l'on en a toujours à apprendre, c'est le privilège de l'expérience , qui n'est que la somme des conclusions tirées de nos erreurs . Plus on est vieux et plus on a fait de bêtises, comme moi, plus on sait que l'on a à apprendre . Alors on peut commencer à vraiment apprendre :-) Comme disait l'autre : " je sais qu'on ne sait jamais " . Et c'est merveilleux . Amicalement, Bruno

Et philosophe avec ça !

Et philosophe avec ça !

Merci !

Bonjour Xavier , et merci :-) Pour un flat-twin, regarde cette vidéo, elle montre plein de choses au niveau de la préparation des métaux bien attaqués : kzfaq.info/get/bejne/eJuodcyYqK7ehX0.html Sur les extérieurs culasses/cylindre, le sablage au grain fin est génial mais si on n'est pas équipé, on peut le faire à l'acide. Mais neutralise bien avec de la soude pure, puis rince bien avec eau90% + ammoniaque10% , pas à l'eau pure, et ne laisse jamais sécher sauf juste avant le diluant phosphatant. Essuie bien, laisse sécher et applique le diluant phosphatant . C'est magique. Mon fils vient de refaire un vieux Beta 50 de trial pour ma petite fille comme ça, il a été épaté ! Et si tu as besoin de vernis qui tiens sur le métal nu, même poli, j'ai ce qu'il faut ( à la fin de cette vidéo ) : kzfaq.info/get/bejne/aMyBfsKpktCXdmw.html Bruno

Merci !

Merci !

Bonjour . Pas mal de mécanos m'ont contacté pour ça. Comme ils ont souvent de petites pièces à faire, souvent très tourmentées ( moyeux, tringleries...) ils se font carrément un bac avec 10L d'acide, un autre avec 10L de soude et ils procèdent par trempage. 2 ou 3H dans l'acide, on essuie rapidement, 15 minutes dans la soude. On essuie, on rince avec eau + 10% soude, on essuie/souflle jusqu'à ce que ce soit sec, diluant phosphatant; terminé . Et pendant que ça trempe, ils font autre chose :-) . Bruno

@@2GALLISARL super merci

Bonjour. Oui, vous avez raison !

Bonjour, et merci :-) Tous les produits et matériels mis en oeuvre dans les vidéos sont disponibles sur mon site ( en dehors des produits courants : alcool, ammoniaque, ...), du compresseur au polish , peintures, fonds, consommables... . Le diluent phosphatant est là : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Toute la gamme sous cette section : www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222 Cordialement, Bruno

Bonjour. Après acide / neutralisation à la soude et rinçage avec eau + ammoniaque, je sèche bien et j'applique du diluant phosphatant, pour éviter l'oxydation rapide et passiver tout ça . Ensuite j'applique du Titan-gom, une résine acrylique 2K très résistante, que l'on utilise pour les bas de caisse par exemple . Les produits sont là : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 www.2galli.fr/resine-durcisseur-titan-gom-pour-bas-de-caisse-noir-1-litre-c2x34625677 Le Titan-gom existe en noir, incolore ( impression sur bois par exemple), ou dans n'importe quelle teinte ( version " colorée " , préciser le code couleur ) . www.2galli.fr/5-produits-speciaux-carrosserie-c102x3958017 Bruno

Bonjour . Après le diluant phosphatant, on applique soit l'apprêt Unifiller ( deux couches moyennes) , soit le Titan-gom. Une autre peinture, brillant direct ou autre, viendra après. Après la première passe de diluant phosphatant qu'on laisse évaporer tranquillement ( imprégnation ) , sans essuyer, on dégraisse avec ce même diluant phosphatant, en essuyant bien à sec . Pas d'autre diluant ou dégraissant . Oui , il est possible de retirer les produits sur place mais en commandant / payant sur le net et en sélectionnant " retrait en nos locaux ". On se met ensuite d'accord sur un rendez-vous pour le retrait . Cordialement, Bruno

