*ВСЕМ СПАСИБО за адекватные комментарии* *Если полезно Поддержите ролик лайком и репостом* *Обязательно подписываемся на канал* goo.gl/kepCAL *СПАСИБО!*

1. Замена резинки на щетке в 100% случаев помогает при износе этой резинки. А износ пружины поводка или выправление щетки - это совсем другая история; 2. Перекачка шин и повышенное давление в них, как и пониженное, ведет и к преждевременному износу самой шины, колесного диска и многих узлов подвески (кроме перечисленного автором). Если в Германии или Италии ездить будете - то подвеска не пострадает. А вот на Родине-Матушке... Так что тут согласен...; 3. Перфорация и структурирование тормозного диска служит для его лучшего ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ и быстрого вывода продуктов износа рабочей поверхности колодки!!!! Так что на работу и эффективность тормозной системы влияет однозначно и независимо ни от суппорта, ни от общей величины (то есть при прочих равных условиях). Либо улучшает (если поставить оригинальные Brembo), либо ухудшает (если поставить китайский самопал в дырочках); 4. Кромку выработки снимать очень рекомендуется, т.к в запущенном состоянии она становится настолько велика, что способна перекосить колодку или раскрошить ее рабочую накладку, при том, что по толщине диск еще в допуске. Это вам из личного опыта. Конечно колодки были отвратительного качества, но от этого сейчас не застрахован никто. При этом толщину диска конечно обязательно контролировать и стачивание бортика при изношенном по толщине диске конечно не приведет к его обновлению. Допуски дисков по толщине бываю до 2-3 мм. Вот и думайте, нормальный бортик в 2 мм?; 5. По ступице - согласен. Только вот он может и люфтить без гула, и гудеть без люфта. Но если загудел, то его уже мало шансов спасти...; 6. Пыльники подвески (кроме пыльника стойки - это вообще хрень декоративная) - лотерея. Может проходить 30 тыс., а может и до следующей лужи. В любом случае резких движений с заменой не надо, но в ближайшее время стоит заняться; 7. Про масло во впуске. Не знаю как там у немцев, но у японцев масло во впуске не допускается. Если оно есть, то клапан вентиляции картерных газов надо менять!!! Только менять надо клапан а не турбину; 8. Не скажу про дизель, но на бензиновом двигателе дыма из горловины быть НЕ ДОЛЖНО!!!!! Это не норма для бензинки; 9. Бензин - вообще пофигу какой лить. Ну кроме авиационного;). с 90 по 95 - это практически одно и то же; 10. А про масло - вааааааааще удивил))))))))) Сам разберись в маслах. Масло 5w-50 начинает работать при 50 градусах????? А при 15 не работает?????? Так что к вашим советам, уважаемый автор, тоже не стоит прислушиваться. Учите матчасть...

резинки на дворниках -конечное звено. И от их очень сильно зависит работа. Они изнашиваются быстрее че прослабляется пружина рычага. Например за год просятся резинки под замену два раза , а пружина за этот период можно сказать не потеряет своей упругости.

Про порванные пыльники на шаровых вы владельцам Жигулей расскажите, когда на очередной кочке вылетает нижняя шаровая. И это сильно повезет, если вылетит на небольшой скорости на "лежачем полицейском", а если это яма по весне на трассе и со скорость под 100км/ч? Что касается масла во впуске. В системе вентиляции картера есть устройство отделение масла. Оно рассчитано на определенный проток газов. Если газов идет больше расчетного, то это устройство не успевает отбивать масло, и масло идет во впуск. Количество газов зависит от режима работы (от нагрузки на двигатель) и от состояния ЦПГ. Если мотор длительно не перегружают и он не изношен, то масло во впуск попадать не должно. Что касается давления внутри двигателя, оно должно быть равным атмосферному, то есть пробка не должна прыгать под действием вырывающихся газов. Если давление больше атмосферного, то потекут сальники и прокладки, если меньше - будет подсос неучтенного воздуха мимо ДМРВ через те же сальники. Система вентиляции не просто так имеет регулируемый дроссель и несколько ветвей в зависимости от режима работы мотора. В общем механик из Вас не очень... По проточке дисков. Любой автопроизводитель оговаривает предельную толщину диска при износе. Например для новых дисков 2112 толщина 20мм. Предельный износ 17,8мм. Допустим вы поставили новые диски и колодки. И у вас сорвало накладку и новый диск получил повреждения. Если просто заменить колодки, то поврежденный диск сточит их как напильник. Такой диск можно и нужно протачивать (при условии что толщина после проточки будет больше минимально допустимой).

