Можно конечно и заварить, но теплообмена не будет, а маслицо хорошо бы стабилизировать по температуре. С тамим же успехом можно лить миниралку, заваривать фазокрутилки, снимать турбины и ставить атмо коллеторы, даже ставят карбюратор вместо инжетора и все это работает)

Я тоже заварил, поставил для себя условия буду дольше зимой прогревать двигатель, не буду наваливать машине. Кстати попался какой-то мне термостат открывается на 100° Кристалл пепестаоа коробка были лёгкие Пинки сейчас их нет.

действительно, зачем этот теплообменник нужон?! дураки наверное придумали. заваривайте всё что начинает предательски течь 😂

Честно говоря тоже не понял в чем смысл такой заварки?! Ведь проблема обычно в прокладке и решать надо проблему смешивания масла с антифризом, а тут получается просто смена радиатора, так какрй смысл, если так же можно просто купить новый теплообменник и поменять если старый повело!

Как с лямбдой дела обстоят, если не прошивать? Обманку нужно

сколько стоит радиатор из нержавейки? и не проще было бы просто профрезеровать пластину нержавейки?

некоторые в дополнение глушат клапан в стакане фильтра ....правильно ли это?

я правильно понимаю что все это придумано в угоду экологам??? что бы не прогревать двигатель.... и возможно ли промыть радиатор?

секта заваренного теплообменника заварка теплообменника не решает ни каких проблем просто при переборке минус одна резинка

Писец спец

В первую очередь ведет плоскости теплообменника, как радиатора, так и самого корпуса, плюс резинки ужимаются, дубеют, поэтому просто замена резинок не помогает, либо помогает не надолго, т.к. прилегание уже не плотное. И перестановка фильтра тут ни как не способствует, т.к. опеля сами по себе горячие моторы, плюс выпускной коллектор данный узел подогревает некисло. А варианты уже сами можете выбирать, варить, резинки менять, или целиком узел. Но если все таки резинки менять собираетесь, не поленитесь, проверьте плоскости прилегания, иначе это выброшенные деньги

Зачем варить теплообменник,если можго его выкинуть,приварить 2 трубки,одну для масла на входе и выходе и одну для антифриза на входе и выходе!!!!Эта не одной и тоже с заваренным теплообменником ехать?????

Скорее всего ремонтировали по месту, не снимая. И возможно сварщик предупредил клиента что так качественно не получится сделать. Так и получилось. А когда попросили переделать уже на разобранной послал клиента в эротическое путешествие. Чтобы в следующий раз прислушивались к мастеру.

Если судить по первоначальной сварке коробку привезли не снятую, в противном случае, варил не сварщик а повар

Там тут там этот, не связаные вещи говоришь

Все теплообменники выгибает в этом беда

Что дает такая переделка? Прокладки которые через время потекут не исключены. Функция теплообмена между антифризом и маслом исключена. Не изменным осталась проблема смешивания масла и антифриза, течь. Мастеру респект за очковтирательство и развод клиентов.

А накуя?

этот теплообменник придумали педерасты, центральная полость между потоками сделана герметичной специально для гадости, если бы там была дырочка - эмульсии бы не было !

какой то пидорас сделал специально герметичную полость между маслом и фризом :) если бы ее не было, эмульсии бы не было никогда

