Выскажу своё мнение. Оно тоже основано на сугубо лично моём опыте и знаниях... Я не соглашусь, что сурьмянистые, гибридные и кальциевые АКБ - это одно и тоже. У них у всех разное напряжение начала газовыделения. Для чего вообще придумали СА/СА? Для того, чтобы повысить "планку" напряжения начала газовыделения!!! Чтобы водитель не доливал в свой АКБ постоянно воды! И кальциевые АКБ получили термин - необслуживаемые, т.е. с очень низким расходом воды. А что такое расход воды? Это электролиз. А когда возникает электролиз? Тогда, когда основные элементы активной массы уже преобразованы из сульфата свинца (это губчатый свинец и двуокись свинца). Т.е. АКБ достигает своей полной заряженности. Т.е. электролиз воды - это вторичный процесс заряда. И по сути - если началось "кипение", то условно можно считать, что АКБ заряжен (хотя бывают и исключения, но в общем плане это так). Так вот, если "кипение" у кальциевых АКБ начинается при более высоком напряжении, то следовательно и заряжаются они полноценно на более высоком напряжении. Что касается АКОМа. Прочитай внимательно эту инструкцию, которую ты показывал в этом видео. Там написано, что НА АВТОМОБИЛЕ не допускается эксплуатация АКБ с напряжением генератора более 14,5!!! Т.е. если мы часик-два подержим АКБ под напряжением 16В на заряднике, то ничего критического не произойдет, в отличие от того, если мы будем ездить неделями на машине с зарядным напряжением более 14,8В. Вот в чём смысл в этой записи. Теперь что касаемо того, что заряд до 16 В - это вред. Мой опыт показывает, что вреда нет и ничего страшного и критичного, как многие пишут, нет. Во-первых: не нужно заряжать АКБ большими токами. Естественно если мы будем 60-ку душить 6А током, то да - это не есть хорошо. АКБ будет кипеть как чайник и греться. Но если мы эту же 60-ку будем заряжать 1,5А, то таким малым током напряжение даже до 15,5 еле-еле доберется! Не говоря уже о 16В. Т.е 16В - это УСЛОВНО!!! Не нужно доводить обязательно до 16+В, если плотность вышла уже на 15,3В, например, и не меняется больше, то и хватит его заряжать. Кстати на Полюсе я часто использую кнопку ЦИКЛ. Без лампы!!!! Т.е. по сути мы получаем заряд с паузами. И такой заряд вообще ничего критического не допускает. Малый ток, паузы, нет критичного кипения в конце заряда, нет нагрева АКБ. Но дольше по времени - это понятно. На тех же самых Вымпелах при режиме 16 В на малом токе тоже не доведешь до 16 В, нормальный АКБ зарядится раньше. Если мне нужно быстро зарядить АКБ, заряжаю её 10% током до напряжения 14,7-14,8, далее убавляю ток в 3-4 раза и уже этим малым током довожу плотность. Если время есть, то сразу малый ток!!! И НИКАКИХ негативных последствий не наблюдается. АКБ работают годами. Т.е. не так страшен черт, как его малюют!!!! И производители АКБ ведь не зря пишут про заряд до 16В. И АКОМ, и Титан и остальные. Кстати АКОМ даже начал продавать "свои" зарядные устройства для заряда кальциевых АКБ, оно тоже имеет порог напряжения 16+В.... Это моё личное мнение, никому его не навязываю...

Пересмотрел десятки роликов, нет ни одного краткого, понятного, везде много лишнего, а суть не полная, надо кусочки правды с каждого ролика выискивать. В конце ,,всбодрить" - 16 вольтами - это перемешать электролит, сравнять плотность в верху и в низу. Это надо делать обязательно. Я понял, что примерно в течении часа должны выходить пузырьки. Я уже могу давать советы даже. Совет всем - не верьте одному, истина проявится после сравнения множества мнений.

На самом деле достаточно прочитать условия, при которых аккумулятор считается заряженным, и эти условия написаны на Вашем листике внизу. Итак - критерием полной заряженности АКБ является одновременное выполнение всех 3-х условий: 1. Неизменность напряжения на клеммах в течении 2-3 часов. 2. Неизменность плотности электролита в течении 2-3 часов. 3. Обильное газовыделение в конце заряда (те же 2-3 часа). И если с первыми двумя критериями всё понятно, то для чего же нужен третий критерий? И тут вспоминаем, что на авто реле-регулятор выставляют в то напряжение, которое гарантированно не будет заставлять аккумулятор кипеть, дабы, во-первых не выкипал электролит (а точнее вода из электролита), и во-вторых, электролит не проливался через вентиляционные отверствия и не повреждал ЛКП и кузов авто. Соответственно - на автомобиле невозможно достичь третьего критерия (да, собственно, и первых двух тоже!) заряженности аккумулятора, из чего мы можем сделать вывод, что на автомобиле аккумулятор заряжается не до конца, хотя и в достаточной степени, чтобы обеспечивать требуемые пусковые токи. Но если Вы обратитесь к документации, то Вы обнаружите, что согласно ГОСТам, аккумуляторы периодически нужно ставить на полную зарядку, то есть на ту, которая соответствует вышеизложенным критериям. Для чего? А для того, чтобы перемешать электролит в банках. Дело в том, что с течением времени электролит склонен поляризоваться в банках, то есть его плотность будет неравномерной по высоте банки. Соответственно - внизу будет более плотный и тяжёлый электролит, а вверху банки - более лёгкий, и с меньшей плотностью. И вот это расслоение со временем приведёт к повышенной сульфатации аккумулятора внизу банки, и к преждевременному выходу АКБ из строя. Поэтому обычные аккумуляторы нужно было ставить на полный заряд раз в 2-3 месяца, АКБ CA+ - примерно раз в 5-6 месяцев, CA/CA - раз в 10-12 месяцев. Но тут мы сталкиваемся с тем, что у всех типов аккумуляторов практически одинаковые напряжения заряда аккумуляторов, но вот напряжения начала обильного газовыделения разные, и самое большое - именно у необслуживаемых аккумуляторов, то есть у CA/CA. И сделано было это именно для того, чтобы уменьшить потери воды в электролите, ибо если у аккумуляторов нет пробок, то и долить воду в них невозможно ( хотя на рынке можно купить "Необслуживаемый" аккумулятор, в котором есть в наличии пробки, хотя их обычно и прячут под фальш-панель). Вывод: Зарядить любой аккумулятор можно любым зарядным устройством, выдающим около 15 вольт, но вот добиться обильного газовыделения ( а значит и перемешивания электролита) в необслуживаемых аккумуляторах можно только если поднять напряжение до 16+ вольт. И правильно было бы применять в таких аккумуляторах двухступеньчатую зарядку - вначале достаточно большим током зарядить аккумулятор примерно до 14,5-14,8 вольт, а затем доводить до кипения повышенным напряжением и пониженным током, порядка 1,2-1,8 Ампер для 60-амперного АКБ. Если следовать этим правилам, и периодически делать полную зарядку АКБ с доведением её до кипения, то тем самым Вы продлите срок службы своего аккумулятора. Ну и конечно же - полную зарядку аккумулятора нужно делать после каждого глубокого разряда аккумулятора как можно быстрее, не надеясь на то, что он зарядиться от генератора автомобиля - это опять же не позволит АКБ сульфатироваться. То есть каким-либо образом завели авто, доехали домой - снимите аккум, и проведите зарядку зарядным устройством, добиваясь выполнения всех 3-х критериев заряженности - это позволит растворить свежевыпавший в результате разряда АКБ сульфат. Если Вы пропустите этот момент, то по прошествии нескольких дней Вы уже не сможете его растворить таким простым способом, и ёмкость Вашего аккумулятора уменьшится. Хороших Вам поездок!

