Никто не спорит. На тот момент это было оптимальное решение, так как микрики померли в трех дверях из четырёх. Разбор двери Fabia 6Y отдельное удовольствие, наверное самая сложная дверь из тех что видел. Напомню, внутренняя карта на десяти клёпках из нержавки, высверли и заклепай назад, и берет их только двуручный клёпочник, который нужно еще найти. Скажу сразу, кльопки я уволил. Запчасти от Тойоты спасают старенькие ВАГи, там тоже самое гуманней сделано. Решение из видео было исполнено за пол дня без разбора дверей и ни грамма не пожалел. Недавно шумил двери. Просто собрать одну, с учетом что ты уже в курсе всего - три+ часа. Только собрать обратно. Еще раз, это специфика конкретно первой фабии рестайла. За время что делается одна дверь, на А6 С5 можно все перебрать, проверял. Ещё такие же сложные двери на Поло того же периода и Кордоба, Ибица. На той же Октвии все сильно гуманней. Метод о котором говорите вы, считается около правильным, так как самым правильным считается замена замка, но это маразм. Потому метод описанный вами - правильный. Показанное в видео - ЕЩЕ ОДИН, альтернативный, рабочий, безотказный, долговечный метод. Для тех, кому оригинальность на авто нижнего класса не очень важна. А больше аккуратность и долговечность и дешевизна решения. Особенное если кого-то нужно нанять. И особенно сейчас, когда этим авто 20+ лет. За больше чем 10 лет этого никто не заметил даже. Но бежать хлопать задней правой дверью чтоб открыть багажник - не нужно. Схема работает всегда. Я сам любитель либо оригинальных, либо с закосом под оригинал решений. Но вот ТАК .. тоже бывает. Вот просто бывает. С уважением Спасибо что смотрели.

@@oldvagen У меня Воra (Golf4) На болтах все разбирается передние двери без проблем, задние чуть посложнее. менялось параллельно с ревизией через раз открывающихся замков. Я не уверен что полез туда бы только менять концевики. Заклепки жесть конечно, не знал.

Да, в доресте как на боре было. В кадре фабия седан. Вылитая бора, только на базе поло. Двери чууууть, меньше. Проем чуууть уже. Там чуть, сям чуть. В сумме это такие такииииие пятнашки. Там провернуть, там подвернуть, там засчелкнуть, на сантиметр туда, подвернул, назад, рельсу закинул, перехватил, вторую, отпустил болт, подсунул, главное фишку с замка не выдернуть и тп. Очень занятное действо.

🤝

🤣 так вам же никто ничего не продает. Показан принцип действия. Он может быть выполнен по иному, капитально, мощным водяным охлаждением, обдувом головки и пр. Этот вариант когда у вас одолженный компрессор и хочется покрасится если и с пылью, то хоть без лунной поверхности, чтоб гладенько.

Рад что понравилось. Спасибо на добром слове.

Возможно. Лично я больше придерживаюсь мысли, что однородность материала лучше влияет на прочность. А так как все в авто, в основном, из полипропилена, то нарезать из выблошеных на СТО подкрылков, бамперов электроды, не проблема. И там можно ремонтировать до бесконечности. А в случае с полиэфиркой, это инородный иатериал и в принципе длугая технология ремонта. Она имеет право на жизнь, но я стараюсь ее использовать лишь на химически либо термически полимеризованных пластиках. Ну тех, которые не плавятся. Вот там только клея. А если легко плавкий пластик, то нужды нет. Личный опыт показал бесполезность такого в большинстве случаев. А вот наростить на метале недостающую часть, это да. Но это на любителя, не агетирую.

@@oldvagen да может и нет смысла, у полиэфирки адгезия очень хорошая ну и на случай если нет бампера или крыла донора. Что касаемо металла то для хорошей сварки кузовни нужен полуавтомат проволока 0.6мм и микс газ или тигсварка с холодным тигом( режим точками) . Но если взять авто у которого много дыр, то смысла в такой сварке нет, а электродом еще более трудоемко, вывод либо клеить либо клепать. Бюджетно и очень надежно. У меня был лично один случай просто до смешного - Субару 93года выпуска делали заднее крыло люди все перевалили более менее, в чуть позже я под конец отпуска на вод. Двери обнаружил дыру времени и материалов не было совсем, а дыра капитальная!! Я приклеил изнутри кусок стеклоткани, снаружи шпателем нанес на нее автопластилин в ровень с краями и сделал на всех дверях в уровень раптором покрытие…( осталось от УАЗа) это по сути армагеддон - в колхозном авто ремонте. И прикол в том что раптор спустя 2 года не отвалился с авто пластилина, а арка через 3 года вареная пошла цвести ( двери хоть бы хны). Тачку продал за копейки. Спустя порядка 4х лет встретил эту машину крылу просто звиздец, а дверь как была так и осталась….( у хозяина уточнял, он не ремонтировал кузовню) Вот так вот бывает.

