так на видео получилось, заготовка втрой раз устанавливалась, ничего он не бьёт, вообще биение у подобных станков в районе 1 сотки.

@@elenabon876 Проверка на биение: протачивают, отрезают, вновь зажимают и после этого биение 1 микрон.

729 ремень короткий.

@@elenabon876 да вот фиг, 77кмч, 50сс, выход полный, вариатор проточен.

@@elenabon876 kzfaq.info5rWRW5BXcLA?feature=share

Степень сжатия можно изменить путём шлифовки головки изменением толщины прокладки и формы поршня на этом моторе всё это можно сделать и делается.

@@elenabon876 Да, можно, но степень сжатия нужна для подстройки к октановому числу бензина,(подточить головку или наоборот поставить прокладку) и на мощность она влияет не так сильно как копрессия,

@@voxxxapiter4564 в этом двигателе сж имеет огромное значение, и изменение на еденицу уже ощущается в отличии от двигателя автомобиля, это проверено опытным путём, сж высчитывалась для того чтобы знать на сколько десяток снять металл, а так же ещё и проливалось, для проверки с расщётной, даже установка более, тонкой металлической прокладки уже ощущается, что касаемо бензина с октановым числом мотор нормально работает как на 92 так и на 95, с завода сж ниже паспортной 10.6 и как раз её можно сделать в районе 11, возможно вы прочитали много теории, что неплохо, но проверять нужно ещё и практикой. Кстати от сж зависит и компрессия. У этого мотора при степени сж 10.6-11 компрессия на 72 куб примерно 15- 15.5.

@@elenabon876 Компрессия 15,5 это много, как только вам на заправке зальют,, хороший,, бензин и вы не услышите детонации можете попрощаться с мотором, Завод специально делает степень сжатия ниже, чтоб к нему не обратились с претензией если человек залив бензин с заправки уложит мотор из за детонации, Ибо заправка всегда скажет что у них бенз норм, а экспертиза легко докажет что был детон, и завод окажеться крайний, что не заложил запаса, В вашем случае, зделав высокую сж, вы рискуете однозначно, даже слой нагара и тот повышает сж, О себе скажу так, когда то попалась мне бочка авиационного бензина почти бесплатно, можно сказать бесплатно(200 литров) залили в мопед а потом и в иж ю, попообовали, не едет, сняли с головок по 2 мм и стало норм ездить, ну бочку потихоньку ввкатали, потом туда 76 налили, размешали, потом 92,а потом поехал я в город, и вот как только горка слышу детон, на спуск норм, и ехал я чуть ли не на холостых, но на коленвалах все же выбило канавки на пальцах выбило(каверны) и появился люфт,

Ремень может несоответствовать длине, если поставили новый, у вариатора могут быть более пологие углы направляющих для роликов чем у старого, сцепление поставьте новое.

@@elenabon876 Спасибо за ответ. Попробую еще более легкие ролики поставить. Ну и напрашивается новая поршневая на 72 кубика , так-как старая дымит. Я когда его купил у первого хозяина, была возможность померить компрессию прибором. Я сейчас уже не помню цифру , но я тогда решил что на сезон хватит. Все новое поставил. В том числе и сцепление. Весь задний вариатор в сборе. Только ролики в переднем от старого вариатора. Ремень стандартный 729×17,5. Может действительно профиль направляющих отличается.

@@ivannikolaev3538 Измерьте длину старого ремня, наверняка он растянутый, и поэтому скутер ехал быстрее, новый ремень короткий, нужен длинной 737- 743мм., на слабой поршневой растянутый ремень даёт чуть больше скорости, так же на новом сцеплении могут стоять более жёсткие пружины, как сцепления так и самого торкдрайвера, если пружина торкдрайвера жёстче то вес роликов увеличивают, и из за этого увеличивается нагрузка на мотор, обороты падают, не стоит покупать для 72 кубовой поршневой 72 кубовую головку, так как снизиться степень сжатия, нужно ставить только металлическую прокладку головки, ту что в комплекте возможно использовать с головкой 50куб и то нужно проверить степень сжатия.

@@elenabon876 Понял Вас. Скорее всего так и есть. Пружины нового сцепления и пружина торкдрайвера новые и жесткие. Изношенный моторчик не раскручивается и не способен их разжать. Менять буду поршень и кольца. Голову оставлю старую. Легкие ролики попробую но не уверен что поможет. Ремень действительно короток. Новый 737 *17' 7 не найти. Буду надеяться на замену поршня и на то , что пружины сцепы и торка ослабнут с увеличением пробега. В моем случае еще важно , что скорость максимальная мне и не нужна. Ближайший асфальт в 20км. Вся эксплуатация по грунтовкам. Нужна хорошая тяга. Она частично пропала после замены вариатора.

@@ivannikolaev3538 Ремни с подобными размерами попадаются. У меня ещё есть видео про скутер, может там найдёте другую информацию, так же читайте комментарии под видео, пружины сцепления и торка для этого скутера должны быть самые слабые, белого цвета, если в торк поставите, жёлтую то будет хуже, а пружинки сцепления тут уж со скольких оборотов хотите чтобы скутер трогался. Если вы покупали обычный торкдрайвер в сборе, то там будут обычные пружины, а вот если какой нибудь типа спортивного, то там могут стоять более жёсткие пружины.

