Если у Вас есть проблемы с провалами, то рекомендую сначала попробовать доработать эмульсионную трубку kzfaq.info/get/bejne/iJpoodx4nK2lj6s.html. Там эффект сильнее. Эта доработка хороша как добавка.

вы что гоните, тащить кран в салон, шо за гон. нормально настроить карбюратор чтоб економил и ехал. проблема в том что жиклеры не соответствуют своим номерам

Ну большой диф точно уже не переделаешь, а доработка малого боюсь будет малоэффективна. Может и есть смысл заморачиваться когда не хватит тяги.

Если плечики имеется ввиду то, что держит сопло, то их можно зачистить и придать форму крыла. Это муторно делать и потому я не стал это показывать, но это тоже поднимет разряжение. Только отполировать, а не уменьшить размер.

@@AkoevRB плечики по торцам верх и низ чтобы мд имел свободу перемещения относительно бд и уровня топлива эмульсионного колодца

зачистить надфилем по движению потока можно. Я себе так убрал все выступы, ребра, заусенцы. Чуть погладил. Отполировать можно, но большого эффекта не будет. И это все пойдет на увеличение воздуха. Развальцовывать МД не надо, даже можно сказать нельзя. Это сопло и газодинамика. Это будет работать наоборот на торможение общего воздуха. Поверьте, будет хуже (расписывать долго). Проверьте сначала трубку. Если провал останется, то еще можно доработать ПС. Моя доработка МД, это уже как добавка при необходимости. Без необходимости не стоит туда лезть. Только не спешите пилить сразу.

На ходу жмем на педаль и провал? Не потому ли что в колодце ГДС резко падает уровень топлива и меняется состав смеси? А если т ж выбрать максимально допустимый без чернения свечь? И обьем топливного колодца увеличить рассверлив до возможного максимума? А эм трубку улучшить по качеству распыления. В верх колодца пресануть втулку с резьбой для вкручивания той же эм трубки. Я пробовал у меня получилось с отключенным эмр и слабым впрыском насоса ускорителя на 2е-2. Ну так это ж нужно делать.... ?

Это как из разряда поставить или вытянуть дроссель, или поставить карб с 22-23 дифом. Вариантов хватает. Да, тяга может появиться, но за счет потери достоинств 24 дифа - много воздуха, значит можно сделать бедную смесь при бОльшем бензине, чем на мелком карбе, а значит не будет копоти при большой мощности. Я такие варианты себе даже не рассматривал. Я как раз и искал варианты устранения провала при полном использовании достоинств 24 дифа. На сегодня это эмульсионная трубка, МД и ПС.

да я от провала то в принципе избавился,тут скорей просто потеря в тяге,что в принципе логично,но после 2500 об/мин валево знатное)На родном карбе 083 вся тяга как раз на низах была,но после 3500 он просто уже потихоньку раскручивался,в случае с 041 после 3500 оборотов у него второе дыхание)По трассе приятно ехать,5 передача,скорость 120-130,а по оборотам около 3000,да и экономнее получается,с обгонами тоже проблем нет.А вот в городе вроде наоборот низкие обороты больше нужны,а их не хватает немного.Вот и заморочился этой проблемой,нашёл на ютубе что для 24 диффа можно развальцевать юбку малого диффузора на 1 мм и вроде как положение дел должно улучшиться.Но как понял от вас пострадают более высокие обороты.Может пойти на компромисс и прибавить юбку на 0.5 мм примерно ?Надо поэкспериментировать вообщем,4 запасных диффузора есть)