Т.е., следует фундаментальный вывод, что надо заряжать при напряжении не более 14,8 В. А 16,1 В - это, типа, от лукавого. Конечная фаза заряда на повышенном напряжении нужна не для того, чтобы зарядить АКБ "полностью", хотя остатки сульфатации разбиваются эффективнее именно при большем напряжении. А в первую очередь это нужно для того, чтобы электролит перемешался, и серная кислота, которая тяжелее воды, при интенсивном газовыделении поднялась вверх. Аккумуляторщик вообще не касается темы расслоения электролита, видимо, это явление ему незнакомо. Видели старые засульфатированные раздутые АКБ? В какой части корпуса имеет место быть максимальное раздутие? Внизу! Это и есть последствия расслоения электролита. Который надо перемешивать! Да, при этом пластины нагружаются, вода выкипает быстрее. Но тут уж надо выбирать меньшее из зол, золотую серединку, так сказать. И опять же, ничего страшного не будет, если не будем врубать большой ток. А ставить ток такой, чтобы напряжение не падало, как правило, 1 - 1,5 А более чем достаточно. Конечно, не надо АКБ при каждом дозаряде "жарить" на напряжении 15,5 - 16 В, это ни к чему. Но вот после глубокого разряда, либо после долгой езды в условиях долгого хронического недозаряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Так вот, это нужно именно кальциевому АКб, т.к. "сурьма" бурлит уже при 14,6 - 14,7, гибрид - при 14,8 - 15,2 В. А вот у Са/Са полноценное газовыделение и начинается как раз от 15,5 В. Вот почти и вся хитрость.

А ты возьми два кальциевых АКБ, разряди их примерно одинаково, после один заряжай на автомате 14,8, другой до 16 вольт. Потом просверливаешь крышку обоих АКБ и замеряешь плотность электролита. Сделай так, нам интересно)

Долго не мог выровнять плотность во всех банках. Опытным путем случайно нашел для этого уникальную формулу.))) Ставлю на зарядке напряжение в 16В и силу тока 0,5А(ИМЕННО 0,5,не больше!). И на ночь(бывает до полутора суток стоял). Пока ток заряда не упадёт на ноль. И все. Кипения при этом нет.Есть легкий шум и иногда вплывают отдельные пузырьки. Аккумулятор набивается максимальными 16В (через час-полтора после отсоединения зарядки имеем положенные 12,7-12.8 В). И максимально малым током я добиваюсь абсолютно ровного значения - 1,27 - во всех банках. Даже мерить плотность не надо!)) Даже после добавления дистилята(НЕ ЭЛЕКТРОЛИТА!) перед зарядкой! Даже не совсем ровного уровня во всех банках! С тех пор именно такой схемы зарядки и пользуюсь? Сейчас езжу на аккумуляторе, который еще зимой дилеры приговорили к расстрелу. Именно этим способом "восстановил" его(полность ВОССТАНОВИТЬ вы никогда не сможете!). Сначала, пока была большая сульфатация долго не мог аккум принять напряжение в 16В. Теперь все нормально, разрядился до 12,3В - на зарядку до 16В и снова на машину. Никаких лампочек и хитрых махинаций со скачками напряжения. Все ровно по схеме, озвученной мною выше. P.S. ВАЖНО: Гелевые и гибридные во избежание их порчи(особенность их работы) заряжаем максимум до 14,7В! Но в целом схема будет той же - выставляем 14,7В и 0,5 А и получаем полностью заряженный аккум с абсолютно ровной во всех банках плотностью в 1.27? КСТАТИ, пробовал заряжать новый Ca/Ca аккум не выше 14,7В. Через несколько дней начинается саморазряд. Что свидетельствует о том, что был недозаряд зарядным устройством. Т.е. "заряжается" только до 80% при таком напряжении. Как только попробовал зарядить всеми ругаемым напряжением в 16В, каждое утро имел свои 12,6-12.7В на своей машине. Т.е. ОДИН РАЗ зарядив до РЕАЛЬНЫХ 100%(а это возможно только при напряжении в 16В), даже при моих частых и коротких поездках я имел рабочий аккум на своем авто к утру. Чего при зарядке в 14,7В я добиться не смог… И вообще,бояться надо не напряжения в 16В,а КИПЕНИЯ! Не при 16В осыпаются пластины. У меня ток был 0,5А всего при 16В напряжения.И что? Кипения НЕ БЫЛО,был легкий шум и иногда всплывали пузырьки. А вот ПРИ КИПЕНИИ ИМЕННО и происходит активное разрушение пластин с выделением паров и кислорода! Не допускайте кипения(равно активное разрушение свинцовых пластин) и будет вам счастье.

может в етом видео все и правильно! но ссска дохрена текста, и ниче в итоге непонятно! просто возьмите акум. зарядку, вольтметр, и примерно покажи на деле, что и как!

Подскажите, как: 1) зарядить; 2) подзарядить перед зимой EFB АКБ.

Если АКБ технологии СА/СА то когда не поднимется плотность до 1.25-1.27 на напряжении 14.7 вольта, даже за две недели, попробуйте это сделать, не получится ни чего! Можно добиться успеха только напряжением 15,5-16,0 и током около 1,5-2,5 ампер и это можно сделать за сутки или двое, с промежуточным этапом, часов на 8-12 оставить АКБ в покое и дать ему прийти в себя! И тогда спустя даже сутки после хорошего заряда, напряжение на клеммах АКБ будет в пределах 12,8-12,9 вольт. И главное следить за процессом кипения и контролировать температуру аккумулятора не нагревать его более 45-50 градусов, лучше снизить напряжение, соответственно и силу тока!

Согласен практически со всеми приведёнными доводами. Однако поделюсь своим опытом. По работе сталкивался с достаточно большим количеством в хлам разряженных батарей. И почти всегда оказывалось, что АКБ с пометкой «Ca» на корпусе из мёртвого состояния обратно уже не возвращаются, то есть да, некоторую толику заряда они принять ещё могли, но вот на проворачивание стартера сил уже не было. «Обычные» АКБ при аналогичных условиях к жизни возвращались намного охотнее. И да, сразу уточню, что всякими интеллектуальными зарядками по нескольку дней я батареи не бодрил. За шесть часов ёмкость не выросла - на выброс.

Красавчик ! благодарю за непоколебимое мнение!

Спасибо! Все Вами сказанное согласуется с моим опытом эксплуатации авто с 1980 года, когда не было никаких умных зарядников. Заряжал малыми токами 0,5-1,5 Ампер, постепенно поднимая напряжение. Начало кипения было точкой останова процесса зарядки. Разрядок не делал... все аккумуляторы ходили по 8-10 лет.