Да, так бывает, порой сделанное на спех ходит вечность. Полиэфирка на пластике как заполнитель ( со стекломатом, стеклотканью) вполне себе. То есть как декоративный ремонт. Но вот там где нужна конструктивная жосткость и не нужна эстетика, подходит меньше. Не думаю что полиэфирка настолько хорошо держалась бы на «телевизоре». А там усилие на разрыв очень сильное. Материал полипропилен со стекловолокном. Стянул, прихатил, вплавил еще больше волокна, добавил еще полипропилена, утопил волокно как можно глубже и это оказалось весьма надежным. Особенно на кронштейне бампера, он маленький. Авто выехало три месяца назад и ездит постоянно как в последних кадрах видео про свечи. Все хорошо там, все надежно. На канале ещё Ауди имеется. Масло менять на сервис заезжаю. Подняли и мастер говорит, что «телевизор» поврежден. Смотрю, прямо надорван, еще и место нехорошее, под закладную .Четко помню этот момент как в темноте, паркуясь на работе упал колесом в ямку вырытую фурой забуксовавшей. Ее небыло видно. Попросил паяльник у механика, пошаманить пока масло стекает. У них оказался специально обученный паяльник. На ауди смесь pp-gf30, стекла выше крыши, добавлять не нужно было. Размягчаю, придаю форму, догреваю, видно как родные волокна лезть начинают, заново выформовую остужаю. Все, дердится отлично, стекло наполненный полипропилен просто изумительно ремонтируется прогревом и сохраняет прочность. Так что, просто добавляем где его нет и все прям крепенько. Да, не у всех есть места где на шару можно набрать обломков бамперов или подкрылков. Хотя если на малярку подойти они с радостью отдадут обломки, которые девать некуда. На крайняк просто купить саааамый дешовый подкрылок и распустить или лист полпропилена в строймаге. В декор отделе. Его на долго хватит. Два в труху разломанных бампера им спаять можно. Дальше еще будут ролики и про бампера и про дыры, прям дырища, залатанные стекломатом и полиэфикркой. Делалось по принципу, деталь испорчена, то есть на выброс, значит можно ставить эксперименты и веселится.

@@oldvagen Согласен нужно пробовать! У меня нет опыта ремонта пластика таким методом и я обязательно его испытаю)

Великолепный вариант! С подобным успехом можно внедрить даже геркон и магнит. Тоже будет работать. Но умная мысль приходит потом. На видео не столько констатация реализации, сколько демонстрация принципа, что можно перенести ещё куда-нибудь. Куда и как, куча вариантов. Там более когда авто сильно в годах и по заводу и оригиналу уже не особо актуально.

Если вы встречали теплицы под давлением и поток в них не слабый, то возможно. А вообще там немного по другому работает. Основная масса конденсата выпадает на носике краскопульта, при условии что воздух из пульта теплее воздуха среды, тогда происходит каплепадение. Если его сделать холоднее окружающего, то он будет впитвать влагу. Ведро с водой справляется с задачей хорошо. А если льда кинуть, то вообще отлично.

Возможно. Маслами точно нельзя, но от литола они не бухнут. И есть практика. Резино пластиковые сочленения в системе охлаждения помазанные литолом - никогда, от слова совсем, не текут. Потому никому не рекомендую, но сам мажу.

В красном тазу родной шланг компрессора, комплектный. Он спиралью, как радиатор его использовал, дальше шланг с внутренним 8мм, 10 метров.

@@oldvagen а из какого материала он?

Я затрудняюсь сказать из какого именно вида полимера он изготовлен, но некий пластик, то ли полиэтилен, толи полипропилен, а может ни то ни другое. Он был в комплекте с компрессором, тонкий, спиральный, тонкостенный. Потому как радиатор и приспособил.

