Да, все верно.

Я от всего ручника кайфую)

Обнял, приподнял, покружил, на место поставил!)

Спасибо, приятно)

Красавчик, Данька! Я тоже вас люблю, а скучать начну завтра)

Я на алике брал, ссылки нет

Добрый день! Да, верно мыслите. Я бы именно так и поступил)

@@ZAP0R0ZHETS большое спасибо! Мне с фрезером надо многому научиться, т.к.недавно только начал осваивать столярное дело. Благодаря вашему и подобным каналам многое освоил. Блага и процветания вашему полезном делу!

@vytautasstaniulenas8823 благодарю!

Спасибо

Спасибо!

Спасибо! Да, все верно поняли по креплению. Можно и так как вы пишите, закрепив при этом по середине, разницы в работе не будет)

@@ZAP0R0ZHETS Понятно. А зачем вообще её закреплять? Правда, не понимаю

@user-pu9pu1wj9n я делал это для перестраховки, так как это был заказ. Для себя, возможно, я бы не крепил. Скорее всего никакой разницы не будет.

@@ZAP0R0ZHETS Спасибо! Я ещё тут немного подумал... Если, к примеру, волокна столешницы прорезаются под непрямым углом, то они в процессе сжатия/расширения будут толкать шпонку в одну сторону. Но с противоположной стороны шпонки ситуация обратная. И вот, пожалуй, единственный случай, когда шпонка может съезжать - это когда она клином сделана (как тут кто-то писал)

А, то есть вы на полном серьёзе подумали, что это способ для промышленного применения? Ну удачи :) Этих двух досок для приспособления хватило, чтобы сделать стол и лавочку. Если взять основу подлиннее, то не нужно будет полностью фуговать всё приспособление. Я взял два обрезка, которые были под рукой. Это реально настолько сложные выводы, что их нужно озвучивать и до этого вы сами додуматься не в состоянии?)

@@ZAP0R0ZHETS Ну Да :-) можно фугануть на фрезерном столе без приспособления, а на него так-то ещё обрезки нужно найти и время потратить и чище после фрезы. Одни плюсы

@p-wood во-первых, для того чтобы фугануть на фрезерном столе нужен фрезер уровня макиты, где будет 100% перпендикуляр относительно подошвы. А во-вторых, с чего должна взяться разница в чистоте поверхности материала, если на фрезе пластины с прямыми зубами, и на фуганке ножи точно такой же конструкции? У фуганка барабан большего диаметра, чем диаметр фрезы. Ножей больше, скорость резания плюс/минус идентичная. Что за чушь вы пишите?)))

@@ZAP0R0ZHETS Ну у меня кукуруза там, а вобще ножи не идентичные, на фуганка hss см стальные а на фрезере победитовве напайки и скорость на фрезере в три раза выше (или в два) более чисто это точно

@p-wood вам нужно научиться отличать понятия скорость вращения от скорости резания. Начните с понятия "линейная скорость", т.е. скорость движения по окружности.

Приветствую! Фреза сферическая 12.7 мм, глубина текстуры 1.3 мм минимальная и 2.5 мм максимальная, штрих 20 мм минимальный и 40 мм максимальный, перекрытие 30%, вариации 86%, ширина захода 3 мм (вариации +/- 0 мм), угол 0 град.

Можно, но есть нюанс в виде минерального масла, которое вы уже нанесли и оно впиталось в текстуру. Минеральное масло не полимеризуется, как и любое синтетическое масло, в отличии от натуральных масел (и масел на их основе). Обновлять покрытие можно.

@@ZAP0R0ZHETS А есть ли смысл в упрочнении поверхности разделочной доски натуральными маслами? Ведь чем она тверже, тем нож будет быстрее тупиться. Поэтому и делают доски торцевые, чтобы ножи долго оставались острыми.

