Видео капитального ремонта токарного станка - kzfaq.info/get/bejne/j9WnY8J4s8zDfX0.html

Василий! Все решается очень просто! Тебе надо было залить внутренность обойма подшипника воском, оставив открытой только внешнюю сторону! Потом растворить в электролите разбавленном водой медный купорос и опустить туда обойма своего подшипника! Медь равномерно нарасла бы на такую толщину, какая тебе нужна! Смотри ролики про меднение...!

Недаром когда я работал в отрасли станкостроения по знакомым и друзьям собирался список не только умелых контор, а и тех, к кому нельзя обращаться))

ММДА, Коллега, жаль Вас и Ваш станок. Таким способом можно "наростить" подшипник в телеге, прицепе трактора и т.д. Но никак не шпиндельный узел. В результате выбудете пресовать НЕ круглое в НЕкруглое, внутрення часть обоймы станет НЕ круглой...следственно при токарке деталь будет с огранкой, а не круглой. По видео индикатор уже вам это показал. Станок опознаю как 320-тый. Там в оригинале шпиндель на бронзовой втулке, точнее сказать на подшипнике скольжения. Переделка на подшипник качения с наплавкой обоймы обречена на провал. То что бабка не зажимается одинаково по всей длине=следствие кривой, либо отсуствие шлифовки нижних направляющих поджима в НЕпаралель к верху. Удачи в нелегком труде

Всё чётко, по делу и ни какой лишней воды. 👍

Ну что на словах каждый мастер 80-го уровня, это ты точно пометил!

Все красиво! Ткач как батюшка отпевает станки в последний путь

Не плохо конечно. Я для таких дел использую массу от обычной сварки. Это проще и доступнее. Удачи и здоровья!

Таким напловлением я не занимался но как электронщик / сварщик / электрик могу кое что посоветовать . Во первых сечение проводов чем длиннее они тем больше потери , нужно использовать от 4 /6 квадратных милиметров . Токи при коротком замыкании большие , 400вт / на 12 в = 33.3 А то есть диодный мост нужно брать с запасом ампер на 50 но при этом он будет всё равно очень грется ,поэтому лучше сделать из советских диодов сборку например с д161-100 с запасом и тогда хоть накоротко замыкай . Конденсатор - чем больше ёмкость тем сильнее искра , он запасает энергию и отдает её в провалах между периодами но так как они работают в режиме короткого замыкания то и ёмкость должна быть выше но это надо подбирать , вообще использовать лутше именно советские конденсаторы они более живучии при такой эксплуатации . Но есть и специальные конденсаторы которые ставят в сварочные полуавтоматы но они стоят намеренных денег . Трансформатор - хорош но 12 вольт вторички маловато , я б посоветовал 24 вольтный вольтаж , можно домотать на трансформаторе ( он легко разбирается и собираться ) проводом соответствующего сечения правда тогда осм 0.4 будет сильнее греться . Надо кстати всё запихать в какой нибудь корпус и сделать активное охлаждение, диодов и трансформатора . Удачи .

Видео надо было по другому называть - отзыв о ремонте станка одного известного мастера. Необходимо чтобы люди видели, какой ремонт их может ожидать. Палки для подпорки задней бабки это вообще инновационный способ👍😅😅😅

Такие устройства известны давно. Только в место дрели применяют электромагнитный прерыватель, по типу как в клаксонах автомобилей.

*Ничего страшного! Жизнь продолжается! Наладишь!*

Для этого существуют так называемые аппараты для напыления. Так вот в держатель вставляется стальной кусок проволоки и стержень вибрирует от электро магнита. И на обойме подшипника напыление не делается , а напыляется на то место куда входит подшипник даже на чугун.

При желании и гвоздь можно фотоаппаратом забивать. Лично моё мнение таково, что надо использовать гальванику. А нарастить слой металла можно той же медью, или лучше хром.