Ну ооооооооооооооооооочень тяжелая подача информации. Вот сюда, вот это сюда, а это сюда, а тут фильтр грубой очистки... Ну какой грубой очистки? Ну, да, натянув котоа на глобус - маслоприемник можно еле как обозвать "фильтр" грубой очистки. А откуда какое противодавление? Что за выдумка? Уважаемый, да тут две функции в радиаторе заложены: обмен температурами масла с антифризом. А конкретно - передача тепла от масла к антифризу, а не наоборот (примечание), потому и "теплообменник". Вторая функция (спасибо за то что показал радиатор в разрезе наглядно) - это снижение эффекта кавитации. Кто не знает что это, на пальцах: все видели как ходит по воде водный транспорт - так вот шлейф пенной воды (совсем упрощенно) и есть "кавитация" (физический процесс образования разрывов сплошности, то есть пузырьков (пустот) в жидкостях в результате местного понижения давления. Этому способствуют зародыши кавитации). Потому и в радиаторе такие маленькие соты. Это один из способов уменьшения и/или исключения этого эффекта (при невозможности избежать кавитации на практике её стараются усилить и перевести в режим «суперкавитации» и струйного обтекания). Это допустройство было внесено в конструкцию Z16XER так же не сразу (могу ошибиться в месяцах, но первое полугодие 2007 года после перевода/расширения линейки двигателей с "промежуточного" z16xe1 на z16xer - ТО не было (здесь, на Ютубе можно нейти пример таких двигателей, если сомневаетесь)), и как не странно - его отсутствие конструктивно не снижает ресурс этих двигателей (к слову - z18xer встал на конвейер уже сразу с ТО, и без этого двигателя без ТО как z16xer не существует). Можно бесконечно рассуждать и спорить, что это было сделано для "экологии" или по причине что "в Германии как родине Опеля на законодательном уровне запрещены длительные стоянки на запущенном двигателе, и там в любое время года ты запускаешь двигатель и через короткий промежуток времени обязан начать движение", и т.п. - не важны нам. Просто это составляющая ДВС для вышеописанных двух целей. Вернемся к той самой "кавитации". Углубимся немного глубже: "Гидравлические удары в момент замыкания сплошности вызывают эрозионное разрушение материала гребных винтов, роторов насосов и т. п., а также специфическую коррозию металлов, из которых сделаны эти детали, из-за того, что пассивирующая оксидная плёнка непрерывно удаляется". Вот она, соль причины износа основной самой большой прокладки и течи в районе самого радиатора дополненная тем, что это работает еще до кучи между горячими частями агрегата (с одной стороны это чугунный горячий блок ДВС, с другой стороны - горячая часть катколлектора), что тоже способствует относительно быстрому "старению" РТИ (резино-технических изделий), а это в свою очередь ведет к потере эластичности этой самой резины. Кто разбирал для ремонта самостоятельно эти элементы - обратит внимание, что остальные кольца (в том числе и "восьмерка"/"пирамидка" за самим "стаканом" маслянного фильтра) остаются более эластичными и потому крайне редко дают течь (в основном причина - ошибка при установке). Далее мы снова возвращаемся к "...гидравлические удары в момент замыкания сплошности вызывают эрозионное разрушение материала гребных винтов, роторов насосов и т. п., а также специфическую коррозию металлов..." - вот откуда берутся "раковины" на плоскости радиатора. Еще раз повторюсь: нет никакой "магии" противодавления, ничего подобного. Откуда бы взяться ему? Это все то же свойство любых жидкостей. Так вот, мы имеем: неэластичную герметизирующую прокладку и постепенно коррозирующий радиатор конструкции теплообменника, которые со временем и дают течь. И дабы это исправить не нужен абсолютно третий вариант на видео - радиатор собственного изготовления из нержавейки (да хоть из авиационного алюминия). Это по сути "переливание из пустого в порожнее". Так или иначе - это все так же даст течь, и не избавит или значительно не продлит исправную его работу. Он так же там же потечет. Таким образом, если владелец хочет сохранить оригинальность конструкции - достаточно произвести шлифовку прилегаемой поверхности радиатора к корпусу теплообменника. Опять-таки не надо выдумывать, что каким-либо образом ухудшается жесткость поверхности и при протяжке установленным моментом усилия заводом-изготовителем якобы происходит его деформация. Если использовать микрометр, то увидите непостоянную общую толщину радиатора, что говорит о отсутствии каких либо потерь жесткости при незначительном уменьшении толщины, а это сотые, иногда десятые доли миллиметра. Не надо использовать никакие тиски для зажима и усложнения производственного процесса! Либо, если есть желание владельца максимально исключить необходимости дальнейшего ремонта течи в данном узле - произвести раздельную герметизацию водяного и масленного канала, т.е. "заварку теплообменника". Все!

Концептуальный спич, спасибо брат❤

На счёт фильтра да прав

Сам переварил гору данных корпусов,и тоже пытался разобраться в проблеме,подойти научно так сказать, автор прав про соты самого теплообменника,проходы минимальны,и сложив все негативные факторы:1)Фильтр после контура теплообмена;2)Угар масла и несвоевременная его замена;3)Некачественные прокладки;4)Потеря эластичности и просадка этих самых прокладок со временем;5)Расположение корпуса теплообменника рядом с огненным катализатором;6)Большие перепады сезонных температур,и в частности сильные минусовые,приводящие к загустевпнию масла , что самое критичное на старте двигателя;- в купе получаем идеальные условия для их течи в любом направлении, а давит в основном именно масляный контур,так как там создаётся наибольшее давление и разница в его значениях в связи с выше перечисленными факторами.