@@oldvagen вот и мне нужно что то из подобного материала,спасибо тебе,скоро буду пробовать)

Я использовал тот который был в наличии. В идеале это медная труба, идущая от головки компрессора до балона через среду охлаждения и второй радиатор на выходе, после манометра до шланга подачи воздуха на краскопульт, так чтоб наверняка и дополнительный вентилятор на головку. Суть убрать нагрев полученный в результате сжатия, так как разница температур воздуха в шланге и снаружи становится значительной и мы получаеммэфект конденсации прямо на сопле. То есть в шланге капель нет, они образуются на выходе, та как воздух резко остужается и из него выпадает влага. Главное остудить гарячий воздух до попадания в шланг.

@@oldvagen Ну я думаю сделать именно как у тебя,ведь если вода будет я увижу это в маленьком фильтре который будет стоять на краскопульте?

Да, но после первого там считанные капли будут, а первый спускать регулярно нужно будет.

@@oldvagen У меня когда кратеры были,в первом вообще мало было,ну это не проблема спущу

Ну, собственно у меня так и вышло. Видео ещё не выложил, но не крашенными остались только передняя правая дверь и крыша. Остальное то целиком, то переходами. Компрессор одолженный и схема такая, потому что вносить изменения в конструкцию я не мог, а плевалось водой знатно. В результате с кратерами вопросов небыло , а с пылью было просто кошмар, ну кроме тех элементов которые прямо на улице покрасил. Правда есть момент. У меня водоем рядом. Одну деталь покрасил на ночь. Идеально было, и вроде все схватило, за ночь что-то произошло, какой-то эфект и абсолютно гладкая поверхность к утру такой шагрой пошла, что караул. А пригреть лампой небыло возможности. Все остальные пригревал бытовым УФО и все отлично, ничего не происходило, всё гладко. Где косячил, переходной растворитель помогал. Уже эксперементировал по всякому и соучайно обнаружил, что при определенной сноровке, можно не только переход замаскировать но и косяк разгладить, даже сопли.

@@oldvagen я первый раз покрасил багажник в пыльном деревяном гараже,компрессор был маленький на 50 литров без всяких влагоотлелителей и получилось вообще идеально 🙂а потом когда купил компрессор по лучше и началось везде одни кратеры,а систему делать по правильному нету возможности,так что рассматриваю твой вариант как уйти от кратеров

@@oldvagen второй раз бочину красил 3 позиции тоже 50 литровым на улице и не одной пылинки не одного кратера и опыта ноль,когда начал улучшать оборудование и начались косяки🤦

Я ж тоже ноль опыта. Пульт самый дешовый и махонький. В отчаянии думал, что плевать на всё, хоть от колеса но покрашу. Вышло неплохо. Тот что одолжил тоже 50-ка была. Пескоструил без фильтриков, так там с определенного момента гидро-пескоструй начинался.

@@oldvagen У меня этих пуликов уже 4 штуки и дорогие и дешёвые,покраска у меня закончилась когда дверь испортил кратерами(((((((

Спасибо на добром слове. Если не сходить с ума, и не загонятся, что на 20 летнем авто все должно быть по заводу, все оригинал и все новое, есть такие, то раз сделал и всё.

Штука агрессивная. Единственный способ проверить, это применить на каком-то убитом сажевике, посмотреть как будет. ЕГР без проблем, все отмылись, скрытые, забитые каналы вы очистились, работают как новые. А сажевик, то что он золу выймет, это да, но в месте с ней и покрытия могут поуходить. Плюс сажевик не сквозная вещь. Способ один, попробовать.

Там просто вмикач. Він не полярний, як вмикач світла в кімнаті.

Підкажіть як підключати? щоб нічого не замкнуло!