А вообще, хлопцы, нас производители подловили на нашей лени (лень следить за уоовнем и плотностью электролита - придумали нам кальций необслуживаемый с повышенными требованичми к условиям зарядки, котопые никто не признает за необходимые. Спецы разделились на две секты. Люди почуяли, что что-то здесь не то - и стали покупать обслуживаемые (но кальциевые) батареи и предпочитают Са+ вместо упорототых Са/Са. Сурьмянистых батарей уже и сыскаьь тяжело. Зато установились новые "нормы" жизни батареи (3года для дорогих марок и 1-2года для дешевых) и стали мы каждые 2-3года покупать у них новые батареи. Производители и торгаши счастливы. Нас развели, как лохов

Не пойму в чем логика?У меня авто было рено логан фаза1 столица, после тяжелого запуска зимой в -30 напряжение борт сети поднималось до 15,8 В на ходу. БК "Мультитроникс" сигналил что типа выше нормы напряжение. Думал придется реле-регулятор менять, но напряжение со временем падает до 14,2. Ну, думаю, пока работает пусть стоит, так вот уже 5 лет такая фигня. Машине сейчас 9 с половиной лет, акб до сих пор родной, до сих пор работает. Видать производитель авто что то знает о правильной зарядке акб. Есть у меня еще одна машинка, тоже француз, но выше классом, напряжение борт сети доходит до 16,1 В, и так уже 6 лет. Пробовал как то раз зимой подзарядить (езжу по городу, расстояния короткие и не часто), автомат зу его не заряжает, через 10-15 минут горит идикатор "заряжен".

На Орионе именно в ноль ждать когда упадет или до 1А? Изначально сколько Ампер на зарядке ставить, 1/10 емкости?

Есть четкий показатель 100% заряженности свинцового аккумулятора: его надо слегка "закипятить" на токе 1/10 емкости. "Кипятить" в этом режиме надо 2 часа для выравнивания плотности в банках, а также для выравнивания плотности по объему в каждой отдельной банке (особенно это актуально для аккумулятора, пребывающего в режиме хранения, то есть стоящего в течение длительного времени неподвижно). Это стандартная технология для классического свинцового аккумулятора. Думаю, что, учитывая, что современные аккумуляторы изготавливаются по более совершенным технологиям, чем те, что были, когда писали такие гостовские регламенты для массового аккумулятора, "кипятить" их надо меньше. Чем моложе аккумулятор - тем меньше. Вот и все. Все просто, как советский электрочайник. Закипел - выключай. Чтобы уменьшить явление сульфатации ток в конце заряда желательно уменьшить, то есть сделать меньше, чем 1/10 емкости, 1/20 - например. Удачи всем.

Так нихрена и не рассказал как правильно заряжать Са Са

Спасибо за инфу, много споров ходит по поводу зарядки кальцевых АКБ. для себя по собственному опыту остановился на том, что все таки без повышенного напряжения 16В плотность исправного АКБ до 1,27 не поднять. При зарядка 14.7В выше 1.25 не поднимается сколько бы не заряжался. АКБ аком при зарядка 16В служит исправно 4 года. на машине стабильное напряжение заряда 14,4-14,7В (стоят три вольтметра) и при такой эксплуатации плотность акб 1,24-1,25. Для себя сделал вывод, что даже новый 100% заряда АКБ плотность 1,27 поставить на машину и пару дней эксплуатации в режиме езды и напряжением зарядки 14,7В плотность составит 1,24-1,25 это указывает на то, что сколько вотльт подал столько плотности получил. как то так.

Все грамотно и доходчиво- лайк!

Согласен, почти ничего не изменилось. Для чего в руководствах по свинцовым стартерным аккумуляторным во времена СССР, которые писали инженеры и доктора технических наук было указано: Заряд батарей надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита не будут постоянными в течение 1 часа при одновременном обильном газовыделении («кипении») во всех банках. Заряжать в два этапа, первый до 2.4 В на банку, второй: снизить ток в два раза и проложить заряд на 2.7 вольт на банку. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Это метод заряда к б\у акб относился. Для новых акб был другой метод - 2.5 вольт на банку до двух часов Еще был контрольно-тренировочный цикл и ускоренный заряд. Что сейчас.. а сейчас маркетологи придумывают всякие автоматические устройства до 15 вольт от которых толку нет, ими зарядить можно новый аккумулятор из магазина, который не слишком старую дату производства имеет.

Спасибо! Понял теперь все! После того как купил вымпел 55)) огромное спасибо!!!!

На сайте производителя подобных аккумуляторов в России, рубрика поддержка-вопрос-ответ... Все подробно отвечено и рассказано...снимаешь клеммы, заряжаешь спецзарядником...нахера такие танцы...Купил новое авто, стоит это аккумулятор, за полгода эксплуатации напряжение на аккумуляторе стало недостаточно для стабильного пуска авто! Утечек нет! Да, снял, зарядил спецзарядником, сейчас держит....Са-льциевый больше не куплю и не рекомендую. Тем более если у Вас нет гаража, а также времени, желания и денег ездить по сервисам по аккумуляторам.

Все эти тонкости конечно безусловно полезны но мой опыт показал следующее. Эксплуатировал мотоциклы легковые авто и грузовики в разных условиях при разных температурах пробки трасса режимы старт стоп и выявил самый простой алгоритм безотказной работы батареек это контроль уровня электролита если она обслуживаемая и правильная работа системы зарядки на технике) Отказ был только один раз батарейки agm 21 а/ч на мотоцикле при температуре окружающей среды +53 градуса и она стояла в таком месте что на нее еще попадал горячий воздух от двигателя воздушного охлаждения.. Время без проблемной работы аккумуляторов на автомобилях было в пределах 5-7 лет. По наблюдению средние китайские мотоциклетные agm аккумуляторы 2-3 года. На грузовиках в районе 3-5ти лет и выход из строя в основном был из за осыпания.. Интервалы меня устраивают по этому тема для меня психологически спокойная))

Топчик!!! Буду пользоваться описанным способом... Спасибо.

Электролит в конце заряда должен кипеть, т.к. в процессе заряда он расслаивается, а кипение его перемешивает. При зарядке АКБ попробуйте его покачать интенсивно, сразу увидите, что ток зарядки поднимается, а значит плотность падает.

В Харькове поставил аккомулятор кальцевый веста, заряда хватало чтобы раз запустить двигатель, доехал до Липецка, проверил, и после этого он у меня проездил 8 лет без единого заряда

Подскажите плиз! Аккум Варта кальциевый простоял в машине с января месяца, сел в ноль за это время. Ваш канал изучил только на днях, поэтому то, что надо заряжать как минимум автоматическим зарядником не знал. Зарядил советской зарядкой "Жигули" 12в, аккум стоял 24 часа на зарядке. Потом отстоялся, по замерам сейчас выдаёт 12.93в. Стоит ли его сейчас разряжать до 12в лампой 50w и снова зарядить, но уже автоматической зарядкой т-1021 или нет в этом уже практического смысла и можно смело ставить на авто?

Здравствуйте. У меня заводской аккум высаживался лампочкой из бардачка раза 4. Помыл его содой по вашим советам авто зарядкой дешманской. Работает как миленький, думал выбрасывать. В общем, классный у Вас тематический канал! Спасибо за советы по зарядке.

Добрый день, в принципе согласен с тем, что кальциевый аккум ничем не отличается от малосурьмянистого или гибридного (что он такой же свинцовый, с жидким эл-том). Но вот по поводу зарядки все же остаются вопросы... Иногда конечно попадаются батареи, принесут с плотностью 1.10 или того ниже, ставишь на т-1021 в режиме автомат и она полностью заряжается, не смотря на то, что сделана якобы по кальциевой технологии. И плотность становится 1.27-1.28. А вот часто бывает такое, что человек купит батарею, а через пару недель приносит всаженую, фары там забудет или утечка у него, ну не суть. Ставишь на зарядку, не важно, на т-1021 в автомат режиме или на вымпела 57(с настройками 14.8 напряж.) Проходит день и судя по зарядному батарея зарядилась, но плотность упирается в 1.23-1.24. Ставишь напряжение 15.5 (на вымпеле), проходит еще какое то время. сила тока опять падает до 0.5 ампера, а плотность практически не повысилась. ставишь 15.8, опять не растет, поставишь 16-16.1 и буквально через 2-4 часа плотность становится 1.27-1.28. При этом уровень остается неизменным. Особенно такое наблюдал на японских батареях, типа фурукавы или панасоник. Причем если гонять на цикле, то плотность также не растет. Вот у меня и возник вопрос, может я что то делаю не так?? Или может просто большинство батарей, с надписью "изготовлено по технологии Ca/Ca" не являются кальциевыми?))