Главное, что Вы сняли видео. Показали принцип действия. Нужно было посадочное место в корпусе станка подогреть строительным феном или другим способом, потом бы остыло и обжало и меньше металла срезало при впрессовывании в посадочное место. Я раньше использовал зарядное от аккумулятора и сварочный инвертор на минимальном токе , ток можно ещё уменьшить с помощью того же нихрома. Даже простой графитовый стержень даёт микронаплывы металла и диаметр увеличивается. Можно ещё конденсаторной сваркой, подбирая ток или с простого стартёрного аккумулятора, через нихром.

1.)Кабель от стартера и аккумулятор... 2.)Хороший паяльник и припой...3.)медная жила от кабеля(6мм) вместо электрода и сварочный аппарат... Здравия и успехов!

Разве можно доверять этим цифровым штангелям,меряя сотки ? И на 200% согласен с Максимом.

В условиях дефицита в 80-е годы распрессовал коленвал "Восход-2М",прочвиркал медным электродом 4 мм ,трансформатор220*36 строительный,пришлось подолбаться,но ездил долго и без проблем.

Возьми две резиновые прокладки,два фланца чють больше диаметра подшипника и зажми его между фланцев подложив при этом провод под прокладку для контакта с обоймой. Сделай гальваническое покрытие хромом, постоянно замеряя диаметр обоймы. Для равномерного покрытия всё воемя помешивают раствор. УДАЧИ !

Брал обычный зарядник для окума зажимал проводок распушал и ставил точки отлично все держится уже не один год

На авто делал: полотно по металлу на "+" аккума и по посадочному месту подшипника, зубцами. Года два, три ходила. Потом авто продал.

Таких мостов надо штук 5 в паралель и на большой радиатор, а в идеале в200 советские вот они тема

Как всегда познавательные, интересные и главное честные видео!

Я бы методом электролиза нанёс слой меди. делаешь электролит с медным купоросом. В качестве серной кислоты идеально подойдёт аккумуляторный электролит, он и есть серная кислота. Добавляешь купорос. На наносимую деталь цепляешь минус, а другой электрод плюс. Погружаешь в ванну с раствором и подаёшь постоянный ток. Внутреннюю сторону кольца подшипника обработай чем нибудь, чтоб она не покрылась медью. Получится ровный, аккуратный слой меди на поверхности. Главное, можно добиться нужной толщины.

Нарост я так понял нужен был мизерный... Кроме нужной поверхности изолируем все тщательно силиконом или герметиком, так что бы легко было очистить. Нулевкой наждачной протераем нужную поверхность, можно без этого, но обезжирить надо! Далее покупаем за сто рублей бутылку в хоз маге с надписью "преобразователь ржавчины" прозрачную жидкость... Капельку на землю, для убеждения что это то что нужно. Начнется кипение как от электролита. Помещаем все в ПЛАСТИКОВУЮ тару и бросаем туда медь. Можно оплётку проводов, можно куски медных трубок... Медью начнет покрываться металл. Заменяем диаметр через каждые пару часов, дальше будет видно самим. Металлы желательно не должны касаться друг друга. Я так обрабатываю винты, гайки, шампуры, начали ржаветь после долгого использования. В общем все что необходимо.

Раствор медного купороса попробуй. С его помощью можно наростить равномерные слои металла (меди), слой за слоем. Но и эту технологию можно использовать для посадок автомобильных ступиц, полуосей и тому подобное, но никак для станка требуемого точности при работе. Успехов Вам!

Я так делал сварочным аппаратом. Точили втулку из меди, садили её на ось крепили что б не спадала. Затем это в держатель электрда и катай по поверхности где тебе нужно .

Мост можно ложить для охлаждения в пласт. канистру с холодным маслом

В 90-е годы,. чтобы нарастить внешнею обойму подшипника использовал две ржавые рессоры и сварочный аппарат. На одну рессору подавал массу на другую плюс и прокатывал между ними подшипник вставив во отверстие подшипника деревянный черенок.

Лайк за настойчивость! А вообще то взять св инвертор и пучок медного провода в держать и всего делов

А на видео про ремонт вашего станка и вправду умничали много. На словах все герои

В обычный инверотор медную моножилу и всё получится))

Наружное кольцо подшипника можно было обмеднить, защитив дорожку подшипникаа чем угодно. Тогда покрытие легло бы более ровным слоем.