Bonjour . Oui, on peut appliquer le Titan-gom au pinceau ou au rouleau mais comme toute peinture 2K : sans y revenir trois minutes après. Attention aux raccords sur les grandes surfaces, qui prennent plus de 2 minutes à peindre : on part du centre et on tourne autour jusqu'au bord, pour ne pas faire de raccord sur la couche passée au début 5 minutes avant, sinon ça va faire du pâté ... Une fois la première couche passée, on attend 24H avant d'appliquer la deuxième , et la deuxième doit rapide, sans forcer, sinon le solvant 2K attaque la précédente. Donc c'est possible, mais il faut de la méthode. On ne fait de raccord que soit sur de la peinture très fraîche ( moins de 2 minutes), soit sur de la peinture très sèche . Le titan gom existe dans toutes les couleurs. Il suffit de sélectionner la version " colorée " et d'indiquer le code couleur souhaité . Au pistolet, on peut le vernis 2H après. Au pinceau ou rouleau, attendre 24H minimum ( 48H, c'est mieux) . Il faut mélanger résine et durcisseur au dernier moment, pour tous les 2K. La durée de vie en pot n'excède pas 1H. Je conseille même 35 minutes, pour ne pas voir la viscosité changer . Bruno

Bonjour . Non, aucune résine peut résister à une soudure dans le voisinage . Par contre, avant soudure, passer aussi le diluant phosphatant dès que le métal est à nu et bien laisser évaporer . Bien meilleur et plus facile . Bruno

Bonjour . Ces "phosphatants" donne lieu à plusieurs dénominations. En principe, ils devraient s'appeler " Wash-primer". Ce sont les vrais " wash-primer" , dont la traduction en français est " impression lavante". Pas " primaire " . Ca n'a rien à voir. Un primaire laisse une couche de résine, un wash-primer ne laisse pas de résidus . Sur tôle, il ne faut pas laisser de résidus à ce stade. Après le diluant phosphatant , ou le " dégraissant phosphatant" , on applique ce que l'on veut en anti-corrosion, notamment de très bonnes résines acryliques, les meilleures résines . Diluant phosphatant ou dégraissant phosphatant, c'est la même chose. En première passe, quand on vient de mettre la pièce à nu, on phosphate superficiellement . Ca évite l'oxydation rapide, ça passive . Juste avant peinture, sur métal à nu, on dégraisse avec ce même diluant phosphatant. Il a donc le rôle de dégraissant... Les dégraissants sont des diluants. Mais un peu particuliers... N'allez pas acheter un "dégraissant phosphatant" ou un "wash-primer" 3 fois plus cher. C'est le même produit... Bruno

Bonjour . Oui, d'abord acide chlorhydrique 3 ou 4 fois en grattant bien, toutes les 10 minutes ; quand c'est " neuf", neutralisation à la soude ( lessive de soude, en bidon), soigneusement, sans jamais que ça sèche, puis rinçage abondant avec eau85% + ammoniaque 15% . Là, on sèche bien et on applique tout de suite le diluant phosphatant . Et après, un bon apprêt blanc et la finition. Si tu prends les produits chez moi, tu en auras pour plus de 20 ans. Pas de peinture pour peindre les barrières... Bruno www.2galli.fr

@@2GALLISARL Merci pour ces précieux conseils, j'étais parti sur de l'acide phosphorique ensuite mastic alu + durcisseur pour finir sur une peinture polyurétane bi-composant.

OK. Pas besoin d'acide phosphorique pour dérouiller . C'est trop cher et pas plus efficace . Il faut de toutes façons toujours neutraliser puis rincer avec une eau très basique. L'acide phosphorique, c'est le diluant phosphatant qui l'apportera, au bon moment. Mastic, oui, mais on ne peint pas dessus : mastic alu ou fibré au départ, puis mastic de finition ( universel ) et ensuite apprêt. Puis brillant direct PU. Si on ne met pas l'apprêt entre mastic et brillant direct, c'est la cata . Bruno

Bonjour . C'est le diluant phosphatant : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Bruno

Bonjour . L'acide à 23% est très concentré. Ca vient à bout de toutes les rouilles, c'est juste une question de temps et de renouvellement ( quand l'acide est saturé, au bout de 20 minutes généralement, il faut renouveler en faisant couler) . Les formes plus concentrées sont interdites à la vente au grand public, pour de très bonnes raisons. Les acides purs sont très, trop, dangereux. L'acide sulfurique du commerce c'est l'acide à batterie. L'acide sulfurique pur, c'est ... le vitriol ! 1/10 de goutte dans l'oeil et on est aveugle. Je prends des libertés avec les produits car je les connais bien. Par passion je m'intéresse à la chimie depuis mon enfance. Si on ne sait pas trop, bien respecter les consignes et ne pas faire de mélange hasardeux. Ce que je fais dans les vidéos n'est pas dangereux mais il ne faut pas faire autre chose, ne pas en rajouter . Rien qu'avec les produits que nous avons dans les placards et pour le jardin, on peut faire des explosifs et des toxiques violents. On peut même faire pareil avec des produits naturels qui sont dans les prés, les roches et les rivières ! Mais mieux vaut éviter :-) Bruno