Всегда заряжал аккумуляторы малым током 2-3А до постоянства плотности и так называемое "кипение" считал признаком близкого окончания заряда. С напряжением вообще никогда не заморачивался. Моему аккумулятору сейчас 9 лет, что я делаю не так? С посещением аккумуляторных каналов стало интересно какое напряжение в конце заряда. Оказалось 16.7, ну и дальше что? В ГОСТе написано что стабилизация напряжения признак окончания заряда. Автоматические зарядные устройства берегут аккумулятор от не грамотных пользователей вот и всё. Если хотите зарядить полностью вступайте в "секту 16.3В")))

Я поставил лайк. Т.к. каждый имеет право на собственное мнение. Я не адепт секты "14.4в" или секты " 16.4в". Истина золотая посередине. Кальциевый аккум имеет на некоторых пластинах кальциевые "мешочки", (гибрид Са+ на половине пластин; и все 100% пластмн на технологии Са/Са), которые препятствуют активному перемешиванию кислоты. Уменьшается газовыделение и "кипение", из-за чего электролит расслаивается - внизу собирается тяжелая фракция с плотностью 1.3-1.33, а сверху - легкая фракция 1.24-1.26. Оба фактора вредны. Происходит жесткая сульфатация. Пластины становятся недостижимы электролиту. Уменьшается активная площадь пластин и, как следствие, ёмкость падает в несколько раз. Летом это не чувствуется. А с приходом морозов завести двиг тяжело. Назначение зарядки в течении 2-3 часов напряжением до 16.4в (необязательно этого уровня, но не выше) и токами от 0.1 до 1.5а (в зависимости от емкости и состояния батареи) - благодаря "кипению" перемешать слои электролита и добиться ее равномерной плотности по всей высоте пластин. Процедуру такую надо проводить 1-2раза в год ( не постоянно; и ни в коем случае не переделывать электрооборудование авто на эти напряжения, иначе может быть взрыв аккума под закрытым капотом). В режиме такси такую процедуру надо делать раз в месяц, кто любит аккум и бережёт свои деньги - 1 раз в 3 месяца. Я ставлю ток 1.5а и напряжение 16.5в и слежу за напряжением. Обычно напряг быстро за 5-10мин поднимается до 16.4в. Тогда выключаю. Даю постоять 20-30иин и выставляю ток в 2 раза меньше -0.8а и слежу на напряжением. Если напряжение быстро поднимается (за 15-20мин) до 16.3-16.4в, то выключаю, даю отдохнуть 20-30мин и ставлю ток еще в 2 раза меньший - 0.4а. Обычно напряжение поднимается до 15.8-16.1в и так останавливается. В это время, если аккум еще не полностью зарядился, то он берет заряд, а когда электролит весь перемешается и его плотность установится по всему объему на уровне 1.27г/куб.см, начнется гидролиз воды с выделением мелких пузырьков аодорода и кислорода. Напряжение начинает падать на 0.04-0.05в. Это отметка завершения процесса зарядки. В таком состоянии можно выдердать еше 20-30мин и выключаю. Если аккум сильно сульфатирован, но напряжение даже при 16.4в не хочет подниматься выше 15.4-15.6в - это сигнал о сильной сульфатации и о том, что аккум пррсит цикла разряд-заряд. Разряжать кальций желательно не ниже 12в (после снятмянагрузки), но не потому, что )то вредно, а потому, что есть некий РИСК того, что одна из банок переполюсуется. Это редко, но бывает с кальцием- пронесет/ не пронесют, не более того. Можно током 0.4-0.5а разрядить его и до 11в, но надо периодически через небольшой интервал времени (10-30мин) снимать нагрузку и проверять, что напряжение без нагрузки быстро восстаеавливается до 12в. После такой процедуры заряжает аккум обычным способом до Ваших любимых 14.4-14.8в. Даем отдознуть ему 30мин, потом током 0.2-0.3а еще раз до 14.4-14.8в. Потом отлых поочаса и опять поднимвем напряжение до 16-16.4в и током 0.8а,; и следим, как быстро и до какой отметки может подняться напряжение.Обычно потолок поднимается на 0.2-0.3в до 15.8-16.04в. Кто противник 16в, тот может после зарядки до полных 14.4в дать отдых, выставить ток 0.1а и дать на клеммы напряжение 15.1в и дать так заряжать сутки, пока напряжение на клеммах не достигнет Ваши любезные 14.8в. Но дать электролиту возможность перемешаться мы обязаны. 90% всех владельцев кальциевых аккумов ездят с реальной емкостью 10-25ач. Срок службы 3 года стал нормой. Дистил.воду или не добавляют вообще, или льют через воронку по 50-150грам, трубочками с отметкой 11мм не пользуются и получается плотность над пластинами 1.22-1.25. Ареометр в дрме не имеют. А ведь воду надо добавлять 10-ти кубовым шприцем. Каждые 10 кубиков воды снижают плотность на 1-у сотую. Трубочку для уровня легко сделать из шланга от системы переливания крови, поставив отметку любым способом на уровне 11мм от края трубочки. Каждые 10 кубиков воды или 2-3мм уровня могут стать причиной падения плотности ниже нормы, что повлечет за собой повышенную сульфатацию и падение ёмкости батареи. У меня зарядка іМахВ6mini. Я ею полностью удовлетворен. Ток регулируется от 0.1 до 6а, а напряжение я ставлю на первом этапе "6 банок", т.е.14.4в, причём ток сам снижается при быстром приближении к 14.4в. После срабатывания лимита 14.4в даю отдохнуть, ставлю "7банок", ну тут уже надо следить и первое время находиться рядом, чтобы не превысить 16.4в. Чаще же всего делаю ток 0.1 а на "7банок" и держу почти сутки - напряжение едва достмгает 14.8в. Иногда 15.1в. Это нечто среднее между концепциями 14.4 и 16.4 вольт. 16.4в даю один раз в год

Спасибо! Очень понятно и доступно!

Да блин. Был у меня аккумулятор TAB Ca Ca. А ещё у меня есть зарядка IMAX-B6. Так вот. Эта зарядка умеет заряжать почти все типы существующих аккумуляторов. При зарядке высаженного почти в ноль кальциевого аккумулятора при достижении напряжения в 14,4 вольта и падении тока до нуля, imax считает, что заряд окончен. Залив при этом в АКБ 5 Ач. Чтобы залить больше Ач в акб, приходилось в настройках ставить 7 баночный АКБ. Заряд на 14,4 вольта не прекращался, напряжение поднималось до 15,9 вольт. Заряд прекращался вручную при заливке в АКБ 20-30 Ач. Глубоко разряженный кальциевый аккумулятор никогда не сможет зарядится от генератора автомобиля. Экспериментировать с АКБ по неделе мне некогда. АКБ и машина у меня одна, а ездить мне нужно каждый день. З.Ы. Обладатели старых дедовских зарядных, в которых контролируется только ток заряда, не знают проблем с кальциевыми АКБ. Выставляют ток 5 ампер на 12 часов и пофигу какое там напряжение.