@@foks44rus30 посмотрите мои видео о доработке эмульсионной трубки. Как раз прекрасно решает проблемы 1 камеры на низах. С такой доработкой уже УН и ЭМР не так важны, подхват и так хорош. Даже как то странно, 2500 ГДС уже должна работать вовсю. Здесь ПС уже не основная, хотя можете еще доработать щель ПС, чтобы район 2000-2500 больше давала бензина. Доработка заключается в расширении щели на конус кверху, т.е. чем больше заслонка поднимается, тем больше бензина идет. Так еще на японских карбах делается промышленно. Но доработка эмульсионной круче. Там устраняется подсос воздуха. ГДС не тупит (не тормозит). В обычной сначала разгоняется подсос, а только потом бензин. Теряется время, вялый разгон. Только после доработки надо поставить топливный жиклер где-то 95-100 (по потребности), подсоса (понижения) то уже не будет. Основная цель всех доработок - подать бензин в нужный момент в нужном количестве, а не зажать воздух (как в развальцовке). Я на 41 с двиг 1,5 в городе перемещаюсь отлично. Не уступает япу 1,6 инжектор (есть с чем сравнивать).

обязательно изучу видео ваши.Спасибо за советы.

@@foks44rus30 И правильно сделанный 41 должен превосходить 83 и на низах. Тут главное подать бензин без проволочек и мощность на 41 будет больше везде (воздуха больше, значит бензина больше, значит мощности больше при нормальной смеси). Как, написал выше.

Дайте ссылку на конкретное видео, чтобы можно было понять о чем речь. У Баева по мне уж очень порой заморочено, чтобы повторять другим.

Нет. Суммарная как раз уменьшается. Диаметр МД определяется по внутреннему диаметру. А он как раз в этом случае остается неизменным.

@@AkoevRB ага. т.е. диаметр мд измеряется в самом узком месте? так? ну если так.тогда да, все верно. а как же насчет таких размеров БД типа 26/26 или 28/28 или вообще 30/30, там можно развальцевать, все равно ведь воздуха хватит проходящего?

@@user-ht5cm6jh3q конечно можно, только тогда теряется весь смысл таких МД. Зачем делать большой диф, чтобы потом его глушить.

Если вам повезло, что не надо ничего крутить, то это не значит, что не надо думать почему другие вынуждены искать решения ПРОБЛЕМ. Своим текстом ничем не помогли - бесполезный текст.

Мерил штангенциркулем (в видео как раз и показал какой размер замерял, не очень удобно, но все же). Сам малый диффузор доработал напильником, можно наждачкой (только спешить не стоит).

Можно раздать МД или сузить оправками

Можно раздать МД или сузить оправками

А зачем мерить и ошибаться ? Проще плечики подпилить на 1,5 мм с обоих сторон и сделать МД подвижным!!! Тире изменяемым!!!

Здравствуйте. Свечи белые - это хорошо, значит качество смеси то, что надо. У Вас как бы 2 варианта: 1. поставить снова доработанную эт и уменьшить тж до 97,5 (если есть конечно такой). У меня стоит 95 смесь получилось бедная, пришлось увеличить УОЗ. Но у меня еще доработанный мотор и ему этого хватает. Вам бедная смесь не пойдет. По идее 97,5 с доработанной трубкой должно быть оптимально. 2. еще можно попытаться убрать провал за счет доработки щели переходной системы. Щель можно расширить на конус кверху. Работа муторная, но сделать можно. Позволяет хоть немного заткнуть место провала. Учтите, что эмр работает только на полном газу и потому на провал никак не сказывается. Устранять провал надо с отключенным УН. Тогда его гарантировано не будет на любом режиме. Потом можно вернуть кулачок на место - тогда мотор будет четко реагировать на газ.

@@AkoevRB спасибо, Рамазан. Скажите а как доработать переходную щель ? Я не представляю как и чем это сделать...мне кажется там не подлезть никак

@@user-og9dp4xc2m там и впрямь сложно делать. Я дорабатывал снизу. Конечно удобнее снять заслонку полностью, чтобы не мешала. Я ее просто зафиксировал в открытом состоянии. А дальше нужен неширокий инструмент. Я специально затачивал надфиль. А потом медленно аккуратно по немногу снимаешь металл.