Любой лопнувший пыльник подлежит замене, деталь целиком да, менять не обязательно.

Ну в чем в чем, а в масле ты точно разбирается! 20w-50 значит масло начинает работать при 50 градусах. Браво! Специалист!

Фазорегулатор никак не относиться к зажиганию, фазорегулятор нужен для того что бы изменить цикл наполнения, то есть допустим 16 клапанный мотор то наполнение и смесеобразование на низких нагрузках хотябы до 3тыс оборотов неэфектианое, и вот для того что бы убрать это явление и сдвинуть крутящий момент на обороты пониже до 1000 например нужно изменить цикл наполнения цилиндра. Но он никак не влияет на зажигание, фазик это элемент газораспределения. А для того чтобы автомобиль работал на низком октане существует датчик детонации вот он то как раз и вмешиваеться в систему зажигания и изменяет ее углы тем самым адаптируя двигатель к даному топливу. На детонацию влияет- температура смеси в цилиндре, турболентность потока, степень сжатия. Фазик не влияет не на один из этих показателей

"5W50..... "50" это температура при которой масло начинает работать" LOL

Перфорированные диски лучше остывает а соответственно не гнутся при сильном торможении. Это самый большой плюс ➕.

Автор так геройски снял с поводка дворник и оставил поводок в оттянутом положении, видимо никогда не видел как поводки падают не стекло и бьют его)

Я поменял резинки на щётках на своём авто и дворники работают как новые! А так оригинальные стоят больше 1000 руб за штуку. Так что совет этого блогера в корне неверный. Дизлайк ему.

Человек не может сформулировать нормальное предложение и лезет в блогеры.Браво!!!Да и по матчасти есть вопросы.

Автор, про то, как фазокрутилка влияет на УОЗ - ЖЕСТЬ. Фазокрутилка влияет на ФАЗЫ ВПУСКА И (ИЛИ) ВЫПУСКА, чем поднимается момент на валу в режиме малых и средних оборотов на частичных нагрузках. УОЗ корректирует ЭБУ по показаниям датчика положения коленвала и сигналам с датчика детонации (это основные, естественно на это влияет расход воздуха, температура, обороты, угол открытия дросселя и многое прочее). По умолчанию ЭБУ выдаёт на исполнительную часть (катушки) сигналы по самому "раннему" углу опережения зажигания, что соответствует, допустим, топливу с октановым числом 98, и уже при наличии детонации, о чем сообщит одноимённый датчик, ЭБУ переходит на более "поздние" углы, чтоб избежать этого пагубного явления, вплоть до углов, соответствующих для нормальной работы на топливе с октановым числом 92. Во всех случаях достигается наиболее полное сгорание топливо-воздушной смеси и эффективность работы ДВС особо сильно не меняется в зависимости от вида бензина. Не путайте грешное с правидным и не вводите людей в заблуждение, как "некоторые" автоблогеры.

Про дворники и пыльники - дичайший бред. Про бензин - по сути правильно, а по факту - бред про американский 92й: там вообще другие стандарты, и их цифра 92 совсем не равна нашей. Про остальное - я не знаю, но раз автор местами бредит, то нет гарантии что хоть где-то он прав.

Насчет резинок стеклоочистителей хрень полная. Нужно по факту смотреть. По весне резинки ч/з месяц могут износится, когда песок и всеговно летит, а каркас еще норм.

Кто вам сказал, что он механик? Механиков учат хотя бы 3 года, а он либо двоечник, либо повар по образованию, про вязкость масел такое морозить, а про все моторы с фазорегулятором. но а пыльники это вообще роскошь, потом проволокой скрутил и ещё 35 тыс. проездит. Хорошо не сказал, что на пыльник ШРУСа можно забить. мне кажется, что он форму у друга одолжил, или занимается шиномонтажом - к двигателям его не пускают.