У вас універсал? Я чому питаю, на хечбек в наявності турецький замінник, Solgy. На універсал/седан він не підходить. Не думаю що у вас так само седан. Але припостимо у вас все ж таки модель 6Y2, 6Y3, 6Y5. Вам потрібно випиляти рамку по розмірах моделі в описі і припаяти фішку від ріднього вимикача до вимикача форд. Там полярності нема, все що треба, це відрізати шкодівський роз'єм залишивши максимум дроту на фішці і так само з фордовською, лишаєм максимум дроту на вимикачі а фішку під корінь. В приншипі можна не паяти, а добре скрутити і під термоусадку. Раджу термоклейову і не дуже широку, вона звужується в межах, не безкінечно. Якщо не часто то робите то якщо є будівельний фен, краще ним усадіть. Чіткіше вийде. Там нічого не замкне, під обшивкою кришки, чи двері, протягнута коса на котрій три однакові фішки. Ліва, права то підсвітка номера, в центральну включена кнопка. Церез кнопку струм не йде. Це, фактично, кінцевик на массу, котрий дає сигнал блоку комфорта, котрий вже і керує моторчиком багажника. І збираєте як в поясненні на відео, через технологічні отвори пальцямі защіпнюємо і нормально. В принципі, я можу прислати вам поштою таку рамку, безкоштовно. В сенсі за пересилку сплатите. Якщо раптом складнощі з виготовленням.

@@oldvagen дякую за пораду! В мене фабія1 універсал 2006р. На рахунок рамки попробую з чогось випиляти, якщо не получится то вже до Вас звернуся! Ще раз дякую!

Закачайте файл, розміри подивитесь. Якщо це буде складно, перезаляю файл з просто кресленням

Нет такой в наличии. С катушками одна, остальные - дизеля.

Они то ресурсные, но как-то внезапно вылетают. Я даже заделывал эбоксидной, прозрачной смолой пробой по изолятору. Помогло не на долго. На родных свечах в 1,5 КОм они как-то бысто вылетают. На свечах 5 КОм, живут дольше, но на некоторых она паршиво едет. Непонятно как работает, лишь констатирую опыт. А магнитик внутри да, сувенир на память 8)

Нужно пробовать. Со стекломатом опыт какой, что каждая волосина размачивается в пластике и распадается на составляющие тонюсенькие волоски. Как оно стеклотканью будет, ну как то будет, … бронеучасток на изделии. Главное что прочность очень высока, выше чем просто запаять, даже с электродом. Особенно ценно, что мелочи поддаются функциональному ремонту. Ушки, защелки, тонкостенные элементы. Прочность присутствует, а не для вида. Нужна усидчивость, чтоб все аккуратно утопить и паяльник малой мощности, чтоб не сжечь пластик.

@@oldvagen сейчас запаял деталь по этому методу, реально стекломат армирует неплохо. Спасибо за опыт!

Пожалуйста. Рад что оказалось полезным.

Я уважаю ваше мнение, оно имеет право на жизнь и возможно даже «правильне». Есть один нюанс. То, что сейчас выпускают, вообще не вызывает у меня эмоций и желания владеть этим, и водить это. То, что сейчас выпускают, больше похоже на новый металлолом, сразу. Каждому свое, каждый живет свою жизнь и получает радость от неё своим, неповторимым способом. Всех благ и долгих лет,… ну и машин не старше двух лет.

18 лет вольсваген гольф плюс купил новую в 6году накатал300ткм проблем нет одни расходники масло 2 литра на10000ткм@@oldvagen

Мерси.

Да, он несёт просвещение в массы. Без его труда жизнь с этими авто была бы невыносимой. А так, совсем не страшно.

@@oldvagen я по его роликами двигатель поменял в гараже, сделал ревизию ГБЦ и обслужил ГРМ. Очень ценную информацию человек несёт. 💪😎

Что есть, то есть. Я так же много чего продиагностировал и исправил по его роликах

Да, выход с трубки перед ресивером было бы ещё лучше. На собственном так бы и сделал. Тут задача была получить максимум эффекта без изменений конструкции чужого компрессора. В результате всё отлично, … кроме пыли. Пыль в помещении, аля склад с пылью, это грусть.

Я работаю с плазморезам. Там то же нужен воздух без влаги. А то керамика взрывается. У меня установлены три влагоотделителя заводских. Час работы компресора в этих влаго...лях. по 2 см влаги. Вот то же думаю также сделать.

Ох.. взрывающаяся керамика это серьёзно. Нужно пробовать. Из своих воспоминаний школьной физики, понимаю что когда горячий воздух резко смешивается с холодным, то в месте выхода, где происходит резкое охлаждение, происходит и каплевыделение. А если выходящий воздух будет той-же, либо меньшей температуры, влага не выделится. То есть воздух не сушить нужно, а охладить до температуры рабочей среды, либо меньшей. Исходя из этого и нагородил то что в кадре. В последствии нашел видео профессиональных маляров, где окраска на потоке. То там и интенсивное охлаждение цилиндра и мощное водяное охлаждение трубки между цилиндром и ресивером, результат отличный.