Le maximum c'est 30/100 . C est un gaz dissout dans l'eau ..donc 20 % c est très bien

Bonjour . On met de l'acide chlorhydrique, par exemple 0.5 L , dans le réservoir, et on tourne bien dans tous les sens pour que l'acide baigne bien tout l'intérieur . On laisse agir environ 3H, en remuant toutes les 1/2 heures . Puis on vide, et on rince ( remuer, tourner...) une première fois avec eau75% + acide chlorhydrique 25% . Bien vider. Neutralisation avec eau 50% + soude 50% , environ 0.5L . Pareil: tourner, remuer... Vider . Rincer avec eau 85% + ammoniaque 15% , deux fois, abondamment . Sécher , en soufflant de l'air bien sec par exemple, éventuellement au sèche-cheveux . Dès que c'est sec, mettre 0.2L de diluant phosphatant et bien faire couler partout . Vider et laisser ouvert pour que ça s'évapore doucement ( ne pas chauffer ! ) . Bruno

@@2GALLISARL Bonjour, un très grand merci pour vos conseils judicieux.👍

Bonjour . Avec l'ammoniaque, c'est souvent un compromis efficacité/confort . L'ammoniaque, ça sent fort et cela peut causer une très forte gène respiratoire. Il ne faut pas mettre son nez dessus . Quand je fais une toute petite zone, je met de l'ammoniaque sans diluer ( il l'est déjà un peu dans le bidon acheté bien sûr, mais je n'ajoute pas d'eau ) sur un tampon pour neutraliser, deux fois. Puis je rince avec eau 90 % + ammoniaque 10% . Chez moi, avec une eau à pH neutre . Si j'étais dans les Landes avec une eau à pH 4.5 , je monterais à 85 eau + 15 ammoniaque pour rincer. Si par contre je fais une grande surface , de 2 m² par exemple, hors de question de travailler à l'ammoniaque pure, je ne résisterais pas aux vapeurs d'ammoniac ( gaz ) . Donc je dilue même quand je neutralise ( eau 70 ammoniaque 30 environ ) mais j'insiste davantage, en faisant bien couler partout deux fois minimum, je me met dans un endroit bien ventilé et je tiens mon tampon bien à bout de bras . En résumé : neutralisation à forte concentration, avec ammoniaque entre 30 et 100 % , puis rinçage avec ammoniaque entre 10 et 15 % . Bien essuyer, sécher, traiter au diluant phosphatant . Pour éviter les désagréments de l'ammoniaque , on peut travailler à la soude pour neutraliser , version en bidon vendue dans la grande distribution . Pour neutraliser à la soude : 50% eau + 50% soude . Mais contrairement à l'ammoniaque, quand la soude perd son eau, elle ne s'évapore pas. Elle laisse un dépôt . Il faut donc, ensuite, rincer soigneusement avec toujours eau 90 + ammoniaque 10 , pour laver tout ça . Quand on fait des pièces en mécanique, de taille réduite et très tourmentée, on peut procéder par trempage : un bac avec l'acide . On laisse tremper une à 2 heures dans les cas sévères. On sort la pièce, on essuie rapidement, on plonge dans la soude 10 minutes. On sort, on rince avec eau 90 + ammoniaque 10, on souffle pour bien sécher, diluant phosphatant . Un garagiste qui fait de la restauration de vieux véhicules me disait que cette technique lui a fait gagner 4 H par jour, quand il doit dérouiller des supports de roue et autres pièces compliquées . Bruno

Bonjour. S'il s'agit de remettre propre de l'inox, puis de le laisser naturel, sans peinture, oui c'est possible . Acide/neutralisation/rinçage avec eau85+ammoniaque 15 ; essuyage à sec ; diluant phosphatant qui donnera un effet satiné . Si ce n'est pas pour ça, je ne comprends pas trop :-)

@@2GALLISARL Merci. Donc pour être plus précis j'ai mis des goupilles sur mes ridoirs en inox qui ont rouillés et laissé des traces de rouilles sur l'inox que je voudrai nettoyer. On me conseille le sel d'oseille. Est ce que l'acide chlorhydrique fonctionne également. Sinon qu'est ce que "le diluant phosphatant" ? Ou le trouve t on ?