Фазарегулятор сдесь непричём,а даччик детонации и корекция угла опережения зажигания.

Про проточку дисков! Точил, точу и буду точить при каждой замене колодок... на всем своем автопарке точил! Боле 20 авто...ибо проточка диска это не только убрать кромку выработки (точнее вообще не для нее) особенно для больших дисков. Это корректировка деформации диска по плоскости, ибо все их перегревают....проточка это микроны срезанного метала (перегретого) . Зато вы получаете эффект новых тормозов,однозначно тормоза более эффективные, колодки ходят по 35000км.(передние) ничего не бьет! Замена тормозных дисков, пожалуйста, когда приходит время! Но проточка решает многие вопросы.Про пыльники вы серьезно? Так можно и подписчиков потерять!

КОНЕЧНО ЖЕ ! ) " Торопится никуда не стоит " ! Убивать так всю рейку целиком, за тягами разобьёт направляющие втулки и т.д. И рейка пойдёт уже в кап.ремонт ! Не меняйте к примеру пыльник на шрусе (гранате), (цена пыльника ~500 - 1000р) ! А ездите ещё ...уеву кучу т.км. и поменяете уже потом - "убитую" гранату с пыльником ( за ~ 5000 - 10000р, оригинал к примеру на 10ю короллу 22т.р.)! Может вообще все пыльники снять ? Разницы то нет, с порваными ездить или без них ! БРЕД НЕСЁТ - этот ПСЕВДО МЕХАНИК , полный бред ! Про 35т.км. это хорошо задвинул, а что не 135 ?! )

Не могу понять, то ли он нихрена не соображает в автомеханике, то ли просто волнуется и не может правильно донести свои мысли. В общем все не так.

Что такое картерные газы. Один поршень вниз , другой вверх, усреднённо давления газа в картере нет. Прорыв компрессионных газов и создаёт избыточное давление. Если кольца не залегли, если они притёрты-обкатаны, если зазоры колец в допуске - прорыв МИНИМАЛЕН. Вспомните Жигуль, отбор картерных газов на холостом ходу через тоненькую трубочку, и - хватало. Если крышка «прыгает» - большое давление, сильный прорыв, что то не так с двиглом.

Насчет диска, он может быть просто поведен Но при этом не изношен Поэтому проточка все же возможна

А оставлять дворик без щетки НЕльзя!! Высокий процент когда они ударяют по лобовухе и разбивают её

Самое важное в машине- исправные тормоза, т.к. это безопасность самого водителя, пассажиров и других участников движения, а также пешеходов. Как поступать протачивать тормозные диски или нет дело каждого водителя, но не один водитель не знает заранее когда эти тормоза спасут ранее перечисленные жизни и вряд ли кто-то после замены колодок машину проверял на стенде. Два диска левый и правый с одной оси изнашиваются по разному и при замене колодок тормозное усилие колеса с дорогой будет разное. А дальше ваш выбор. Ангела хранителя в дорогу вам - водители.

Каким образом степень сжатия двигателя, а как следствие и октановое число бензина, который необходимо заливать в такой двигатель, относится к фазам газораспределения? Степень сжатия - это отношение объема цилиндра и надпоршневого пространства( поршень находится в нмт) к обьему камеры сгорания. Фазорегулятор контролирует момент открытия и закрытия клапанов в зависимости от оборотов двигателя для лучшего наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью. Управление углом опережения зажигания в современных двигателях происходит микропроцессором.Масло во впускном тракте должно отсутствовать, для чего есть такая штучка, которая называется маслоотделитель. При использовании топлива с большим октановым числом возможно прогорание выпускных клапанов. Происходит это потому, что бензин с большим октановым числом горит с меньшей температурой и медленнее. Соответственно, при его использовании, на фазе выпуска вместо отработанных газов через выпускные клапана вылетает горящая смесь.Так что извини механик, но хоть ты маслом изварзопайся, а веры тебе нет. Сори если что не так.

В спецухе-то совсем другое дело! (А с карданом от ЗИЛа слова имели бы ещё бОльший вес!). Надо же какие "лайфхаки" существуют...

Насчёт перфорации тормозных дисков, автор вообще не в теме. Идите уважаемый к производителям спорткаров, и спросите зачем? Они вам всё популярно расскажут.