@@AkoevRB ясно, спасибо, буду думать как изловчиться)

Рамазан, что скажите, если развернуть диффузор 1 камеры до 25 и подобрать допустим гтж 107,5 или 110 или 115 как думаете? Просто для 1,8л мне кажется 24 в 1 й камере недостаточно, так как на 100 гтж провал и белые свечи а на 107,5 свечи тёмные, смесь богатая

Здравствуйте, если мд попадет в зону максимального разряжения большого диффузора, то разряжение в эмульсионном колодце увеличится. Только надо все проверить и перепроверить. Ошибка приведет к ухудшению.

@@AkoevRB все понятно спасибо.

Верх мд задает разницу (перепад) давления. Но по мне это уже чересчур, когда можно просто убрать подсос воздуха, который снижает разряжение, чем пытаться поднять разряжение за счет ухудшения функционала карба.

@@AkoevRB зима идеальна для того чтобы понять как работает богатая и бедная смесь на одной ручке управления...подсоса, обеднялка и на горячем ДВС продолжает работать но уже с двумя точками управления,.

не совсем понял о чем вообще речь

@@AkoevRB у меня два мотора с карбюратором 1.1 и 1.6 на обоих переделан трамблёр для езды на бедной смеси, теперь УОЗ немного шире не 30 а 35 градусов, на 1.6 просто добивался запаха згорания топлива как на инжекторном двигателе, а не как на карбе. карб озон ускорительный насос стандарт. 1 и 2 камеры жиклёры 1.0 было изменёно время открытия второй камеры, про карб разказываю в фильме на моё канале ,,,Карбюратор ОЗОН СПОРТ для экономии и дрифта #карбюраторспортивный,,, с озоном всё получилось прямо на оборот чем с соликсом. С солексом провал. Если разгоняться быстро то провал почти не заметен, но если плавно то происходит зависание ЭМР отключен. Флажок ускорительного насоса я специально сделал гротескным, на контрастах лучше чувствуется разница и при бедной смеси он не помагает. Тоесть при жиклёрах 80 1К при отключенном ЭМР большом флажке, есть провал, а при 95 1К отключенным ЭМР и маленьком флажке провала нет. Фильм на канале..,,,, SOLEX GIGA спорт.Динамичный. НИ ФИГА не экономный? Насос ускоритель. #карбюраторспортивный,,,.

@@anabsolutepossibility Доработка МД - это дополнительна доработка, основная - доработка эмульсионной трубки. У меня на канале есть видео как и почему надо дорабатывать. И вот там как раз подсос воздуха в самой трубке является причиной провала. Из-за подсоса сужается снизу диапазон работы ГДС и получается провал подачи бензина между ПС1 и ГДС1.

этот стык достаточно подшлифовать и зазор уже будет микроскопический по сравнению с огромной площадью дырок в трубке. Т.е. микроскопический подсос в этом стыке ни в какую не сравнится с огромным подсосом в подсосной трубке. Меняем ее на эмульсионную и получаем такой огромный запас, который покроет всю мелочь. И только если совсем кривой карб, то вылизываем все мелочи типа МД. Убираем подсос по стыку карба, увеличиваем ПС и т.д.

@@AkoevRB подсосная трубка это что такое....эмульсионная это ВЖ я так понял

@@user-pk7jn4su7b Эмульсионная - это когда трубка делает эмульсию. А эмульсию она делает когда пускает пузыри через бензин. А вот когда в этой трубке наделали дырок выше уровня бензина и через них воздух пошел минуя бензин сразу в МД (воздух же не дурак как о нем думают не заводе), то трубка сразу стала подсосной. А какой там на ней стоит ВЖ это уже другая тема.