Видео очень полезное! Но у вас будет больше просмотров , если сначала скажите как поплотнее посадит подшипник, а не в конце ролика... Ну и лайк конечно же!

Від такої наплавки виходить дуже рихле покриття. При вібраціях і ударах воно буде просідати. Варто освоїти електрохімічне міднення, нікелювання. Воно ще простіше, безпечне в плані електрики, наноситься доволі рівномірно і товщину шару не важко контролювати.

Давно,до перестройки в инструменталке был такой заводской прибор по своим функциям,название не помню,а то можно было-бы найти в инете характеристики и данные исполнения!( пытались в то время улучшать покрытием полусырые распредвалы и рычаги жигулей!)

Спасибо за видео и совет.

Берете щётку медно-графитную и сварочный и вперед!

Мы на работе под посадочное место подшипника внутрь корпуса насоса обойму катали через две рессоры от москвича, подсоединив аккумулятор 12 вольт. Всё работало чёрт побери )))) Видос полезный однозначно !!!!

Класс! Но можна еще раствором медного купороса, при помощи електричества нарастить необходимый слой, меняя силу тока...

В далёкие 80 мы на подшипник просто чиркали сварочным зачищеным кабелем,медь садилась отлично.

Эти диод мосты держат большие токи в импульсе. При прямом токе они горят. Нужно было собрать генератор импульсов, и электрод бы не прилипал бы. Так неплохо конечно, круто было бы хим способом осадить метал на поверхности

А почему в видео не сказал , что Ткач его делал ? У него на канале смотрел видео как он ловко его реставрирует , а в итоге ЖоПа!

Приветствую,по поводу подшипника прислушайся к ДМ, Макс точно знает о чем говорит (на тот случай если нужна точность станка), а насчёт диода то можно поставить один, я думаю что однополупериодное выпрямление подойдёт есть отличные диоды и недорогие типа 150ebu02 , 150ebu04.

Да, можно использовать диоды от сварочного аппарата высрким амперажом и также использовать баласт от сварочного аппарата с регулятором!

Спасибо ,полезно,интересно.

Мы заполняли стерокрылом или пантокрилом с последующей обработкой. Все хорошо пришабривается и шлифуется.

Мост крепить потай это, КРУТО.

Ничего страшного, такое лечится. По правильному растачивать за один установ посадки переднего и задрего подшипников под ремонтные втулки, пресовать втулки и опять раставивать за одну установку в чистовую с целью сохранения соосности переднего и заднего посадочного места. Шпиндель переделывать... Если хочется хорошо и правильно, по другому не выкрутиться...

Как увидел дрель ждал момента когда намотает провод.

Сварочный аппарат и медная жила в 6 мм, больше ничего не надо, так как на сварочное аппарате уже присутствует регулировка тока, он отлично справляется с наплавом. Мы так на двигателях посадочные места под подшипник ремонтировали, быстро и надёжно.

Зачем так заморачиваться сварочный инвертор творит чудеса

Имеет смысл поставить проволочный резистор не перед электродом, а в разрыв провода между мостиком и конденсатором для ограничения тока через мост.

Попробуйте за место диодного моста,по выходу в цепь админ диот,он сбросил напряжение.

Здравствуйте! В ютубе показывают с помощью меднение нарашивают корпус подшипника. С внутренней стороны надо заклеит изолентой а снаружи произвести меднение и не плохо получается.

Есть два пути решения проблемы. Первый , я бы им пошёл, тихо надежно и главное гарантированно. Это гальваника, с данного устройства элементарно получится гальваническая ванна, и в растворе медного купороса наносите медь пока не надоест, хоть два диаметра, правда долго. Второй не столь гарантирован, но вам ближе по духу будет. Электрод прицепить на якорь втягивающего от стартера, якорь обязательно подпружинить, ток электрода пустить через обмотку втягивающего, реостат ваш выкинуть. Принцип прост, ток через катушку, катушка тянет сердечник и отрывает электрод. Не благодарите.)))