Как специалист в маслах позволю себе скорректировать ваш последний довод. Кинематическая вязкость масел 5-30 и 5-50 по SAE J300 значительно различается (примерно 70 против 110 мм2/с при 40 0С, это значительная густота масла при прогреве двигателя). Другой момент, что большинство производителей моторных масел рекомендуют использовать класс вязкостей масла выше того, который рекомендован на гарантийном пробеге для компенсации износа ЦПГ, повышению герметичности, и как следствие снижения залегания маслосъемных колец и "жора масла".

Про пыльники подтверждаю, при каждой замене масла или любого другого ТО, только ленивый не предлагал поменять пыльник, в итоге проехал около 40 тыс. км, а до этого не известно сколько прошлый хозяин ездил.

За фазовращатели бред... Они изменяют не угол зажигания, а меняют начало/конец фаз газораспределения. И в работу вступают в зависимости от оборотов/нагрузки на мотор, а не как от октана топлива

Что я сейчас увидел????? На что я потратил 14 минут своей жизни??? Что ты несёшь??? Перфорация на дисках= никчёмности???Порванные пыльники не стоит менять???(НУ ЛАДНО НА СТОЙКАХ АМОРТИЗАТОРОВ, НО НА ШАРОВЫХ И НАКОНЕЧНИКАХ??)Какие бурты на дисках??? масло в пайпах это норма??? единственный раз решил посмотреть рубрику такого плана, и понял, что это полнейшее дно!!!.Однозначный диз!

По поводу выработки дисков скажу,на личном опыте.Была Теана новая,через 20 тыс.км стал бить руль при торможении,естественно случай не гарантийный естественно жалко выбрасывать практически новые диски. Снял и отдал проточить знакомому токарю .Продал авто с пробегом далеко за 100тыс.на родных тормозных дисках

Рваные пыльники, стоек,рычагов, и особенно рейки лучше менять! По поводу фазокрутилок, кое кто так-же не понимает для чего они нужны т.к. угол зажигания при детонации изменяется даже на тех инжекторных моторах где этих штуковин нет... а изменяет этот угол такая вещь как электронный блок управления двигателем по той информации которая поступает с датчиков детонации, коленвала. (импульс на катушку зажигания можно же подать немного раньше или позже от ВМТ, даже на системах с распределителем зажигания ) Масло ..W50 начинает работать при 50 градусах о_О....

Всё нормально кроме последнего. Про 5в50 - ну ерунда. Смотрим - кинематическая вязкость - 17,5. А у мобил 5в30 - от 10 до 12! Какие 10%??? Это пропасть! И причём здесь "улетучивается"? Вот как раз разница в испаряемости будет не более 5%. На глаз не заметишь. Народ ведь льёт в моторы гуталин, туда, где 5в30 максимум! Поэтому нарушается внутренний теплообмен и 5в50 начнет гореть еще более чем 30ка!

на перекачанной шине и подвеска быстрее разбивается )

я не механик, а физик... на тормозное усилие НЕ влияет площадь контакта колодки и диска. Влияет диаметр диска (точнее, насколько далеко от оси расположена колодка - примерно геометрический ее центр) + прочее из списка автора (прижимное усилие и т.д.) Площадь контакта влияет на скорость износа деталей. +очень важно состояние поверхностей. Если колодка или диск с дефектами, то это значительно увеличит износ деталей, при этом тормозное усилие уменьшится Перфорированность диска влияет на торможение потому, что быстрее производится отвод тепла, соответственно уменьшается износ деталей и поверхности сохраняются более "плоскими", что (как мы уже знаем) тоже положительно влияет на торможение и износ

Теперь чтобы посмотреть лайвхаки,надо смотреть лайвхаки,как правильно смотреть лайвхаки:)))

Про масло нихрена не понятно рассказал.

фазорегулятор меняет угол зажигания..."рукалицо"

Про проточку дисков: у меня диски ATE повело через месяца два - по жаре с 200 тормозил (не в пол, но относительно шустро), потом на мойку заехал и там вода попала... что в таком случае скажете? Забегу вперёд - не протачивал, поставил новые другие, но в целом интересно по такой ситуации

Подскажите, пожалуйста, рекомендуют лить 10w40 вместо 5w40. Рено, 2 литра, 260'000 км, АКПП, чуток поджирает масло (сопливиться). Прислушаться или оставить 5w40?