OK ! Le sel d'oseille, c'est de l'acide oxalique . Comme tous les acides, il dissout la rouille mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour éviter que ça rouille à nouveau . Au contraire... On utilise le sel d'oseille pour ses propriétés de blanchiment mais pas sur les métaux : ça produit de l'oxygène...J'en utilise sur le bois, dans quelques vidéos . Acide chlorhydrique, vinaigre fort ( technique ), ... Ce que vous voulez. Mais si l'on s'en arrête là, la rouille va revenir encore plus vite. Il faut neutraliser, rincer avec eau très basique, puis sécher et passiver avec le diluant phosphatant . J'en utilise dans la vidéo, regardez bien tout . C'est ça : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Après si vous ne voulez pas que ça re-rouille, il faut mettre une résine transparente qui accroche fort sur le métal nu, même poli . Résine 2K de type céramique, il faut ajouter durcisseur et diluant : www.2galli.fr/laque-ceramique-2k-avec-promoteur-d-adhesion-c2x38631927 . Obtenir un métal flambant neuf, c'est facile mais qu'il le reste est beaucoup plus délicat .

@@2GALLISARL Merci pour cette réponse très précise. Je vais faire ça

Bonjour. Ca fonctionne sur tous les métaux oxydés. Acier, fonte, cuivre, alu, argent... Ma femme me demande même de lui refaire à neuf de vieux bijoux :-) . Toujours la même logique: dissolution des oxydes à l'acide; neutralisation à coeur; rinçage avec une eau basifiée ; traitement au diluant phosphatant . Pour votre porte, si vous voulez qu'elle reste au métal sans protection et sans rouiller : un petit coup de diluant phosphatant tous les 15 jours, quand on fait la poussière . Si vous voulez protéger le métal nu , genre métal verni ( s'il n'est plus mis en température ) , laque céramique après diluant phosphatant . Avec promoteur d'adhésion, ça tient même sur métal poli. www.2galli.fr/laque-ceramique-2k-avec-promoteur-d-adhesion-c2x38631927 . Effet entre brillant et satin léger . Bruno

Merci pour ces précisions. La porte du four à pain a vocation à reprendre du service. Un conseil pour la peinture haute température ? Un antirouille avant peinture est-il préconisé ? Merci encore

Bonjour . Une porte de four en fonte , si elle ne monte pas à plus de 300°, vous pouvez la peindre avec des peintures thermiques que vous trouverez pas dans le commerce ( type 500 ou 600° ). Je n'en propose pas car ces indicateurs de température sont faussés. Mes clients veulent souvent faire des pots d'échappement, à 400°, ça ne tient pas longtemps, dans la vraie vie. Max 300° . Sur un métal bien dérouillé à coeur et traité avec le diluant phosphatant, vous pouvez appliquer un anti-rouille qui servira de primaire, puis la peinture thermique . Je n'ai pas encore trouvé les produits de grande tenue pour ça, du genre des peintures industrielles qui tiennent 15 ans sur un coude d'échappement... Bruno

Merci ! Tous les acides peuvent dissoudre la rouille, du vinaigre à l'acide sulfurique. Mais tous n'ont pas la même rapidité d'action et le même coût. L'acide chlorhydrique est le moins cher et l'un des plus rapides. Pas la peine de gaspiller, en utilisant du phosphorique, plus cher , au mauvais moment. Si vous dérouillez avec du phosphorique, vous n'éviterez pas la formation de rouille rapide si vous ne neutralisez pas à coeur de la même façon. Ensuite, c'est après rinçage avec une eau fortement basifiée et séchage qu'il faut appliquer un phosphatant. Je dis bien un " phosphatant ", pas de l'acide phosphorique pur, et pas de " wash primer" ou autre primaire acide qui déposent des résines ( cache-misères qui ne traitent pas les fonds, qui bloquent juste les effets des fonds sur les revêtements, pour qu'ils soient beaux quelques temps si le dérouillage et la passivation au phosphatant n'ont pas été bien faits ). Le diluant phosphatant phosphate donc mais inclut aussi des solvants ( hydrocarbures : ça sent le benzène) pour véhiculer le phosphorique au coeur des zones poreuses et des fissures, comme les petites piqûres invisibles, les irrégularités des soudures... Une fois évaporé, la surface ne rouillera pas en quelques jours. On peut alors appliquer un bon apprêt ou autre revêtement anti-corrosion. On raconte beaucoup de sottises sur le sujet, souvent par intérêt commercial. Sottises tellement répétées qu'on finit par les prendre pour des vérités... Amicalement, Bruno

@@2GALLISARL merci beaucoup pour votre retour....