По поводу ЗБ.. сделайте доп прижим к подошве (я на тв 4 сделал, прямоугольник по размеру подошвы отрезал, прикрутил болтами к подошве, а в самомо просверлил на 12 и сделал прижим как на взрослых станках ключем поджимается)

Практичные использовать трансформатор на 250 Ва и в качестве электрода использовать нажовочное полотно. К детали прикасаться зубчиками полотна, они закалены и дольше продержаться. Эффект превосходит Ваше предложение.

Я работал на производстве на тв320 .Станок прекрасно себя чувствовал и на бронзовой втулке. Зря переделали на подшипник качения

Тот же результат получается гораздо проще, - ручником, обратной стороной электрода. Никаких проблем с нагревом.

Восстановитель посадки подшипников "локтайт" в помощь. Надо 2 капли на данный узел. Пузырек 50мл, стоит ~1000р., но оно того стоит. Имея данное средство, можно не бояться прослабить посадку)))))

Из такого трансформатора давно делал из спортивного интереса приблуду для отмотки счётчика. Сейчас не актуально, да и тогда не использовал.

Вместо этого трансформатора лучше использовать сварочный аппарат, где вместо электрода зажат медный кабель. Ну, а в данном случае конечно не желательно вообще наплавлять, так как обойма наружная незаметно деформируется.

Для сопротивление что бы сильно не грелась нужно кулер поставить. с компьютера или еще с чего нибудь.

Очень хорошее решение проблемы! Отлично, как еще один из ремонтов нанесения слоя металла.отличная идея!

Здравствуйте! После кондесатора нужно в цепь электрода установить дроссель и попробовать поменять полярность на электроде.

Способ давно провереный рабочий,мало на искрил ,слой меди лишний призабивании подшипника сам снимется,при этом подшипник не провернёт

Хороший был станок.

А меднение обоймы в данном случае не подойдёт? Вроде бы это проще чем то, что вы делаете на ролике

На 5,40 токовые клещи клещи зажимаешь за внутреннею обойму, что в корне неверно, по идеальной технологии за шпиндельные подшипники даже голыми руками не берутся, а ты делаешь микро раковины от прохождения тока.

резистор нужно до диодов ставить между трансформатором и диодной сборкой

ответ совсем простой - превышение предельных параметров моста, не достаточное охлаждение и отсутствие оптимизации типа диодов моста по падению прямого напряжения и току. Это же обычная мини-сварка, вот и диоды надо брать сварочные! Во первых - лучше одиночные диоды, чем мост. Их проще и дешевле найти, а также лучше охлаждать. По току лучше взять ампер от 100 и выше в пределе (бывают импульсные, выдерживающие до десяти и больше кратное превышение тока при коротких импульсах, да еще и с толстым винтом на корпусе, чтобы ввинтить диод в радиатор по туже) и с обратным напряжением вольт до 100 хотя бы (для выживания от импульсных скачков из за самоиндукции трансформатора), дальше - диоды надо выбирать (если есть выбор) с минимальным падением напряжения (прямое напряжение диода при определенном токе) на рабочем токе (ампер 10-20). На радиаторе экономить нельзя ни в коем случае, так как предельные параметры резко падают при нагреве, тем более, что температура кристалла диода на много выше в момент пика тока из-за инерции теплоотвода (смотри графики в паспорте диодов)! Лучше радиатор из меди миллиметров от 5 толщиной или очень массивные, если из латуни, алюминия или железа. Резистор можно поместить в не металлическую емкость с водой , так как напряжение на нем не большое падает и только в момент контакта, а вода очень резко тепло отбирает. Транс лучше обдувать вентилятором и делать перерывы при необходимости.

Графитным стержнем или меднографитным пробовать нужно и трас.желательно сварочный

такой трансформатор не рашитан на такое но лайк и привет изтбилиси

Здравствуйте! Каждый диод в мосте должен быть рассчитан не менее 200-от ампер прямого тока. И установлен на отдельный радиатор площадью не менее 300 квадратов. Конденсатор не нужен. Он только увеличивает потребление. Резистор (из проволоки) нужно включать в первичную обмотку трансформатора. Удачи Вам. 👍

Привет. Интересный опыт

Посадка только в металл, точить фланец, с посадкой под падшипник. везти на расточной соостность чтобы была......