Вверх вниз, не имеет значения, это не фрезерный станок, да хоть бы и фрезерный можно сделать поправку на этот люфт. При нажиме, люфт за счёт зацепления шестерён, при сверлении ни как не повлияет на точность центрирования, а если вам нужна точность для сверления глухих отверстий тогда делайте поправку на этот люфт, пометив карандашом метку на лимбе. Микрометрическую подачу на сверлильном станке такого класса никто делать не будет, как и более точную подгонку зубьев шестерни.

@@elenabon876 То есть : точность сверления по глубине "глухих" отверстий - "по-х.."?

@@user-xz6xh8wt1z Сделайте поправку на этот люфт, опустите сверло на заготовку, запомните положение лимба, он имеет шаг 1мм, там уж сами ловите сотки или микроны в пределах этого миллиметра, 0.5 мм поймать можно, всё остальное просто надумано. Во многих станках сверлильных фрезерных токарных есть люфт подачи и на этот люфт делают поправку, вы какую точность хотите сколько микрон, для этих целей покупайте фрезерный станок, и то там тоже может быть люфт. При нажиме, сверлении люфт выбирается, конечно на сверлильном станке микроны вы не поймаете, да и одну сотку скорей всего тоже, на этом станке можно обеспечить точность в несколько соток.

@@elenabon876 Значит "по-х..." !!!

Нет, на али, тогда этого сайта, wm210, возможно ещё не было и в начале продавали "перекрашенные серые" с тонким шпинделем, видео и было снято, чтобы рассказать про разницу.

станки отличаются, по моторам, весу, и другим характеристикам, но по расстоянию между центрами и диаметром над станиной примерно одинаковые, кроме проходного отверстия шпинделя, любой станок нужно доделывать, есть станки лучше чем в видео, но из за курса цена стала выше, станок в видео стоил примерно 55 тр, а за 75-100тр можно было взять ещё лучше.

А зачем, если речь идёт о переднем вариаторе, у вас в торкдрайвере пружина уже стоит, такая, какую поставили вы или с завода, к тому же должно быть понятно, что чем жёстче пружина тем больше вес роликов для выхода на максимальный радиус, но при этом более тяжёлые ролики уменьшают обороты двигателя, нагрузка больше, для 139 мотора ставить более жёсткую пружину чем заводская нет смысла, для обычной езды пользы от её установки нет.

@@elenabon876 в том и дело, что поставив чуть слабже пружину, не придется увеличивать вес роликов, так как /тяжёлые ролики уменьшают обороты двигателя, нагрузка больше, для 139 мотора/ Поэтому я и написал. что правильнее варьировать совместно с пружиной, не перегибая в ущерб

Где вы слабее пружину найдёте если только её сами не прослабите, если будет к примеру 2 седока ехать, то более слабой пружины чем заводская может не хватать, с завода стоит белая, ну купите набор пружин, несколько штук, какая из них мягче или отдельно самую слабую, белую, какой в этом смысл, как будете измерять жёсткость этих пружин, изготавливать приспособление, потратить кучу времени на изучение, жёсткости пружин.@@user-hg4pm1ns2g​

@@elenabon876 видимо в ролике я не уследил, что подбор веса роликов идёт для самой слабой пружины) Дело в том, что многие ставят пружину пожестче, совсем не понимая зачем и кто-то уже купил с рук с жесткой пружиной, потом пытаются исправить всё только весом роликов, проточками и пр. Вам, как просвящающему народ механику, следовало бы заострить внимание на совокупное влияние того и другого

Названий много, радиусный, сегментные, серповидные, вроде ещё как- то называют, у всех продавцов по разному.

Ну покупайте станки произведённые в России, а то что вы написали не имеет большого значения, для тех кто хочет и главное умеет доводить подобные станки до ума, другого то нет, да и не всем нужно точить корабельные валы и диски от грузовиков, этот станок, для своих размеров, себя оправдывает.

Вы видео смотрели, а то что- то не совсем та информация, по поводу шабрить вы на плите проверяли, скорей всего её у вас нет, и представления не имеете как проверить, иначе не написали подобного, если вы про красные станки с Авито, то они соответствуют только по цвету. И в видео станок не протянут и отрезалось так специально, чтобы перегрузить станок, для этого и оговариваются размеры, возможно сейчас продают станки и другого цвета, нормальные по качеству и комплектации, видео снято тогда, когда красный станок был лучше, других станков в другом цветовом решении, и именно после моей переписки с продавцом, он стал указывать в описании, что его станок имеет шпиндель с толщиной стенки 6 мм, и на пиноли есть указание в мм, и полный комплект шестерён, а с электронной коробкой, стали выпускать станки позже, но с тонким шпинделем, и можно купить электронную коробку отдельно, правда на тот момент под шестерню тонкого шпинделя, да и цена была завышена, так что лучше сразу покупать с электронной коробкой.

Этот станок без шестерён, к тому же давно выпускают металлические шестерни.

@@elenabon876 Ось шпинделя не совпадает с осью двигателя , шестерни есть , бывают металические, но ставят пласмасовые.

@@user-gw3nh7yn8g здесь нет шестерён, как и в подобных токарных станках с похожей передней бабкой серии 0618 где ставят безщёточные двигатели.