Topla TOP JIS 75 Ah АЗИЯ ,заряжал 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. Через 2 суток на авто при нагрузке заводке машины выдало 10.6 . Последний раз зарядил 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. и затем 15,5-16,1V ток 2,52А подержал 30-40минут. Также через 2 дня на машине через 12 часов при запуске Выдало 11.8 ВОТ у меня так получилось, вывод очевиден!

Приветствую.Интерисует ,как именно заряжать аккумулятор зверь-60 гибридный.Заранее спасибо за ответ

Автор давай на деле,зарядка АКБ кальциевых 14.8 в,и меняем плотность,и заряжаем 16.2 и тогда все будет ясно и понятно,стоит или нет так заряжать,при разумном токе он кипеть не будет,а может зависеть и на 14в если дать большой ток

16 вольт нужно чтобы добиться кипения электролита и перемешивания электролита. Это защитит от сульфации пластин. Очень полезное дело раз в полгода точно нада делать

Подскажите, пожалуйста. Мой АКБ Са/Са 60Ач получил глубокий разряд до 8В малым током около 0.7А. Сразу же поставил на заряд током 2А, но заряжался примерно 10-12 часов до напряжения на клеммах 16В и небольшого кипения, что говорит, что восстановил примерно до 50% емкости своего номинального заряда, т.е. до 24Ач. Плотность электролита составляет 1,20. Как восстановить емкость, заряд, плотность ближе к номинальным?

Ну, наконец то, ответил !

На видео много раз задается риторический вопрос - а как вы узнали, что аккумулятор недозаряжен?! Хотелось бы это тоже узнать, особенно если АБ закрытая. Как это делает Аккумуляторщик? Если это невозможно, то мы не знаем степень его разряда и тут придется заряжать на ощупь. Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика. Именно алгорим, пошагово и с цифрами. Далее. Аккумулятор не крутит в мороз -15, снимаем, заряжаем на постоянном напряжении 14.8 в, через сутки ЗУ-автомат отключается. Ставим - не крутит. Почему? Да он просто не зарядился - надо ведь 2 недели, а нам уже ехать завтра. Что делать? Аккумулятор беречь? Пешком ходить? Нахрен! я его лучше поджарю! Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика, чтобы и аккумулятор начал крутить и не выкипел и не перегрелся во время заряда. Сколько вольт, сколько ампер, какая безопасная температура и до каких пор. Реально, у обычного автовладельца не более двух суток на заряд - суббота и воскресенье, а не неделя и не две. Именно из этого и надо исходить, чтобы вздрючить АБ. Резюме. Надо заряжать так, чтобы АБ крутила в минус 25 и не парила мозги, а срок его службы это дело десятое. Хотя, если есть возможность, можно в морозы не ездить, АБ беречь, но для меня это не вариант - на жопе сосульки, зато АБ сберег.

супер! спасибо!

Какой аккум посоветуешь для дальнобоя? Нужно чтобы при длительных стоянках с разрядом его,служил как можно дольше.Например стоянка 3-4 дня,разряд идёт от холодильника,ноутбука, телефонов и т.д.Аккумы Тюмень почему-то долго не служат,плюс постоянно крайний аккум,где приходит +,выкидывает электролит, всё ржавеет.225 ампер,2 штуки.

Спасибо, благодаря твоим видео понял, что мой акб имеет еще шанс послужить, а я уж думал только на выброс после полного разряда. Вообще я оказывается мало что знал о зарядке акб.

ЛУЧШИЕ умы ЮТУБА бьются над задачей заряда 100-110% емкости ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ аккумуяторов, забывая о том что предназначен он для того, что бы успешно крутить стартер, а не для непрерывных утечек и постояного разряда многочисленными потребителями в современных автомобилях, где и отключатель массы то прикрутить нельзя.

У многих современных аккумуляторов, особенно EFB, трудно адекватно замерить плотность. Дело в том, что более плотный электролит остаётся внизу в сепараторах и пакетиках, а вверху у поверхности - где собственно и можно замерить плотность - находится менее плотный электролит.

Молодой, самоуверенный. А ведь есть люди всю жизнь занимающиеся аккумуляторами и у них другое мнение.

Наконец специалисты добрались до Ютуба,спасибо. Подскажите,есть АКБ 9летний,55а/ч,ЗУБР,все хорошо,заводит даже в -20.решил влезть долить воды,т.к. пластины немного сверху оголились и чуть оплавились.плотность везде 1.27+-,а в одной 1.23,как исправить подскажете?

Ребята у меня 55 кальциевый медалист с 2008 г., 2 раза разряжал в хлам и вот работает по сей день, заряжал обычной зарядкой на 3 А при 14,4в .Правда сейчас уже крутит очень тяжело.На днях приобрел 60 топлу тоже кальций.

у меня на автомобиле Рено Мастер напряжение бортовой сети 15.2В.Поехал в прошлом году к аккумуляторщику посоветоваться не много ли. Он померял напряжение-сказал едь к электрику,а то аккуму хана будет.Сразу по горячему не получилось поехать,а потом немного остыл и порозмыслил-машина 2010 года выпуска, АКБ еще родная ВАРТА необслуживаемая CA-CA стоит.Если бы напряжение 15.2В были высокие для АКБ-он бы умер давно-а так 9 лет отлично отработал и до сих пор отлично дизеля 2.5 л.крутит.За эти 9 лет я его всего 2 раза видел-1-когда купил машину,2-лет через 5 эксплуатации, добраться до него нелегко. Отсюда я делаю для себя вывод-кальцивые АКБ требуют для нормальной работы повышенное напряжение -более 15В

Здравствуйте, что означает первый пункт: после 14.8 вольт циклировать?

Не могу понять. Объясни те пожалуйста. напряжение на неподключенном заряднике к акб 11 вольт ,для зарядки понимаю что мало, но подключая к акб напряжение на клемах становится около 13 вольт ток около 2.0 А и напряжение начинает расти .На клемах становится около 15 в ,а ток падает до 0.5 А. Это так и должно быть или что-то с моим трансформаторным зарядником?

У меня автоматическое итальянское зарядное устройство. Один мужик считаю правильно сказал: надо подзаряжать аккумулятор 1 раз в месяц - это избавит аккумулятор от проблем с сульфатацией, и ваш аккумулятор будет "ездить" пока не разрушатся пластины. После покупки нового аккумулятора через 6 месяцев я решил его подзарядить. ЗУ показало 80 процентов, при этой емкости моя машина заводилась. Аккумулятор 74 а/ч 680 а Выставив ток зарядки на 8 ампер, автоматическая зарядка опустила его сразу до 4 ампер, и аккумулятор заряжался еще 3 часа до 100 процентов. Ток зарядки стал 0,6 Ампера а напряжение поднялось с12,5 до 14,4 вольт В автоматической зарядке есть функция восстановления, но она рассчитана на обслуживаемые аккумуляторы с пробками. Хочу купить полностью автоматическую зарядку с функцией восстановления для всех видов аккумуляторов, такие зарядки есть в магазинах и стоят от 2500 - 3000 рублей, можно превратиться в крутого аккумуляторщика, слушая всех, но мне это не нужно, кроме аккумуляторов есть много чего еще интересного !!!