Нужно было поставить диоды ВЛ 200 ивсе проблемы кончились. Они хоть и большие по габаритам, но не греются.

Надо поставить более большое количество конденсаторов конденсаторы будут гасить нагрузку на диодах и большей ток (коротковремяный)

Метод наращивания "под посадку" вполне рабочий, я бы рекомендовал немного другой его подвид - наращивать "медной метелкой", сплетаете щеточку-метелку из медных жилок достаточной толщины, зажимаете в патрон дрели, а дальше - все, как Вы делали. Что это меняет? - медь мягче, и при запрессовке было бы не "запрессовка некруглого в круглое", как совершенно верно заметил глубокоуважаемый Дядько Максим, - посадка срезала бы "все лишнее" с наплавленного корректирующего слоя меди, и подшипник сел бы почти идеально. Люфты, которые Вы измеряли, воздействуя на патрон и скалку, следствие не столько качества посадки, сколько других факторов (качества подшипников, ровности шпиндельного вала, посадки и геометрии самого патрона), более печально то, что заготовку так сильно отгибает при обработке, тут, к выше перечисленным проблемам, добавляется несовершенство, плохая подгонка (см.пост Дядька Максима) и, как следствие, низкая итоговая жесткость конструкции ПБ и шпиндельного узла. Побороться, конечно, можно, но "бой будет трудным".

Хорошее решение проблемы!!!

советую посмотреть, как деда Автореаниматор восстанавливает подобным способом посадочные места под подшипник на стиральных машинах

видел в ютюбе намеднение купоросом типа гальваника на несколько слоёв

Есть такая штука ещё с давних времён -ИСКРОВОЙ КАРАНДАШ ! Как раз для таких целей,показанных в ролике.Гораздо удобнее и практичнее. В И-нете есть материал по конструкции этого карандаша

Напыление лучше проводить методом электролиза так оно более равномерное . Медный купорос плюс источник постоянного тока и всё . Детально о нанесении тонкого слоя меди в интернете .

Неплохо бы помогло кулер от компьютера на д.мост и для сопротивления что быиспираль не грелась)я бы так сделал для обдува в корпус все

Я сварочным пользуюсь, сосед просто через лампочку !!! Смотреть страшно !!!

Дядя не заморачивайся! В следующий раз нанеси резиновый клей на гдездо посадки. Проверенно годами

Цинкованием было бы намного проще и быстрее. У Женьки Быковского есть видео на канале

Жаль что прошло так много времени. Проблема устраняется про помощи мощного паяльника, который разогревается на газу и обычного олова. Наносить можно и 3мм, в зависимости от того, сколько тебе нужно. А продавец дал тебе схему для того что-бы впарить покупателю транс.

а обычный сварочный инвертор нельзя было использовать и медь на посадочное место под подшипник в самом корпусе станка наплавить? Зачем рисковать забрызгать подшипник внутри.

Думаю, что сварочный инвертор подошел бы лучше.

Вентилятор от компьютера на радиатор моста просится, чтобы не горел. Питания от самого моста будет многовато, скорее всего нужен маломощный мост от 5 вольт

Наращивать нужно не подшипник а посадочное место,сварочным апаратом и простым электродом,только с электрода надо сбить обмазку.

CВыход из положения по стопорению задней бабки - шабрить поверхность станины , чтобы была ровная.

2 ржавые рессоры на одну+ на другую - и акум на12 v, между ними подшибник и какаете такой же эфект но без схем и потерь диодов.

6:30 - По хорошему тебе нужны тепловозные диоды В-200.

Здравствуйте! Почему конденсатор на 10000мкрф, меньше можно? На зарядное устройство какой конденсатор нужен, что бы с 12 вольт получить 14.5вольт ?

А гальваникой не пробовал?

Нормальное применение. Но если взять толстые провода, уменьшится сопротивление и можно варить от 5 Вольт и менее. Я на 4 Вольта 250 ватт плавил саморезы (стандартные чёрные).