@@AkoevRB понятно просто у каждого свои названия составляющих кривых карбюраторов ..при плавающем уровне ПК как у фунтика получается вся трубка становится подсосной

@@user-pk7jn4su7b я предпочитаю названия отражающую сущность, так термины не сбивают с толку. Есть термины, в которых полностью определение. Например, смещение стыкуемых кромок. Даже добавить больше нечего. И любая попытка выдумать дополнительный текст приводит к ошибке в работе. Другой пример из современности. Кривой перевод западного термина звучит так - социальная дистанция. Если социум это человек, то получается человеческая дистанция. Ничего не понятно, а потому приходится давать определение, в котором должно звучать, что это на самом деле физическая дистанция измеряемая в метрах для обеспечения безопасности при нахождении рядом 2-х и более человек. Да скажи проще - "безопасное расстояние" и все, дальше даже объяснять не надо у человека в голове уже будет сидеть предупреждение об опасности, а не какая у тебя разница в МРОТ по отношению к тому кто перед тобой. Т.е. основная задача не решена - в голове нет сигнала опасности - только игра в болезнь. Причина - неправильный термин. Т.е. в данном случае назови одну трубку эмульсионной, а другую подсосной и человек уже будет задумываться в чем разница. Причем задумываться будут все, начиная с завода. Каждая из этих трубок решает свою основную задачу - одна создавать эмульсию, другая снижать подачу бензина. А то начинают выдумывать чушь про ВЖ. Сам по себе ВЖ не может снижать подачу бензина, он это может только в совокупности с подсосной трубкой. С подсосной трубкой размер ВЖ критически важен. С эмульсионной ВЖ можно делать больше. Там задача только подавать воздух для эмульсии. Т.к. заводчане не используют такие термины, то они в результате заболтались и наделали ошибок в своих рассуждениях, а потому бросились в крайность, перешли черту - сделали противоположные трубки, а теорию применили к ним одну. Если трубка подсосная, то не важно как меняется уровень. Площадь отверстий выше уровня зачастую больше ВЖ, а потому по принципу наименьшего сопротивления забирает весь воздух после ВЖ. Плавающий уровень бензина становится критичным когда отверстия на уровне бензина и чуть ниже. А потому я предпочитаю так не делать - игла начнет чуть по другому работать и все настройки убегут.

ЭМР при провалах вообще не помощник. Он вообще включается только на полной мощности. Потому и называется для мощного режима.

@@AkoevRB Разве он не подаёт топливо при падении разряжения в коллекторе. Разряжение падает пружина давит на мембрану и открывает клапан Так как бы я помогал подсосом?

@@anabsolutepossibility Да, только это происходит при очень большом падении разряжения, т.е. почти при полностью открытой заслонке. На канале "Карб Юра" выложено видео с замерами, там все достаточно наглядно показано. Все решается куда проще и эффективнее. Когда убираешь подсос воздуха из эмульсионной трубки, то ГДС начинает подавать больше бензина (приходится даже уменьшать ТЖ), но еще повышается и отзывчивость ГДС. Уже не требуется сначала разгонять воздух, чтобы потом начало подхватывать бензин. ЭМР хорош когда надо много бензина на полной мощности. Проблема в том, что пропускная способность ГДС1 ограничена ТЖ1. Его нельзя сделать большим иначе внизу будет слишком богатая смесь. При этом на полной мощности получается ГДС1 по подаче бензина задействуется недостаточно. И вот именно это призвана компенсировать ЭМР. Она как бы увеличивает пропускную способность ТЖ1 на режиме полной мощности. Тогда смесь начинает готовится более равномерно между ГДС1 и ГДС2. Да и просто бензина там может просто не хватить.