Oui, c'est normal, 23% est la teneur autorisée pour la vente au public, que certains confondent avec " l'acide pure " ( interdite bien sûr car trop dangereuse) . J'utilise cette version à 23% . Pour les petites pièces , travaillez par immersion : un bac avec de l'acide, plongez les pièces pendant 1 heure . Sortez les, essuyer sans sécher, plongez les dans un autre bas contenant de la soude50+eau50 . 10 minutes après, rincez les avec eau90+ammoniaque10 , séchez les et appliquez le diluant phosphatant . Quelques mécaniciens m'ont contacté, ils font comme ça maintenant, même pour des pièces de 20x30cm . Vu le prix de l'acide et de l'ammoniaque, c'est vite très rentable , même si les bacs font 10 litres . Il suffit de rajouter un peu d'acide et de base après chaque traitement, un verre ou deux . Bruno

@@2GALLISARL Super, merci pour toutes ses infos ! Commande de matériel de sablage bien reçu hier. le double carton n'est pas de trop.

Ah OK ! je n'avais pas fait le rapprochement :-) 25 Kg dans un carton, il faut blinder le colis, oui ! Bruno

@@2GALLISARL Bonjour Bruno, je me permets d'intervenir sur la question de Quentin. Pourquoi repasser le mélange "ammoniaque" alors que le mélange "soude" est censé avoir déjà passivé la pièce ? Et question subsidiaire qui découle de la 1ère : pourquoi dans la vidéo n'utilisez vous que le mélange "ammoniaque" ? Bien cdlt Jean

Bonjour Jean. De manière générale, pour neutraliser l'acide ( première étape : directement sur l'acide à peine essuyé ), on peut utiliser indifféremment de la soude ou de l'ammoniaque. Faiblement dilué, voir pure ( attention à l'odeur de l'ammoniaque pure! ) . La soude présente l'avantage de ne pas sentir fort comme l'ammoniaque, c''est tout . Après cette première étape de neutralisation, il faut laver la pièce car des sels se forment ( chlorure d'ammonium si ammoniaque; chlorure de sodium = sel de cuisine si soude ) et se fixent dans les interstices de la surface . Si on ne les enlève pas, ils seront nocifs rapidement, en déclenchant la corrosion et en compromettant la tenue des peintures . Pour laver, si on utilise de l'eau, la rouille rapide va se former. Il faut laver avec une eau basifiée mais sans excès. Dans ce cas, il faut utiliser eau+ammoniaque uniquement mais avec peu d'ammoniaque : de 5 à 15% en fonction du pH de l'eau. Si on est dans les Landes, 15% ( eau pH 4.5) . Sur les Causses du Quercy, 5% suffisent ( eau pH 8.3 ) . Bien rincer, plutôt trois fois qu'une ,que ça coule, et essuyer à sec ensuite. L'ammoniaque, en séchant, va se transformer en gaz ammoniac. Il n'y aura pas de résidu sur le métal. Tout de suite après, quand c'est sec, diluant phosphatant. Ca ne bougera plus pendant plusieurs jours . Dans les endroits inaccessibles, quand je dis " essuyer " on remplace par " tamponner et ventiler " . J'ai dû testé 20 méthodes avant de déterminer que cette façon de faire me semble la bonne :-) Bruno

Bonjour . Bien sûr, et ce sera beaucoup plus simple. L'acide va attaquer à la fois la rouille et la surface du mur en ciment et/ou chaux . Ca va "mousser" . Dès que le résultat est bon, rincez abondamment à l'eau claire, pour laver les sels et éviter des décolorations. Les murs reviennent à neuf .

Ammoniaque disponible dans le commerce courant : Ammoniaque alcali liquide, en bidon de 1L , autour de 2.5€ le litre en grande surface .

@@2GALLISARL Parfait c'est ce que j'ai vue alors. Merci

Bonjour ! Acide chlorhydrique jusqu'à dérouillage complet, sans que ça sèche. Essuyage de l'acide sans sécher. Neutralisation tout de suite avec ammoniaque ou soude ( pure ou diluée max 50%) , bien insister . Avant que ça sèche, rinçage avec eau 90% + ammoniaque 10% . Que ça coule . Essuyer / sécher . Appliquer le diluant phosphatant . Si pas de diluant phosphatant, apprêter tout de suite ( pas trois heures après ) dès que c'est bien sec. Rien ne remplace le diluant phosphatant, surtout pas l'acide phosphorique... Après diluant phosphatant, on peut attendre 1 ou 2 semaines avant d'apprêter , si les pièces sont au sec . Bruno