АВТОР, ТЫ НЕСЕШЬ ПОЛНУЮ ЧУШЬ !!! ХАЙПОВЩИК!

Интересный ход с рабочей спецовкой :)

Я конечно не механик, но кинетическая вязкость влияет на работу фазорегулятора, гидрокомпенсаторов и точно рассчитана на определенную площадь сечения масляных каналов. На густом масле можно влегкую получить масляное голодание на многих японских моторах. Другое дело ваз - можно и минералку заливать, каждые 2 000 км

согласен со всем сказанным. Только поправлю каркасные дворники изнашиваются иногда даже быстрей безкаркасных, оси стачиваются и розбиваются, что приводит к перекосу резинки.

Про эффективность торможения полную херню отморозил...размер диска ещё как имеет значение- чем больше рычаг тем легче заблокировать колесо. Насчёт дворников тоже полная лажа - резинки на ориг фв дворниках столет как все меняют и збс, не зря эти резинки есть ориг в каталоге.

Друг, добавляй фоновую музыку-легче смотреть будет!

А если говорят "кольца менять", гильзу не смотрят! Может всё целое, а резинка, ну незнаю, примерзла к лобовому. Случайно включил дворники при пуске машины. Резинка порвалась. А поменять её смысла оказалось нет! Менять надо всё!!! И резинку, и привод, и машину!!! Классный совет! Далее и не смотрю!

Резинки на дворниках нужно менять раз в год весной (за зиму они дубеют), бескаркасные дворники- херня! Тормозные диски перфорированные - не дают большего тормозного эффекта, они быстрее охлаждаются, их меньше ведет, применяются на спортивных автомобилях. Если не поменять порваный пыльник на приводе- верная смерть привода в течение нескольких дней. В остальном согласен.

Резинки можно поменять и посмотреть на результат, если изношены пружины тогда уже все А бывает резинки хреновые уже а пружина норм

С убивающий уверенностью нарассказал море глупостей. Просто болтунишка! Учи матчасть дружок. какер-механик

На счет тормозов так начнем по порядку с помощью ее величества физики, а именно: во первых тормозное усилие расчетываеться по формуле F=f*N где f коэфицент сцепление и N усилие, площади нет. Тоесть площадь не влияет на тормозное усилие. Во вторых будь тормоза хоть сто или 200 поршневыми разницы в усилие создоваемыми в нем не будет по закону гидравлики. В третьих увелечение площадь тормозных колодок необходимо для рассеивания тепла которое мешает торможение. И перфарированные диски улучшат торможение при условии активной работы так как будут быстрее остывать. Возращаясь к теми большого колличества поршней оно для того что бы распределить тормозное усилие по всей колодки и наче просто большие колодки будут тормозить одной частью.

Скажите пожалуйста у меня волсваген т5 2011г 2л 140лс на двигатель какой масло советует спасибо

Еще минус от перекаченных шин , интенсивный износ наконечников рулевых тяг и рулевого узла , подшипников ступиц, шаровых опор и сайлентблоков , пружин , и даже в какой то мере деталей кузова , так как резина хуже поглощает наш бездор , а все удары идут на узлы и механизмы...

такой херни наговорил....!!! почему нельзя банить за такие видео? протачивать тормозные диски не надо, да надо, очень даже надо! если толщина более чем достаточная, а плоскость уже не ровная. новые колодки нужно ставить на ровную плоскость! Рваный пыльник шаровой поставил в один ряд с пыльником стойки! у стойки он вообще не имеет задачи быть герметичным! на рваном пыльнике 35 тыс проехал. а в курсе что режим эксплуатации у всех разный? один по сухому асфальту всегда ездит, а второй каждый день на работу по грязи добирается, так у второго шаровая за пару недель умрет и неизвестно каких бед наделает.

Перфорированные тормозные диски только для улучшеного вида!)))) А меня учили, что перфорация нужна для улучшения охлажления диска с целью не допущения перегрева при частом торможении и уменьшения веса при увеличенном размере тормозного диска.

