Malheureusement vous avez compris des données incomplètes et partiellement erronées 😢 Cela ne vous aidera pas à réellement comprendre et progresser 😊 On mesure une lumière avec un flashmètre, on ne fait pas d'essais empiriques jusqu'à trouver "une bonne exposition". Ça fatigue le matériel, le modèle se prend X coups de flash dans les yeux avant même de débuter la séance. Et vous ne pourrez être sur de refaire la même photo/le même rendu dans 6 mois. 100ISO ok On choisit son ouverture en fonction de la profondeur de champs souhaitée. On choisit un temps de pose inférieur ou égal à la synchro flash de son boîtier ! Certains ont 1/160s, nous sommes loin des valeurs mentionnées dans la vidéo. Et il faut savoir que la lumière ambiante du studio n'apparaîtra à cette valeur (hormis un grand soleil par la baie vitrée). Et que c'est bien le temps de pose qui influe, en studio (ou lumière mixte) sur la quantité de lumière ambiante/continue qui arrive sur le sujet. Un temps de pose plus long (ex : 1/60s) laisse plus de temps à la lumière d'arriver sur le capteur. En espérant avoir été suffisamment explicite 😊 Amitiés photographiques

Merci pour ton commentaire très encourageant ! À très vite au studio pour ton prochain shoot et/ou prochaine formation 🤝 You're welcome !

hello, il faut brancher ton reflex sur ton ordinateur et ouvrir lightroom ou capture one et cliquer sur la fonction "capture en mode connecté" :)

​​@@morganemansuet297brancher comment? Je doute que ça fonctionne avec n'importe quel câble mais des tethering câbles

Bonjour, Ce qui est intéressant à savoir (et que je ne l'ai appris que récemment, car je débute aussi), c'est que ce trait noir a une explication technique assez simple à comprendre. Sans rentrer trop dans les détails, c'est lié à la vitesse de l'obturateur. Quand on dépasse les 1/250, le flash n'est plus synchronisé avec la vitesse d'obturation... et le volet devant le capteur se referme déjà lorsque le flash fait son boulot. Et donc une partie de l'image est sectionnée. La seule solution : travailler en "haute synchronicité", ce qui permet au flash et au boitier de rester synchronisés. Seul souci : tous les boitiers ne sont pas capables de cette "prouesse" technique (ni tous les flashs) 😉

@david le f11 super piqué permet que tout ton image sois net / mais tout dépend de se que tu recherche et de ton fond si tu veux qu'il sois apparent ou pas car une grand profondeur de champs demande plus de contrôle pour la netteté des yeux main etc......

Parce que pour la puissance délivrée à ce réglage là, cette ouverture est la mieux adaptée Car si on ouvre plus, petit nombre f, on laissera passer trop de lumière et ça cramera, photo en surexposition, et si on ferme plus, c'est la sousexposition. C'est le principe du triangle d'exposition

De base si on n'apprend pas au débutant qu'en portrait, on choisit en premier son ouverture en fonction du rendu de la profondeur de champs, si on ne lui dit pas ce qu'est la synchro flash et la relation entre temps exposition et lumière ambiante/continue... on ne peut pas avoir de bonnes bases de compréhension. Et que dire des essais pour trouver la "bonne exposition", qui reste encore une fois une méthode empirique basée sur les réglages de l'écran et de notre vision, plutôt que d'utiliser un flashmètre. QUI oserait estimer être à 130km/h sur autoroute passant devant un flash ?! Voir faire confiance à un mec au bord de la route "vas y, un peu plus vite, ça passe" 😂

Je suis donc totalement de votre avis

Et bien moi si personnellement