Ok et merci. Donc pas de problème étant donné que ce sera apprêté immédiatement. Pascal

Oui, mais n'oublie pas: il faut vite enchaîner, et un détail important; travailler quand l'air est sec entre neutralisation/rinçage et apprêt ( air inférieur à 70% d'humidité relative ) . Bruno

@@2GALLISARL Bonjour Bruno, Je suis occupé à faire des essais sur une tôle découpée sur le 807. Maintenant, pour le taux d'hygrométrie, ça ne va pas être possible. Je n'ai rien pour mesurer. Bien à toi. Pascal

Bonjour . Après traitement acide répété ; neutralisation soude ou ammoniaque presque pure ( 60 base 40 eau ) ; rinçage eau90/ammoniaque10% ( tout ça sans jamais laisser sécher), séchage, diluant phosphatant , je vous conseille d'appliquer une bonne couche d'apprêt Unifiller, acrylique 2K , dilué à seulement 30% . Laisser sécher 3 à 4 H , puis appliquez la résine que j'utilise : le Titan-Gom noir, en deux couches moyennes . C'est une résine extrêmement résistante et un très bon anti-corrosion . Vous ne pourrez pas faire beaucoup mieux en terme de protection . Rien d'autre avant, pour éviter les mauvaises réactions toujours possibles avec des produits de séries différentes. Surtout d'apprêt ou de primaire en bombe ou 1K... Les produits sont là , il faut durcisseurs et diluants bien sûr : www.2galli.fr/3-apprets-et-mastics-carrosserie-c102x3957803 www.2galli.fr/resine-durcisseur-titan-gom-pour-bas-de-caisse-noir-1-litre-c2x34625677 Bruno

Merci pour votre réponse, puis-je savoir si je peux appliquer le diluant phosphatant, l'appret unifiller au pinceau ? Faut-il avoir un pistolet sous pression ? @@2GALLISARL

Bonjour. Le diluant phosphatant, ça s'applique généralement avec un essuie-tout, en frottant. On peut aussi l'appliquer par pulvérisation , pinceau... C'est juste pour faire une imprégnation , qui va s'évaporer ensuite, ça ne laisse pas une couche. Par contre l'apprêt Unifiller est un 2K, donc idéalement au pistolet à air comprimé. On peut l'appliquer au rouleau ou au pinceau mais il faut aller vite et faire des zones de surfaces limitées, sinon les zones de recroisement vont "pâter" . Sur une zone de 2 m² par exemple, on commence par le centre et on tourne autour jusqu'à finir sur les bords, sans attendre. le tout en deux minutes. OK ?

Bonjour .Bien sûr, cette résine est d'abord et avant tout faite pour ça : haut pouvoir anti-corrosion sur métal nu et trés grande résistance à l'abrasion, aux chocs, aux hydrocarbures... Elle est notamment appliqué sur les pièces soumises à de fortes contraintee, comme les bas de caisse, châssis, bennes, marche-pieds... En fonction de la protection et de l'effet souhaité, en dilue plus ou moins et on applique en couches plus ou moins épaisses . Par contre, sur métal nu, après dérouillage complet, appliquer tout de suite du diluant phosphatant, dès que le métal est à nu sur une zone . Avant peinture, dégraisser à nouveau avec le diluant phosphatant , sécher en essuyant bien, puis appliquer deux ou trois couches de Titan-Gom . Sur une benne : couleur au choix ( de translucide à noir en passant par toutes les couleurs ) , diluer à 40/50% et appliquer deux couches avec buse 1.6, ou 3 couches en dilutant à 60% avec buse 1.3 . Attendre 15 minutes entre chaque couche . Séchage 24H : durcissement total 8 jours ( réticulation , comme pour toutes les peintures : attendre 1 ou 2 semaines avant d'exposer fortement les surfaces) . Cette résine devient très très dure et elle est très adhérente . Bruno

@@2GALLISARL Merci beaucoup pour votre réponse très complète. J'achèterai donc là résine sur votre site dès que j'en aurai l'occasion. Si mon compresseur n'est pas très puissant, il est préférable de prendre une buse de 1.3 et donc de diluer plus la résine n'est-ce pas ?