Если честно, суть не раскрыта, ничего из "что, зачем и почему" не ясно. По существу, то для этих теплообменников, что бы жили прокладки и сам он жил долго и счастливо, то ему нужен термоэкран. Вот и всё решение... Без какого либо негатива

уж если вам не лень варить контуры протоков или самопальный радиатор, почему просто не сварить трубку маслоканала - между корпусом фильтра и фланцем на блоке и трубку антифриза - целиковую, как на версиях США. а всю эту фигуру вырезать и выбросить - пусть в европе свое евро 5 греет

Уважаемые Опелеводы! Кроме того, что поверхности корпуса и радиатора не должны иметь раковин и должны быть притерты, необходимо зажать корпус и радиатор в тисках и только потом соединить их винтами с рекомендованным моментом затяжки. Все дело в том, что деформировать прокладку только затяжкой винтов проблемно, ушки радиатора прогибаются и плотного прилегания добиться невозможно. Кто делает ремонт на СТО требуйте, чтобы сборка была сделана в тисках, иначе новая поездка на СТО в 90 % случаев вам обеспечена.

Да удаляется одна прокладка, но самая поганая, из за нее смешивается масло с антифризом!

Разница металлов, алюминий и нержавейка. Сотку ходит родной заводской тепло обменник и че мало? Кулибины 😮

Я неск раз менял прокладки,ненадолго хватало максимум сезон.Последний раз поменял полностью т/о и между коллектором и т/о аккуратно засунул слой коалиновой ваты.начал третий сезон пока норм.

Причём тут противодавление? Проблема в твердеющих прокладках. И всего то!

5 лет уже на заваренном езжу нет проблем, пробег 248000

А нахрена это надо? меняют не пластину а только резинки

Получается один хер есть большой риск смешивания масла с антифризом.

проще взять новый радиатор.стоит в три раза дешевле этого.

Привет, в каком городе ты работаешь и можно ли обратиться по данному вопросу?

Шевролет Лачетти пробег 121600 , пока всё родное!

Нахрена всё это... Либо варить сразу и шить или покупать теплообменник нормальный с нормальными прокладками, стоит не дорого.

Послушал и понял что человек мало в чём смыслит. Верхушек набрался и вылил в ролик. А причину не понял и не выдал решение. Однозначно конкретно эту приблуду ставить всё равно через прокладки.

Течет длинная трубка под термостатом на z18xer, колечки оригинал, болты тяну с моментом. В чем может быть дело? Не на герметик же ее садят?

300т.км теплообменник работает. Что я делаю не так? 😅

У меня был КРУЗ 2012 года новая. Как только увидел эту п...графию сразу пришла в голову мысль заварить. Но на пробеге 113 т/км продал.

Гипотеза с засорением придумана для рекламы заварки теплообменника. Из личного опыта. Поставил новый теплообменный элемент с новыми прокладками. Было залито новое масло. Прокладки потекли наружу после 2 тык пробега, засориться он не успел. Температура на улице днём до +30. Основная причина разгерметизации теплообменника - это его перегрев. Ставьте тепловой экран между пауком и теплообменником. Заварка - это крайняя мера.

Вот эта пластина с протоками - она оптимальный вариант, на мой взгляд. Вариант с заваркой не так удобен для иногородних. Есть пластины в продаже?

Опель астра пробег 180 потёк теплообменник, буду снимать, менять. Ничего варить не буду. Инженера которые это изобрели, совсем наверное дураки,раз у меня прошёл столько. Масло менял 8,5-9т,антифриз менял за весь пробег раза 3 или четыре. Надо не пренебрегать обслуживать нормально. И ещё столько же проходит новый.

Конструкция теплообменника так себе. Теплообменник можно было вынести из под выпускного колектора, ближе к основному радиатору, чтобы лучше охлождался. А все соединения сделать резьбовыми типо рвд штуцира. Завривать теплообменник это ошибка однозначно.

Всё просто и понятно 👍

Как заказать у вас радиатор заваренный?

Дельная мысль прозвучала, это про соты радиатора. На мой взгляд, ничего такого делать не надо, а лишь ставить качественные прокладки и периодически перед заменой масла промывать мотор. Например через две замены на третью. Но мыть как следует в два этапа, промывка, промывочное масло и, наконец свежее масло. Это дороговато, но полезно. или менять масло через 8-10 тыс и не лить гавно. И тогда таких проблем не возникнет, не будут забиваться ни масляные клапана, ни соты, ни э/м клапана. К мотору машины надо относиться с любовью.

Надо не танцами с бубном заниматься, а заменить узел целиком! Нет средств, берите гранту.