Не знаю как там электролит, но мозг уже кипит это точно, с этим кальцием и напряжением..)

Почему 14,8, а не 14.4 В? Я знаю ,что безопасная зарядка на 14, 4В.

А скажите пожалуйста если я буду заряжать ЗУ "ВЫМПЕЛ-30" и выставлю напряжение 14.8 В а ток 3 А на 20 часов это нормально будет для СА/СА аккумулятора? Потому что 16 В я так понял Вы не советуете давать на аккум. Спасибо!

Все правильно , согласен на все 100 %

Вопрос 2. Бытует мнение, что ареометр при измерении плотности электролита именно в Ca АКБ, не даёт точных данных. Якобы сверху более лёгкий электролит всегда будет с низкой плотностью около 1,25. А вот между пластинами внизу более тяжёлая кислота как раз с плотностью 1,27-1,29. Ваше мнение?

Сделай полный обзор на вымпел57

Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за Ваши труды! Знания приобретённые на основе Ваших советов уже много раз помогали избежать граблей и серьезных ошибок которые могли привести к печальным последстивиям. Рад что когда-то познакомился с Вашим каналом! Здоровья!!!

Выходит я смогу ставить аккум ка/ка на газ 31029,без страха на недозаряд? Заранее спасибо за ответ, благодарью… 😊😊😊

Всё понятно, кроме одного, накуя я купил это кальциевое чудо, хотел необслуживаемый и без лишнего гемороя, поставил и забыл. На деле: год АКБ, напряжение упало до 12,1-12,2, хотя езжу каждый день, иногда отказывается заводить, генератор выдаёт 14,2-14,3. Пробую заряжать малыми токами 1,5-2А - через полчаса напруга на клеммах лезет к 16 В и выше, уменьшаю ток до минимума - вроде заряжен, напряжение 12,8-12,9. Ставлю на машину и назавтра опять на АКБ 12,3 В! Утечек тока нет, сигналки нет, всё в норме. Я в магазин - плохой АКБ продали! Измеряют на клеммах -12,5 В, в норме говорят, конечно, я ж завелся, приехал, он и набрал что-то! Танцы с бубнами, вот что такое кальциевый АКБ!

ну это конечно все хорошо. но вот опытным путём попробуйте поднять плотность электролита до нормы в Ca аккуме не превышая напряжения 15 или даже 15,5. это будет проблематично

Здравствуйте. Когда зарядил в режиме автомат и стрелка опустилась на ноль, сколько ампер выставлять в ручном режиме чтобы плотность догнать до 1.27 ?

Правильно сказано незасерай другим мозги,развею тваё личное мнение.чуть незапарол АКБ старой трансформаторной зарядкой как раз она даёт 14 с капейкам , вовремя встретил через год с большой буквыакумуляторщика, который всё расказал как надо заряжать,так вот я его реанимировал каректирующим и заряжаю 16,1, 16,2 и как понимаешь уже 5 лет он работает и также вастанавливал друзьям после таких как ты рекамендаторов которые также нежная про кальциевые АКБ и зарежали их по старинке ты хоть год держи при 14 плотность ты неповысишь и зарядник желательно вымпел 55 или тот который до 16 вольт даёт да на нём ещё есть функция качельки мой АКБ topla 60 и он обсуживаемый, так что удачи блогер до сих пор в сервисах такие умники как ты порют АКБ

Получается нет метода как заряжать акб,каждый человек высказывает свои мнения и всё. Так не пойдёт! Должна быть одна технология,а так это не серьёзно...

На самом деле,знать бы точно,что АКБ кальций,не верю надписям на наклейках))У нас в Донецке завод по производству батарей,с весны уже четвертый вид наклеек лепит на один и тот же акб(кто в курсе тот знает).В начале 60А/520,а теперь 61А/570 да еще и Са/Са(может технологии в перед шагнули)))а там хуй его знает.Вы скажете,что это у Вас там на Донбассе такое.Но я думаю,что у Вас не особо лучше.Кстати такой акб 61А/570 я взял и себе 3 дня назад(зато свежий,произведен за неделю до покупки)цена 2100руб.+ можно сдать свой за 450-500руб. в зависимости где,ну и того 1600руб. А теперь самое интересное,знаете по чем здесь ваши аккумы,к примеру из тех,что выбирал:Аком 60А -2600,Реактор 620 - 2700,ну и импорт Инжи 3000,Веста 2900(это все цены без сдачи своего,а если свой отдать то еще минус 500).Да это через знакомого который занимается этим,все цены минимум на 500 руб дешевле чем в рознице,а там кто на что горазд,но и просто на рынке реактор 620 за 3200-3300 можно купить+можно еще и свой сдать за 500 и того...... 2700 он вам всанет)))У него несколько магазов,на вопрос какой взять открыл капот,а там наш местный стоит,говорит и похуй. Гарантии,что попадется "ЧЕСТНЫЙ" из импортных тоже сомнительная,а за российские тоже как повезет,а этот дешевле и по месту всегда с гарантией есть хоть какой то шанс).Говорит,что Акомы в закупке на 200р. дороже чем местные и жалоб на них пиздец.Я зашел к Вам на сайты и посмотрел по чем у Вас продают Акомы и Реакторы и Я ОХУЕЛ,скажете нам везут хуйню,НЕТ,просто вам впаривают тоже самое в три дорога)Они понимают,что рынок сбыта здесь относительно большой и терять не хочется,но и покупательская способность ниже,вот и продают дешевле,но не В МИНУС это точно,поэтому представьте сколько они стоят в реалии и какая там СУПЕР ТЕХНОЛОГИЯ))))

Добрый день! Вы только на зарядке постоянным напряжением заострили внимание, а как относитесь к зарядке-подзарядке постоянным не большим током(1-2 А) до напряжения 14.8 В ?

Скажите пожалуйста, как перемешать электролит после доливки дистиллированной воды? На 14,4-14,6 В он не кипит.

Лучше нет зарядника чем лабораторный БП

Чтобы зарядить Са/Са, напряжение в конце заряда должно быть 16,2, это напряжение должно обеспечить З/У и достигается оно на малых токах при этом нет никакого бурного кипения

Здравствуйте! Во-первых, хочу поблагодарить за ваши видеоролики. Очень популярно и наглядно объясняете. Дальнейших вам успехов. Во-вторых, у меня следующий к вам вопрос. Достался мне автомобиль с АКБ MUTLU Silver Calcium с пробками. В первый небольшой мороз ( -2) еле запустился со второго раза. Решил проверить АКБ. Уровень электролита в норме, плотность электролита по ареометру в красной зоне (около 1.20), напряжение 12,6 Вольт, глазок АКБ чёрного цвета обозначающий необходимость зарядки. Зарядил автоматической зарядкой CTEK XS 7000 . После зарядки плотность почти не поднялась (1,20 -1,22), напряжение 13,6 , но через время упало до 12,7 вольт. Смущает, что плотность не в норме. Как вы думаете в чём причина? Сульфатация? Если да, то может ли моя зарядка с нею справится, ведь у зарядки CTEK XS 7000 есть вначале идёт этап десульфатации. Насколько вообще можно верить в этот режим и в универсальность данной зарядки? Или тут нужна зарядка с циклическим режимом? Свернуть

Можно ли заряжать аккумулятор ca/ca автоматическим зарядным устройством Bosch C3?

Форс купил новый.Был перезаряд в 15,5 вольт на генераторе.Сказали выкипит.Месяц гонял его в хвост и гриву.Открыл-банки полные.Пиздец,кого слушать ХЗ.