Обхаял вентилируемые диски, но не сказал их преимуществ. Перфорация помогает лучше охлаждать диск не давая ему искривиться при перегреве, а так же лучше удаляет колодочную пыль, которая является прослойкой между колодкой и диском и мешает при торможению. Да, большинству автолюбителей это не нужно, но например владельцам тяжелых авто ТЛК 100-200 и других джипов, не помешает.

Расскажи о присадках, как в двигатель так и в бак

Давай по порядку, если я таксист и у меня пробег 150 в год, времени проходит мало, а резинки изнашиваются быстро, Имеет смысл менять Тормозные машинки 4×поршневые 6ти поршневые, сделанны не для прижимной силы а для равномерного усилия на увеличенную площадь, силу прижима будет регулировать давление в тормозной гидравлике.

Не позвучал самый опасный совет от "бывалых" - смазывать резьбу колесных болтов отработкой или вообще чем попало. Это приводит к потере колеса на полном ходу или перетягиванию болтов при закручивании, что ведет к деформации резьбы и даже вытягиванию тела болта. Чтобы болт не прикипел в резьбе существует специальная фрикционная смазка. А если такой нет, то вытираем болт насухо. Конус можно смазать медянкой, чтобы не слизало тело диска.

Хочу спросить про Гранту АКП какое масло лучше лить брал новую ? если не трудно ответьте

Стоп стоп, а как же ситуация с хондовским двигателем 2.4, у которого у некоторых стачивались распредвалы, а у друих ходили без проблемно? Когда начали разбираться, то безпроблемно ходили на 0w-20, а те что лили 30 и тем более 40 имели жуткий головняк.

Смехопанорама))))

У соседа соринку заметил,а у себя бревно не заметил. Есть не согласия.

Здравствуйте. Согласен со многими выводами вашими, есть одно но... тормоза перфорированные или вентилируемые меньше греются при торможении со спуска с горы и т.п. следовательно эффективнее. В остальных циклах работы это понты

Подшипник из за воды гудит 😂😂😂😂😂 юморист у меня глаз задергался

Лайк за робу)))))Но весу слов не добавит она)))) Еще есть 6-ти поршневые тормоза. А перфорированые диски по теории должны лучше охлаждаться и не более. По проточке дисков скажу так: точить его можно, но в том случае, если после проточки более минимально допустимого предела, то можно их точить. А почему точить все таки нужно, так это только потому, если идет увеличенный износ колодок. По турбине: клапан вентиляции не может стоять до турбины. Он всегда вставлен во впуск. Если есть во впускном коллекторе масло - это ничего не значит, а вот если оно присутствует на крыльчатке, тогда это приговор турбине. Потому что пары масляные не смогут дойти до холодной части турбины из-за давления, которое нагнетает турбина. Если присутствует масло на крыльчатке турбины, то это начинает пропускать масло охлаждение турбины. Все советы вообще годны только при определенных условиях о которых никто не сообщает. И все у каждого авто индивидуально и нужно смотреть на все показатели, а не только на масло в коллекторе или порванном пыльнике. С остальными советами согласен полностью.

Точу тормозные диски на всех своих машинах (у токаря три поверхности). НО, лишь тогда, когда при торможении биение (если повело диск ). АКЕР говорит вроде правильно, но у нас в стране диски меняют, когда они уже реально износились.И даже выйдя за пределы допустимого износа на них еще много можно проехать, много, долго, комфортно и безопасно. На хайлендере 2014 проточил на днях и прошли они уже 98 тыс. км. И ЕЩЕ тысяч 30-50 проеду и биение ушло. Езжу и наслаждаюсь!!!! Соглашусь, что если диски сильно ушли за пределы допустимого износа, то да.... Чем тоньше диск, тем сильнее он подвержен перегреву и возможно там и появятся микротрещины.... Но при моей манере езды и спокойном торможении (живу в московской области) эти диски еще послужат. А. самое главное: цена проточки 1500 руб.

Чувак не разобрался в вопросах до конца и снимает видос ,не чем не лучше тех горе советников!

Мужик, ты на машине хоть раз вообще ездил?