У меня есть. Нержавейка трубка спираль. Вот из нее сделаю охладитель. Мне самому интересно как это все выйдет. Будет ли работать как надо.

Я был бы рад, если бы вы маякнули про результат.

Кондиционер резины и пластика. Любой. Замачиваю на какое-то время. Может самовнушение, но не трескаются больше. Ходят весь срок. Тоже самое с пыльниками шрусов. Ходят весь срок китайского шруса, а раньше пыльник трескал через год и граната под замену.

@@oldvagen Спасибо, надо погуглить. Не слышал о таком. Делал силиконовым. Периодически ремень вспомогательных агрегатов (обводной) слегка обрабатываю. Пробег около 140 т.км, пока трещин нет.

Это методом тыка. У абсолютно в его бывает не документированная функция, порой по лучше основной. Обычно людям говорю, если вы так делаете и всё отлично, ничего не меняйте, продолжайте делать так же.

Спасибо за комментарий. Отвечу на вопрос. Микро переключатель, именуемый в народе «микрик» имеет, как реле общего назначения, два положения, свободно замкнутое и свободно разомкнутое. Поэтому имеет три вывода. Этот автомобиль сигнализирует блоку комфорта, о том что дверь открыта замыканием, предназначенного для этого вывода на массу. Соответственно и в микрике, используется только два из трех выводов, тот, который замыкается при отпирании двери, что логично. Концевик из видео, так-же, замыкается в свободном положении, что позволяет его использовать на прямую, без инвертирования. Надеюсь я ответил.

@@oldvagen там два замкнутых и меняется полярность,если бы был два,как вы утврждаете то немцы бы сделали как это и было в старых авто то что вы и сделали).........ну а если у вас электрический ц/з то ваша схема тупо прокатывает только с ним).......потому как там дублируется это.........у меня с вакуумным это не прокатит)

Ни разу не встречал и не слышал , чтоб на Шкодах, было что-то, что можно назвать вакумным ЦЗ. Да и вообще ни на одном VAG-е из тех, на которых ездил. Хочу по интересоваться, о какой машине идет речь, что там такой странный ЦЗ? Именно такой микрик, как я описал, в 100% случаев, покупается на замену во все Шкода, Сеат, Вольксваген, Порш Каен, когда очень хотят востановить, "по заводу". Если вы знаете другой случай - просветите.

Нет, всё норм

10+ лет без единого сбоя. Можно считать надёжным.

Не исследовал, не знаю. На всех авто кроме ВАГ группы, реализовано так. Была выбрана рабочая схема и просто исполнена. Така как не работал уже ни один концевик и даже в багажник попасть стало проблемой, так как авто держит багажник запертым, пока не увидит открытую дверь, экспериментировать уже никто не собирался. За 10 лет пользования переделкой ни одного сбоя не произошло. Так же к такому решению сподвигла внутренняя конструкция двери. Средняя карта вся на клепках, глухая, без крупных отперстий, максимум палец сунуть. Разбор сбор требует крепкого навыка, которого у меня небыло. Рестайловая дверь первой фабии одна из наиболее сложных дверей в ваге к разбору, а особенно к сбору. В дверях с конструкцией по проще и более простому доступу к замкам может быть целесообразней замена микрика. Порой хватает на долго.

Думаю можно, почему нет. Я как для себя способ открыл, то все крепления, мелкие, тонкие, которые держать не хотели, попаял и всё на много лучше, решетки, панели, подкрылки, крепления на бампере. Бампера я до этого спаял, классическим методом с прутом. Но я не вижу причины это не применить на бампере. Это не сетка, потом ничего корчевать не нужно. Да, то место уплотнится и станет пвёрже чутка, ну и что. Главное утопить, желательно с двух сторон, потом и абразивом начисто срезать можно. Не увидел минусов метода, главное исполнение и паяльник малой мощности, до 30Вт, чтоб точно не перегреть и не зауглить пластик.