Вы вводите людей в заблуждение и видео основано не на опыте, а на незнании аспектов. Потому что опыт - это сравнение срока службы двух батарей, постоянно недозаряженной и периодически полностью заряженной. Недозаряженный аккумулятор- ускоренная сульфатация и именно это вы рекомендуете. Купите за 150 руб ареометр и убедитесь сами, что довести плотность электролита CA/CA батареи до 1,28 напряжением 14,4 - 14,7 невозможно и за неделю. Дизлайк.

Здравствуйте! Купил сегодня новый аккумулятор Forse 60, замерили вилкой, все прекрасно. Придя домой решил заглянуть в банки и увидел белый налет на одной из пластинок (как будто окислилась)...подскажите нести обратно, пусть меняют?

Что можете сказать про ЗУ SON-1206D 6А? Нормально ли она заряжает?

Наконец то адекватный обзор, по поводу 16+ Вольт.

Почитал тут в коментах сторонников теории 16в и теперь неудержусь вставлю свои 5копеек: Почему вы обобщаете? Подзарядить исправный АКБ перед зимой и восстанавливать рязряженый в ноль не одно и тоже! После ваших коментов у неопытного человека может сложится неправильное представление о процессе :) Вот моя практика: Если АКБ исправен, и сильно не высаживался - нет никакого смысла заряжать напряжением более 14.8в. Ну и хрен с ним что в нем емкости всего 80%. На машине призарядке от генератора он всё равно придет к этому; хоть ты его до 20в заряди :) Так зачем эти лишние пузыри? А вот если АКБ на восстановлении или после глубокого разряда, то можно его и подолбать высокими токами и напряжениями (ну естественно при соблюдении режимов) чтоб сульфат маненько растворить :) Короче делайте выводы. Всем удачи! Автор крут, всё правильно глаголит

здравствуйте. поздно попал на ваш канал свой аккум ca/ca заряжал на 16 в. зарядка вымпел 55. электролит потемнел. как сейчас быть ? плотность в акб сейчас 12,7 - 12,6

С августа 2014 года стоит с завода АКОМ 66 AH ,на УАЗ ПАТРИОТ по сей день, 2018 год ,17 ноября и заряжаю на 16 v ,Вымпелом 55 . АКБ в отличном состоянии и зимой и летом !!!

Akom EFB СА-СА (до зарядки 12,5В и плотность 1,22) после зарядки на KOTO BX-1 (заряжал в обоих режимах 14,4В/14,8В) плотность была 1,22-1,23. Только после часа "кипячения" на 16.1В плотность поднялась до 1,3. Понимаю, что "кипятить" совсем не хорошо, НО как тогда его заряжать??? Вы говорите, что кальциевые такие же как и обычные, но я теперь в этом не уверен.

Сейчас не делают качество. Всё направлено на обогащение производителя. Так что споры о заряде,бесполезны. Кончился, купи новый. И это сейчас во всем.

Смысл 16,1 Вольт для Са/Са аккумулятора в том, что бы при стационарной зарядке (от сети с использованием устройства) началось кипение с целью перемешать электролит во всём объёме. Иначе плотность повышается только в конвертах между пластинами и с "водой" в верхней части АКБ будет очень Долго смешиваться, в то время, пока по сути внизу плотность электролита будет шкалить под 1,30. 16+вольт действительно очень вредно для АКБ. Как делаю лично я: сначала заряжаю на 14,5 Вольт до того пока ток не перестал падать, затем не отключая от ЗУ начинаю трясти и покачивать АКБ имитируя движение на авто по неровной дороге. В результате чего электролит перемешивается и его плотность выравнивается по всему объёму, а ток разумеется выростает. Всё это при напряжении 14,5В . Далее ещё какое-то время он дозаряжается. А ту возможно мелочь, что я не домешал сделает дорога и генератор. Всем удачи на дорогах.

Я посадил свой аккум ca-ca 55ам/ч до 8 вольт и после манипуляции с зарядкой плотность не как не хотела рости до нормы 1.27 Поднять удалось только до 1.23 ну я и подразбавил концентратиком электролита доведя до 1.27 На сколько это плохо для аккумулятора? И как понять засульфатировались ли пластины? Как прощитать ёмкость батареи?

Если аккумулятор не закипит, плотность нормальной не будет

Очередной диванный теоретик.. Все ca/ca заряжаю до 16.3В. Ни с одним проблем нет. Если не сказать больше.. Моя практика, показала, что АКБ Acuma (штатный уст. на заводе в Чехии, на Skoda), заряжаемый регулярно до 16.3В -отработал 12лет! Сдох ровно в месяц покупки авто (к.з в банке. электролит, несмотря на Ваши пугалки выкипанием электролита, спустя 12лет, он выше отметки нижн. уровня(т.е за 12 лет да же не выкипел и чистый)). Да в мороз последние две зимы он вяло крутил, но двигатель всегда с него запускался. Если вас послушать, то я ему регулярным зарядом до 16.3В так ресурс сократил, что он при нормальном заряде вообще бы лет 50 отработал!))) Последние два года, я его направленно постоянно заряжал, чтоб проверить теорию выкипания электролита и т.д от 16.3В т.к на замену был куплен новый, который клался и катался в багажнике зимой к тому времени уже третий год в ожидании когда же родной перестанет заводить, ведь не может же АКБ столько работать. Varta silver 4 лет (в работе). Штатный на solaris 5 лет (в работе). Varta blue dinamic 4года.(в работе). Какой то родной тонкий и высокий, шел родным из японии, на японской машине (лет 8 работает до сих пор). И т.д. А вот как раз проблемы с акб и малый срок службы, вижу у людей которые используют по принципу -заводит и ладно., не завел, ну заряжу немного, чтоб заводил и хрен с ним. У таких как раз обычно и служат что дорогие, что дешевые по 2-3 года с натяжкой. Хотя и тут у меня есть примеры, абсолютно необслуживаемые никогда акб, да еще и условия эксплуатации пагубные для них, а они годами работают у этих людей. Так, что опираясь на практику, основным критерием долгой работы любой АКБ, изначально это качество конкретного экземпляра выпущенной АКБ.

У меня аккумулятор титан арктик 62 а/ч 2014 года производства недавно стал плохо крутить, я купил новый такой же. Старый хотел реанимировать заряжал автоматической зарядкой орион PW265 сутки, ток с 6 А упал до 2 уже через пару минут, через минут 20 упал до 0,2 А, плотность так и осталась 1,23. Может его надо было еще дольше гонять на 0,2 А или нужно другое зарядное, чтобы вручную амперы поднять?

Подскажите пожалуйста имеется 75акб Курский са/са заряжаю китайским автоматическим зу.заряжает только до 12.4 . Получается никак не удасться автоматическим зу зарядить кальциевый акб

Хочу добавить . Не забывайте что аккум это ХИМИЧЕСКИЙ элемент ! Он превращает химическую реакцию в электрическую. При температуре -18 градусов и ниже , все химические реакции прекращают работу !!! Прежде чем зарядить аккум , необходимо его нагреть до комнатной температуры ! Примерно + 20 градусов !!! Мёрзлый аккум бесполезно заряжать !

Хотелось бы по подробнее услышать про первую схему заряда на постоянном напряжении 14,8 V, а потом цикл. А именно про "Цикл", его параметры и нюансы.