Насчет щеток и перекачаной резины согласен, тормозные диски можно проточить, если есть куда точить. У меня было повело их и при торможении било руль, наверное в лужу залетел с горячими дисками, проточили и проблема исчезла и тормоза хуже не стали

Ну да про угол зажигания ляпнул конечно. Но угол открытия клапанов (угла фаз газораспределения) как раз и не дает им прогореть, сохраняя цикл сгорания в строгих рамках. Про резинки все правильно - если не прижимаются к стеклу хорошо, то хорошо счищать не будут никогда. Но если порваны с зимы - то менять надо. Проточка может привести в итоге к тому что дотрёшь до каналов. Но проточка без базара выравнивает диск и уберет биение на педали, и площадь контакта улучшится, притирать новые колодки будете быстрее. На цельных дисках дырочки помогают чутка им охлаждаться и чутка их вычищают от масляного говна с дороги что попадает на колодки. На торможение это сильно не влияет т.к. колодки и так сами очищаются износом и выгоранием вышеуказанного говна.

Не вздумайте слушать этого оленя, про масло вообще убил.

Акер, тебе наверное денис механик дорогу перешёл. Но в отличии от тебя он все тонкости автомобиля практически знает, т.к. сам машины ремонтирует. Ты же только теорию и то слабо.

Со всем согласен заисключением пыльников на рулевых тягах, испытал на себе когда находу отвалилась тяга, благо все остались целы и невредимы. Точно также непредал значение трещине в пыльнике, угедать сколько она пройдет никто не может поэтому лучше заранее принять меры это безопасность.

Помню как то на пыльнике рулевой тяги образовалась дырочка вверху, туда попала водичка....замёрзла....руль не повернуть....вот раньше б это видео посмотрел бы....и не менял бы пыльник....потратился только зря)))))можно же и так ездить....вообще много полезной информации оказывается от меня скрывали....))) Автору надо поменять название канала на "юмористический"

Неужели его ещё кто-то слушает? :))

А почему фуфайка Тойота?! Как какая нибудь дичь, то сразу Тойота. Такие темы нужно обсуждать в ваговской фуфайке.

Насчёт пыльника внутреннего шруса. Был порван, я так проездил около 2 лет и накатал тыс 60 км, только потом был маленький люфт и вибрация на больших скоростях. Калина

Про масла улыбнуло, у 30 и 50 кинематическая вязкость может различаться в два раза при 100 градусах

Уважаемый, вы бы книжки почтитали что-ли, прежде чем людям туфту выпаривать, ни одного умного слова.

Как всегда в точку

По поводу пыльников вынеправы, поделюсь своим опытом. Поменял весной рулевую рейку, купил два пыльника на нее но на СТО сказали, что старые пыльники в хорошем состоянии и я вернул новые пыльники в магазин. В итоге уже осенью я влетел на новую рулевую рейку, так как поржавел вал рейки. Как выяснилось старые пыльники были порваны но на СТО не заметили порыва

Какое отношение октановое число имеет к фазам открытия\закрытия клапанов? Октановое число отвечает за устойчивость к детонации, то есть, чем выше это число, тем сильнее можно спрессовать топливо-воздушную смесь, поэтому главный ориентир того, что лить в бак - степень сжатия. Если она выше 10,5 к 1, то не желательно лить бензин с октаном ниже 95, потому что есть вероятность, что смесь на таком бензине начнет самовоспламеняться раньше времени. А изменение фаз нужно для грамотных вентиляции и насыщения свежим зарядом камер сгорания, так как при разных оборотах это должно происходить немного по-разному.

Красава братан,чётко внятно и без колхоза...

Пипец кто же на тебя подписан. Какую же ересь ты несешь.

Ну ШРУС с порваным пыльником навряд ли больше тысячи км проходит , разве только по чистому и сухому асфальту . А вот с тормозными дисками согласен , нечего там точить ,менять его надо . У на старой девятке был случай , когда тормозная колодка проскочила между суппортом и диском , из- за износа диска и большого зазора ,а так же изношеной колодки ,там около 3 мм оставалось накладки . Колесо заклинило . И ладно что в городе ,скорость маленькая была .