На видео ничего не перегрето. Это самый слабый паяльник, от силы 300 на длинном жале. Как видете в конце я дергаю за край уха и вся машина ходуном ходит. Вы правы в том, что температура должна быть в норме. У ABS температура деградации за 350+. А это полипропилен, у него температура крепко выше. Уже при 250 пластики начинают парить, так что это не показатель.

Пожалуйста, рад что помогло

Да спокойно... Вопрос в том где он стоит и сложно ли его менять. Стоит он так, что и jp-group взять можно. Замена буквально 5 минут. Показывает точно, стоит три копейки, что ещё нужно ? А вот всё остальное, что идет со снятием "морды", снятием ГРМ, вот там лучше по оригиналу. Так как работы могут стоить на порядки больше детали.

@@oldvagen спасибо за ответ

Получится в лучшем виде 👍

Пожалуйста. Пробуйте, сложно накосячить или испортить.

Спасибо за рекомендацию. Один нюанс, я ничего не понял. Догадываюсь что вы назвали головкой, но не понимаю о каком клапане идет речь. Я не видел никогда улитки нормального компрессора и нормального компрессора. В моем понимании влага остатмя в ресивере не может. Влага с воздухом попадает из накачивающего механизма в емкость, со временем нагревается и часть конденсируется на его стенках. Если далее в тракте ничего нет, только распылитель, нагретый, по отношению к окружающему, воздух, выходя из распылителя, охлаждается и происходит термодинамический эфект с образованием капель сразу после распылителя. Влагу никак нельзя заставить всю отделится от воздуха и остатся в камере ресивера. Если воздух после ресивера охладить ниже окружающего, то никакие камеры разряжения, для получения каплепадения до распылителя, не нужны вовсе. Что вы имели в виду под, задушил компрессор? Да, на выходе имеется мембранный регулятор давления и он очень хорошо работает. Так как компрессор махонький и давление постоянно гуляет, и он его более менее стабилизирует. Пистолет миник. Факел такой как надо.

@@oldvagen При работе перегретый пар не успевает охладится , если от головы до клапана сброса трубку удлинить результат решается в лучшую сторону . Единственное неудобство где разместить эти трубки метр , полтора . У ремневого можно разместить два три витка за шкивом к примеру . Короче конденсат выплевывает в ресивер львиную долю . А дальше селикагелевый фильтр чтобы осушить остатки влаги .

Ааа... Охладитель между цилиндром нагнетания и ёмкостю. Да, очень здраво. К сожалению в моем случае недоступно. У меня нет своего компрессора. Вынужден решать задачу не трогая конструкцию. Если меня торкнет сменить род деятельности и хобби превратить в источник дохода, то компрессор будет просто строится с нулня. И в нем предложенное вами точно имело бы место быть.

@@oldvagen Мира и удачи .

​@@oldvagenв промышленных компрессорах СССР видел спираль,теперь понимаю для чего она.

Ну,... Щось в інженерному відділі сталося. Здається в перших так і було. В Формані точно так було. А потім обов'язкові гендерні квоти і пішло отаке. Бував у відрядженнях на заводах TRW, коли я там побачив здорового мужика в спідниці, розмальованного і з пушапом, і це був керівник відділу, авжеж це мене здивувало, але на багато питань відповіло.

Никак, я просто автолюбитель, который днем работает на работе и, по личному рвению, вечером чинит свое авто, снимает видики, и пилит ютюбчики.

@@oldvagen а, понял 😁

Универсальный. Просто с авторынка. У него избыточная длинна, его по месту подрезать можно было. Пластилином замерял растояние и подрезал с учетом нажатия. Уже декаду работает. Можно зарание замерять и от японца или корейца подобрать. Там резиновые чехольчики. Но за сотни тысячь пробега и годы ничего не случилось, кроме того что корпус водительской чуток потрескался, но работает.

Спасибо учту. Я все еще в стадии, когда камеру включил и слова перепутались.

Бариевый комплекс тоже великолепно справляется с водой, ШРБ-4 дешева, заявлена как нейтральная к резине пыльника (что немаловажно, далеко не по всем сульфонатам кальция есть такие данные).

ШРБ-4 отличная смазка для всех шаровых. Один недостаток: барий не смешивается почти ни с какими другими загустителями смазок. Надо вымывать заводскую смазку.

@@user-me3rg4nc9s от ШРБ 4 ржавеют,если вода попала.