Bonjour . La consommation d'air ne varie pas en fonction de la buse, ou très peu . C'est la pression qui fait augmenter la consommation d'air . Avec le Titan-Gom, je préfère utiliser une buse 1.3, diluer avec 60% de diluant ( pour 100 de résine colorée, ajouter 20 de durcisseur et 60 de diluant ), utiliser une buse 1.3 et appliquer 3 couches moyennes, quand je veux faire une couche tendue, pas structurée ( gauffrée...) . Pression 2.2 Bars . Quand je veux faire du structuré ( bas de caisse gaufré comme sur certains 4X4 par exemple), je monte en diamètre de buse, j'augmente la pression et je met beaucoup moins de diluant. Ca consomme un peu plus d'air mais pas beaucoup . Choisissez la buse en fonction du résultat à obtenir, pas du compresseur. Si le compresseur est un peu court, il faudra de toutes façons y aller doucement, en le laissant remonter en pression de temps en temps , quelle que soit la buse. Bruno

Bonjour . Oui, surtout quand l'air est humide ( > 75% HR ) . C'est pourquoi il faut, après neutralisation/rinçage, appliquer le diluant phosphatant . Regardez et écoutez bien tout, sans zapper ! :-) Bruno

Bonjour. Sur tous les métaux et pour toutes les utilisations. Acier, alu, bronze, cuivre... Tous ne "rouillent" pas, mais tous s'oxydent, à part l'or . Ma femme me demande même de refaire les bijoux en argent :-) Le derrouillage à l'acide est notamment utilisé par les archéologues, quand ils remontent des pièces métalliques corrodées et immergées depuis des siècles. Je n'ai rien inventé :-) Bruno

S'il y a de la rouille sur et sous la peinture, il faut refaire la peinture... Sinon, acide, neutralisation , rinçage avec eau+ammoniaque 10%, essuyage, en enchaînant, et diluant phosphatant dès que c'est bien sec. Et après il faudra faire le joint de peinture. La rouille ne sort pas de nulle part...

Bonsoir. Il existe de nombreux produits de ce type, sous divers vocables. L'important, c'est d'appliquer un produit phosphatant qui ne laisse pas de résidus, pas de couche de résine notamment . Après; il y a le prix . Le diluant phosphatant que je propose ( en cours de réappro, j'ai tout vendu, j'en aurais à nouveau sous quelques jours ) est au meilleur prix, moins de 10€ le litre . Vous pouvez en trouver à 40 ou 60 € le litre, c'est le même produit . Cordialement,

@@2GALLISARL d'accord merci beaucoup avez-vous un site pour passer commande

Bien sûr, le diluant phosphatant pourra de nouveau être mis dans le panier dans quelques jours, quand je le recevrai : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774

Si c'est pour dérouiller du fer à béton, oui, sans problème .

Bonjour . Oui, c'est bien ça : l'ammoniaque comme les acides et autres sont toujours vendus en dilution dans l'eau, jamais pur, c'est ce qui s'appelle " Ammoniaque-alcali" . C'est ce que nous appellerons " ammoniaque pur ", quand il est utilisé sans ajouter d'eau . Attention à l'odeur : n'approchez pas votre nez du bouchon et tenait éponge ou autre à bout de bras, sinon c'est très désagréable et ça prend très fort au nez ! Bruno

@@2GALLISARL Ok merci beaucoup !

@@2GALLISARL Merci, j'ai réparé une traverse inférieure de porte coulissante avec votre méthode, je ne pensais pas pouvoir la rattraper à ce point !

Bonjour ! Oui, c'est souvent surprenant :-)

ATTENTION à ne pas respirer l'amoniaque. Ça coupe le souffle direct ! Et pas qu'un peu... Danger mortel !

Bonjour. L'acide, c'est de l'acide chlorhydrique que l'on trouve en grande surface ( déjà diluée, prête à l'emploi ) . Rien à voir avec le white spirit, qui est une essence . Bruno

@@2GALLISARL d’accord merci

Bonjour . L'aluminium s'oxyde, comme l'acier . Moins vite, mais comme les épaisseurs sont fines, ça fini par percer... Il faut faire comme pour l'acier : acide/neutralisation/rinçage alcalin. essuyage/ diluant phosphatant, comme dans la vidéo . Puis mastic renforcé alu : www.2galli.fr/mastic-polyester-premium-renforce-poudre-d-aluminium-c2x37397132 , ponçage, mastic universel, ponçage; dépoussiérage, dégraissage avec diluant phosphatant, puis apprêt/ primaire Uniline : www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399 Et après, peinture . Pour le reste, les joints et les raccords, ne jamais mettre de silicone, c'est un poison. Soit du mastic polyester, soit du sigillant ( polyuréthane ) . Bruno 0780272384 Là, vous avez tout fait à l'envers... Mais vous ne pouviez pas savoir ! Appelez moi si besoin. Bruno

Bonjour . Oui, bien sûr, c'est en stock, en flacons de 1L : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Bruno

Bonjour Bruno A quelle adresse doit on envoyer le chèque ?