Да и про бензин тоже ничего полезного не сказал. Октановое число бензина определяет его детонационную стойкость. Например, старый вазовский восьмиклапанный двигатель со степенью сжатия не выше 12 кгс/см2 можно спокойно кормить 92-м бензином, а можно и 98-м, ничего с ним не случится. А вот если 92-м бензином начать кормить современный 16-клапанный двигатель иномарки с высокой степенью сжатия (примерно 17 кгс/см2 и выше), то начнется жесточайшая детонация, которая сильно сократит ресурс двигателя, а однажды и приведет к его поломке. Американские авто сейчас тоже имеют современные двигатели с высокой компрессией, а на 92-м бензине можно ездить разве что на рамных Эксплорерах, Рэмах со старыми добрыми атмосферниками с двумя клапанами на цилиндр, где лошади извлекаются из огромного объема, а не из повышения компрессии, облегчения поршней и т.п. И да, в штатах совсем другие октановые числа на заправках, если мне не изменяет память, самый высокооктановый бензин у них - 91й. Кстати, на наших заправках наверняка октановые числа такие же, просто народ дурят цифрами 95, 98 и 100.

Сударь, местами Вы втираете дичь! Снимите и не позорьте робу автослесаря..

Поработайте над своей речью

Насчёт резинок в дворниках категорически не согласен, как показывает опыт, если не брать дешманские китайские бескаркасные дворники за 10-15 баксов, а взять хорошие за 25-30, то потом в них, раз в полгода или год, можно долго менять резинки, ибо пруты в них (эти, как ты говоришь пружины для прижима) из каленой стали, и они практически не теряют своих свойств в процессе эксплуатации, самое уязвимое место в них - крепление, которое со временем или ломается или разбалтывается. Ты прав только в случае использования самых дешёвых китаезов.

Купил немецкую приблуду подрезать лезвие резинок на месте. Снимает 0,5 мм и щётки (без каркасные) как новые. Можно подрезать 2 раза! Раньше менял резинки, брал “Champion” 3 eur за штуку - хватало на 2 года. Уши вянут от таких советов!

Не слушайте хейтеров. В 90% того что вы говорите я полностью согласен, и считаю что вы правы, и говорится это со знанием дела основанном на опыте и это для понимающих - заметно. Ну а остальные 10% спорных высказываний это погрешность т.к. на 100% ни один человек прав быть не может! У иных на ютьюбе эта погрешность в плотную приближается к 100% =))))

Все четко и по существу

Октановое число топлива к фазам распредвала ни какого отношения не имеют, и системы типа ванос на топливе с любым октановым числом работают одинаково, и зависит от оборотов коленвала. Высоко октановое топливо на двс с ниской степенью сжатия(нискооктановые моторы) очень быстро сжигает клапаны, потому как догорает на выпуске.

Aker подскажите пожалуйста у меня дизельный двигатель, я когда запускаю утром летнее время горит датчик давления масло где-то 3 секунды? Спасибо

Если вместо 0w20 заявленных производителем залить10w40, то двигателю будет пинцет очень быстро: первыми уедут вазовращатели, потом распредвал, затем рамовые (коренные) подшипники. Но зеркало цилиндра не пострадает :) .

с расходом масла в турбине и просто через кольца скажу следующее--научно исследовательский институт автомобильного транспорта 70 лет изучает сопряженные пары и установил нормы расхода масел. с учётом зазоров и состава молекул масла и присадок. оптимальный расход бензиновыми моторами 2.4 литра масла на 100 литров топлива .дизельных моторов 3.2 литра масла на 100 литров топлива. для карьерных самосвалов типа белазов 5 литров масла на 100 литров топлива. нормы расхода для автомобилей моложе 3 лет ниже на 50%. для автомобилей старше 8 лет норма увеличивается на 20%. это справочник нииат 1978 год. страница 398. всё остальное рассуждение о расходах масла имеет под собой почву. но расход указанный институтом обоснован научно. думаю и зарубежный опыт примерно такой же.

стоит ли промывать - двигатель -при замене масла ????--мыть ли кружку после выпитого чая --зная что нальёшь -свежий чай ))))))))

Могу ли заправиться например сегодня 80 бензином а завтра 92 и вечером добавить 95? В двигателе играет роль изнашивается че нибудь или же нет?