Привет.Самая лучший способ заряда и он применяется в промышленности-это постоянным током с контролем конечного напряжения.Можно зарядить 70а/ч аккумулятор током 1 А в течении нескольких дней до кипения-но стартерный ток с него снять не получится.Можешь проверить.Лечение-разрядка и разрядка нормальным током.Так,что все режимы заряда с изменением тока во времени-ухудшают их эксплуатационные свойства.Глубокий режим разряда опасен расформовкой активной массы пластин- то-есть оксид скинца положительных пластин превращается в обычный металлический свинец и положительная пластина становится по составу такая,как отрицательная.Этот процесс часто путают с кз между пластинами,которое и если лечится-то не надолго.При работе акума постоянно растут свинцовые столбики-дендриды,которые именно приводят к замыканию разноимённых пластин и именно по этому между пластинами установлены сепараторы,которые со временем тоже насыщаются свинцом .Изоляция между пластинами ухудшается и саморазряд акума увеличивается.Так вот при расформовке как раз и нужно сделать формовочный заряд (заряд определённым током) чтобы серая расформованная пластина превратилась обратно в положительную с коричневым оксидом свинца.Такое лечится формовочным зарядом.с циклами разряда до достижения акумом паспортной ёмкости.На практике тренировочные циклы прекращают,когда ёмкость батареи перестаёт увеличиваться.Степень заряда по плотности электролита бывшего в употребления акума судить тоже не точно-осадок забирает на себя часть кислоты из электролита и плотность её уменьшается.Также плотность электролита уменьшается при зарядке акумов при реакции разложения серной кислоты на сернистый газ и воду (вонь при заряде).При эксплуатации появляются перекосы по плотности в разных банках за счёт не одинаковости веществ из которых изготовлены эти акумы. Периодически-у нас на производстве -1 раз в год нужно провести контрольный разряд и уравнительный заряд.Вот после такого уравнительного заряда любой,находящийся в эксплуатации акум начинает давать намного большие стартерные токи.На работе заряжаем выпрямителем,стабилизированным по току. Можно включить на заряд хоть один акум,хоть 8шт последовательно (акумы должны быть одинаковой ёмкости)-ток будет один и тот,который установлен на выпрямителе.Результат получается всегда лучше,чем при заряде обычными ширпотребными зарядными устройствами.

Здравствуйте подскажите пожалуйста нигде не могу найти как правильно заряжать два АКБ последовательно

Из практики. Разрядился до 11.6 В необслуживаемый кальциевый аккумулятор Delkor на 55 Ач. Двигатель не заводится, конечно. АКБ в использовании 2,5 года. Для эксперимента (!) поставил на зарядку с помощью ЗУ ОРИОН-57 на следующих параметрах: 16,1 В и 5,5 А. После 5-6 часов зарядки напряжение поднялось с 12.4 до 15,6 В, ток - до 5.5. При этом АКБ ощутимо кипела, было слышно шипение и бульканье. Далее в течение следующих 6 часов параметры зарядки не менялись, а к 12 часу от начала заряда АКБ ощутимо кипел (по звуку из батареи) и начал греться (на ощупь рукой стенки довольно теплые, т.е. больше 40 градусов - внутри видимо больше). После 12 часа отключил зарядку, ибо стало жалко АКБ, да и боязно - вдруг рванет. На ЗУ напряжение больше 15,6-15,7 В не выросло, ток 5,5 А. Не представляю, сколько нужно было ждать подъема до 16,1 В - и всё это время кипятить АКБ. Может час, а может сутки...

Однако у них есть один существенный недостаток, при глубоком разряде он теряет частичку своей емкости безвозвратно

Подскажите пожалуйста купил новый аккумулятор , проверил плотность 1.20 !!!!!!! Что с ним делать ? Отвезти в магазин или просто зарядить до нормальной плотности ?

Приобрел ИБП и Аком EFB + 100А*ч 4шт. ИБП способен заряжать любые виды батарей, при этом обеспечивается ЦИКЛ зарядки из трех периодов, 1 Усиленный заряд до достижения 80% заряда 2. Далее Поглощение, когда напряжение не меняется, а ток спадает и обеспечивает заряд до 100% Время 1-12 час по таймеру зарядного ус-ва ИБП 3 Поддерживающий заряд когда напряжение задается в зависимости от типа батареи, а ток остается на мин уровне. Для Са технологии производитель ИБП предлагает 15,1 В, для 1,2 этапа, и 13,6 В для третьего, Для свинцово кислотных не герметичных батарей эти напряжения 14,8 В и 13,3 В соответственно, для Для свинцово кислотных герметичных батарей эти напряжения 14,4 В и 13,6 В соответственно. Меня удивляют комменты, где люди пишут о том, что оставляя напряжение 16 В пытаются уменьшить ток Это как? Ток заряда меняется если вы повышаете или понижаете напряжение и никак при одном и том же напряжении в данный момент процесса зарядки вы ток не измените, если не измените напряжение! он зависит от сопротивления цепи и напряжения батареи, напрямую, но не линейно. Завтра включу систему в режиме Са, если кому интересно могу сообщить результаты. Полностью заряженная батарея должна иметь на клеммах 12, 8 В, т.к. плотность невозможно объективно измерить в таких батареях (EFB) и ИБП, думаю, так же измеряет напряжение.

Прочитал все коменты! И теперь хотелось послушать автора видео.Так как вижу правильность обоих сторон. (16в много. 14.8в мало). Гдеее правда Брат?

Автор. Запомните раз и навсегда. Сернокислотный аккумулятор заряжается током, а не напряжением. Даже если Вы подключите зарядное устройство с выходным напряжением в 52 Вольта (пятьдесят два - я не ошибся) и ограничите ток в 2 Ампера вы на Са-Са аккумуляторе не сможете поднять напряжение выше 17 вольт не доведя плотность до 1,25 в каждой банке (при условии что аккум исправен). У автоматических ЗУ ограниченных в 14,8 - 15 есть существенный недостаток. При полностью разряженной даже новой аккум батарее когда ареометром не получается даже замерить плотность (близка к 1 - 1,04) внутреннее сопротивление аккумулятора становится настолько велико, что автоматическое ЗУ практически сразу же отключится показав что аккум заряжен, из-за того что на клеммах будет 15 Вольт, а ток практически равным нулю. Поэтому лучшее зарядное устройство для АВТОМАТИЧЕСКОЙ зарядки Са-Са(и не только) это устройство с напряжением от 16,2 вольта и выше с ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОКА зарядки и ТАЙМЕРОМ для недопущения выкипания(если вообще забыл). Главный фактор заряда аккума это ТОЛЬКО ЗАМЕР ПЛОТНОСТИ электролита в каждой банке.а не напряжение на клеммах. Автоматические ЗУ придумали для "белоручек", которые не могут правильно замерить плотность. Если свинцово сурьмянистые аккумуляторы зарядить таким ЗУ они смогут, то Са-Са посаженный в ноль врядли.

Однозначный лайк. В семье две Тойоты, стоят кальциевые аккумуляторы Бош, импульсная зарядка Бош С1 прекрасно справляется с зарядкой. Спасибо.

Подскажи ,что за проблема с моим АКБ? Моему 3 года, заряжал около 12 часов автоматом, вольтаж максимум дошёл до 15.12 вольт и всё. Так продержал часа 2 потом выключил, Спустя сутки отстоя показывал 13.15 вольт, но при промере ореометром показал плотность 1.22 ( через смотровую пробку мерял, он необслуживаемый). Жидкость не тёмная, по схеме получается АКБ заряжен на 25%, но по вольтажу норм, что с ним, дохлый уже, пора выкидывать?