@ArchiCoon защитная плёнка в любом случае мягче, чем древесина. Даже сосна твёрже этой плёнки. Её смысл не в упрочнении поверхности, а в создании гидрофоба, который не смоется после первой же мойки в теплой воде. В теории торцевая доска тупит нож меньше. На практике это не нужная ерунда, потому что нет никаких проблем взять точилку или точильный камень, и подправить режущую кромку ножа. Все это чистой воды маркетинг, иначе что ещё заставит людей покупать торцевые доски (кроме дизайна, который на любителя) как ни вера в то, что их нож нужно будет точить реже?)))) По факту, я перед каждой готовкой подтачиваю нож, не важно заступился он или нет.

@@ZAP0R0ZHETS По поводу торцевых досок не соглашусь. Потому что пользуюсь ими не один год. И разница с обычными досками принципиальная. Мои ножи остаются острыми с момента покупки. Не только точить, но и хонинговать ножи, если не тратить на каждый нож по полчаса, это только портить их. И доски остаются как новые, без следов износа, в отличие от обычных. Просто нужно соблюдать правила эксплуатации и ножей, и досок.

@ArchiCoon вы пришли за тем, чтобы мне это доказать?) Это конечно невероятно забавно)))) А можно ссылочку на какое-то официальное исследование на эту тему? Статистика может есть какая-то? Или только ваши слова?) Теперь я наглядно вижу, что это не бред. И что реально можно промыть мозги человеку до такой степень, что он начинает в это верить. Иначе как ещё объяснить смысл данной покупки как ни тем, что нож не тупится? (волшебный, наверное). Вы целыми днями стоите у плиты и делаете по тысяче резов в день, чтобы реально увидеть эту разницу?) Я так же много лет пользуюсь как классическими досками, так и торцевыми, поскольку сам их изготавливаю. Если нож остаётся острым, то он из хорошей стали, которая держит заточку, а не потому что торцевая доска его не тупит. Такой бред))))) Чтобы не тратить по пол часа на заправку РК я и подтачиваю нож перед готовкой. И да, попробуйте разрезать что-либо твёрже вырезки, например срезать мясо с кости. З.ы. мне искренне не понятно для чего вы пытаетесь что-то кому-то доказать, у меня свое видение на этот счёт, основанное на своём опыте эксплуатации.

Боюсь, что рубанок по проще отобьёт желание работать ручным инструментом) Я лишь высказал своё видение, решать только вам. Сам я как раз и начал с рубанков намного проще.

Спасибо за столь высокую оценку!)

Потому что это вещь, созданная в условиях плановой экономики при отсутствии конкуренции. Иными словами, за качество никто не боролся, что получилось, то и получилось. Но и цена у такого изделия была очень доступной, так как выпускалась тиражом в десятки тысяч.

Доброго! К сожалению в двух словах не рассказать. Если кратко, то сначала изготавливается шпонка, а уже от неё делается разметка для паза на столешнице. И вот в таком варианте угол сужения "ловить" не требуется :) Он может быть абсолютно любым, произвольным. Главное чтобы от уже сформированного угла сужения на шпонке была сделана разметка на столешнице. p.s. такие шпонки на уличных и банных дверях часто применяют. Это вам информация к размышлению в каких роликах можно найти нужную наглядную инфу ;)

А так и нечего пока показывать, она ещё не установлена) Я вам по секрету скажу, заказчик 2 года безрезультатно искал того, кто сделает ему два корпуса этих кроватей, никто не хотел браться)))

Спасибо)

Приветствую. Думаю что регулируются. У меня из коробки диагонали совпадают.

Приветствую! Диски юзаю CMT, серию не помню. Они по толщине отличаются, собственно по этому расклинивающий нож висит на корпусе фрезерного расширения, так как для диска под продольный распил нож толстый, а для диска под поперечный распил нож тонкий)

@@ZAP0R0ZHETS огромное спасибо за ответ. То есть я правильно понимаю что для продольного раскроя скажем дубовых дощечек я могу убирать расклинивающий нож, и ставить по шире диск, а для поперченого, ставить и нож и диск по тоньше.