Et à quel nom ?

Tout est indiqué quand vous validez la commande avec paiement par chèque : chèque à l'ordre de 2GALLI ; adresse : 2GALLI , 223 Chemin de Brignol , 47300 Villeneuve sur Lot .

@@2GALLISARL Merci pour votre réponse J'avais bien vu " 2 GALLI" mais cela ne ressemblait pas à un nom Salutations Jac

Bonjour . C'est une croyance, onéreuse . L'acide phosphorique n'exonère pas la neutralisation, sinon ça rouille aussi vite derrière. Il faut neutraliser, avec soude ou ammoniaque, toujours, puis rincer avec eau90 + ammoniaque10, tout de suite. Sécher et tout de suite appliquer du diluant phosphatant . Sous cette forme ( pas d'acide phosphorique pur! ) la phosphatation protégera une à deux semaines les pièces, réservées au sec . Beaucoup font la confusion , et la propage... N'importe quel acide dissout les oxydes métalliques mais il faut juste regarder le coût et l'efficacité , sans s'attacher aux croyances. Il faut juste essayer ... Bruno

Bonjour . Ben comme ça : acide /neutralisation/rinçage/diluant phosphatant. Bruno

@@2GALLISARL Bonjour Bruno, je vous remercie beaucoup pour TOUS vos conseils. J'ai regardé votre super vidéo mais comme vous êtes un professionnel, les noms de certains produits étaient inconnus pour moi.. C'est très sympa de les avoir notés..Je vous souhaite une très bonne semaine.. Nanou

Avec un appareil qui fonctionne au laser. En louer un ?

Bonsoir. Non, cher , long et inefficace si l'on ne travaille pas dans des conditions parfaites. Faire comme dans la vidéo :acide / neutralisation/rinçage alcalin/essuyage à sec/ diluant phosphatant. Et derrière, on fait ce que l'on veut. Mais il faut respecter toutes étapes . Bruno

merci pour la question, c'est le cas qui intéresse nombre d'entre nous

Bonjour. Euhhh... Moi, j'ai récupéré un bidon vide de produit pour les vitres qui allait finir à la poubelle, juste pour faire une démo. Si vous voulez le conserver, il faut le nettoyer tout de suite après utilisation, d'abord avec du gas-oil, et finir avec eau50 + ammoniaque 50, plusieurs fois . Mais bon, généralement on les jette... Ou alors on s'équipe correctement, pas avec des pulvés en plastique ...

@@2GALLISARL Hello Bruno, justement, à ce sujet, aurais-tu des références de pulvérisateur à conseiller ? Je n'en trouve que des pourris.... soit pas vraiment étanches, soit trop fragiles...

Hello Laurent . Je n'ai pas vraiment enquêté sur ce sujet mais, de manière générale : pour résister aux produits acides ou bases, en phase aqueuse, il suffit d'un plastique, comme le polyéthylène ( ou " PET " ), classique . Par contre pour les produits en solvants, il faut du métal . Une alternative, à la croisée des chemins : le nylon , qui résiste aux deux familles. Ce n'est pas pour rien que les godets des pistolets sont en nylon . Après, savoir ce qui existe en la matière, je n'ai pas regardé. Pour les acides et bases, un pulvé agricole ( "pompe à dos", "pulvérisateur"...) pour le jardin fait l'affaire. Il suffit de bien le rincer quand on a fini . Pour les produits en solvant, c'est plus compliqué... Perso je prends des vieux bidons et je les jette... Ou j'utilise mon pistolet :-) Mais bon, ça existe . Je n'ai pas testé, mais je vois que ça doit se trouver, vus les produits proposés . Exemple : www.hypronet.fr/pulverisateur-a-pression-prealable-ik-solvant-hydrocarbure " Résistant au solvants" ne suffit pas, ça ne veut rien dire . L' eau est aussi un solvant :-) Avant de pointer celui-là, j'en ai vu 15 qui affichaient "résistant aux solvants " mais qui n'étaient pas adaptés, vues les matières . Mais bon : je n'ai pas testé ! Bruno

@@2GALLISARL Merci beaucoup pour ton retour :)