@@AkoevRB При полной мощности, когда мотор выходит на свой максимум разряжение, тоесть величина стремящаяся к вакууму такая что держет запертым клапан ЭМР и от туда не может быть ни какого потока впринципе. И заслонка при этом открыта полностью. Высокие обороты, открытая заслонка. А вот когда заслонка открыта полностью а обороты не значительные и разряжение стремиться к атмосферному открывается ЭМР. сточностью до наоборот. У Порошина есть демонстрация работы ЭМР прям во время движения. kzfaq.info/get/bejne/Z-CVmrN-ytzao5c.html

@@anabsolutepossibility на канале "Карб Юра" есть тоже демонстрация с записью разряжений и насколько помню у Юры все логично было. У Порошина такого не припомню, но гляну. Но и без этого - вы сами то поняли что написали? Речь шла о провалах. Они проявляются в самом начале, а не на полностью открытых заслонках. Или объясните о чем хотите сказать.

Да конечно. Но завод может сделать и ниже - надо проверить, убедиться, что все правильно и искать дальше. Но искать начинать надо с других мест это уже как высший пилотаж и без нужды лезть не стоит.

@@AkoevRB стоит...можно простым крючком менять экономичный и спортивный стиль работы карбюратора а при наличии рук сделать управление прямо на ходу

@@AkoevRB на микуни сделано смещение мд от центра в сторону переходной системы

А если реактивный мотор поставить в мд, то вообще скорость будет. Обычно делаешь эмульсионную трубку вместо подсосной и мд не надо дорабатывать.

@@AkoevRB я к тому что на пене или клею МД не пропускает воздух на стыках с корпусом...дай воздух в ВЖ и увидишь пузыри идут на стыках...даже на притёртых фланцах...а это провал на ПС

@@user-pk7jn4su7b этот стык достаточно подшлифовать и зазор уже будет микроскопический по сравнению с огромной площадью дырок в трубке. Т.е. микроскопический подсос в этом стыке ни в какую не сравнится с огромным подсосом в подсосной трубке. Меняем ее на эмульсионную и получаем такой огромный запас, который покроет всю мелочь. И только если совсем кривой карб, то вылизываем все мелочи типа МД. Убираем подсос по стыку карба, увеличиваем ПС и т.д.

@@AkoevRB эмульсионная трубка вместо подсосной, это как ?

@@user-uf4ih6ms4m у меня есть даже 2 видео по доработке трубки в действительно эмульстонную.

Ну за многих Вы это зря, у многих такой возможности просто не будет. Куда вернее про многих что они вообще не парятся на расходом, надежностью мотора. Они просто катаются как получится. А вот богатые сейчас больше мучаются с новыми авто. Моторы делают одноразовые. Ездить на них можно только в тошнотном режиме. Дашь полный газ и мотор потечет. Теперь прокладка держит за счет лака. Инновации однако.

@@AkoevRB не скажу про новые был форд ф 2013г негде не потекло давал и 180км /ч редко коробас при 100000 пробега заглючил робот.... стоит даж делать не охото пересел на ниву небо и земля....

@@user-gx2sp7jj2j Из современных авто выбор уже совсем маленький. Остался Ваз и то как повезет или сразу дорабатывать до качественного надо. Может еще из японцев кто остался. Остальные ставят или алюминиевый блок с чугунной гильзой или чисто алюминиевый. Ни тот, ни другой не делают надежными. Или специально, или совсем отупели от погони за удешевлением.

@@AkoevRB это точно...двиг на ниве был 1.6 гильзы хорошие сточить додумались 1.7 сделали теперь перегрей и выкинь.....все одноразовое конец света что ли уже....

@@user-gx2sp7jj2j на иномарках еще хуже - теперь если автослесарь кричит что перегрели мотор это по факту всего лишь дал полный газ на трассе. Там стенки настолько хлипкие, что сразу раскрываются и течет масло и ОЖ. Если Вас устраивает Ваз, то 100 раз подумайте прежде чем надумаете поменять. На сегодня проще 1 раз откапиталить мотор с чугунным блоком (да и само авто), чем постоянно платить по 100-150 т.р. за ремонт иномарочных моторов. А если откапиталить качественно у Горобинского (почему то только он делает качественно), то можно вообще забыть про капиталку.