@freakingggg по сути да, но расклинивающий нож лучше не убирать. Я снимаю его с полным осознанием того, что может произойти, и никому не могу рекомендовать делать так же.

Всё зависит от того, насколько критично визуальное выступаете шпонки снизу. Я бы сделал сечение как минимум равное толщине столешницы, и сделал продольные пропилы снизу на глубину 1/2 от толщины столешницы, чтобы уменьшить силу коробления. По выбору глубины паза, при такой толщине от 10 мм. На твёрдых породах глубокий паз (допустим 25 мм) смысла делать нет, работать будет так же как и не глубокий (10 мм). Угол лучше взять поменьше, например 7 градусов. Это значение влияет на прочность скосов в пазах, чем больше угол, тем проще отколоть край в пазу. На словах это сложно объяснить)

@@ZAP0R0ZHETS спасибо за ответ, выступ не критичен в разумных пределах. Можно шпонку 50-60 мм без проблем по высоте. По ширине 40 мм - нормально будет?

@maxim_rakhimkulov думаю что вполне.

Спасибо! Стружкоотсос. Посмотрите обзор мастерской, там есть название модели)

@@ZAP0R0ZHETS спасибо большое! А подскажите еще один момент (не могу найти нигде адекватной информации если посоветует какую-то книжку или сайт с обучением, было бы здорово вообще), так вот вопрос - а сама модель объемная это что? Т.е. это моделька из 3D макса, например, загружается в программу станка или как? Вот на эти вопросы не могу найти ответа(( Одни видео как он работает и всё, а как модели загружать...фиг знает. Где это найти? Извиняюсь, что пристал к Вам, просто реально ничего толкового найти не могу..

@user-yr6fn2ri4i объёмная моделька это так называемая STL модель. Её либо качаете из сети (какая понравится и какую найдёте) либо моделируете сами (3Dmax, kompas 3d, и ряд других программ, позволяющих создавать объёмные модели). Далее нужно написать управляющую программу (сокращённо - УП) на основе этой STL модели. Я делаю это в программе ArtCAM 2018, мне так удобнее. Делается это с учётом постпроцессора, который способна читать программа управления станком (у меня это NC Studio, соответственно постпроцессор носит имя ".nc") И уже УП открываете в программе управления станком. Вы не найдёте какого-то одного видео, которое ответит на ваши вопросы. Я смотрел обучающие ролики на Ютубе, много, очень много. Все с разных каналов, у всех свой подход, полезных так же много, как и бесполезных. Форумы не читал, так как там тоже сбор противоречивой информации. Могу посоветовать обучающий канал "дачные истории".

@@ZAP0R0ZHETS Спасибо огромное за подробный ответ! Я как раз 3D максом занимаюсь, будет проще) Спасибо еще раз и удачи в творчестве и труде!

@user-yr6fn2ri4i благодарю! А вам удачи в обучении!)

Спасибо)

Спасибо за конструктив! Да, согласен, есть такое. Сейчас ситуация значительно лучше)

Спасибо!

Добрый вечер, Андрей! Я не увидел смысла дублировать материал, это было бы по сути одно и тоже)

Доброго! Рельеф сделан в программе Vectric Aspire, инструмент называется "Текстурирование". Файл для обработки на ЧПУ это не что-то универсальное, я его писал с учётом размера заготовки и используемой мною фрезы. Так же можно менять глубину, ширину штриха, перекрытие и ширину захода. От этих параметров зависит рисунок текстуры. Я вам порекомендую скачать вектрик и попробовать научиться работать с этим инструментом, вы сможете написать УП под размер своей заготовки и под имеющиеся у вас фрезы.

Спасибо!

@@ZAP0R0ZHETS можно ещё вопрос- Вы какой диаметр фрезы использовали ?

@tonysmirnoff6233 галтельная 19 мм. Ещё красивый рельеф после V-образной фрезы с углом 120°. Делайте визуализацию УП, это поможет определиться с тем понравится вам результат фрезеровки, или нет.

Удачи вам в этом не самом лёгком занятии! :)