タイヤ交換に使う場合こちらがお勧め➡kzfaq.info/get/bejne/Y9yorctp1demiHk.html

自動車会社で年間１０００本以上校正してる者ですが、E-Valueのトルクレンチ自分でも使ってますがコスパも良くていいトルクレンチですよ。プレセット型トルクレンチの精度は国内有名メーカーのトルクレンチでさえ±5%以内で校正合格になるので結構アバウトな為、精度を気にするのであれば、直読式トルクレンチをオススメします。 オーバートルクをかけない、使用後は最低メモリに戻す等、使用と保管が良ければ何年も持つので、校正期限を理由に交差5%とアバウトな物に1年毎に買い替えるのは勿体無いと個人的に思いました。 失礼しました。

会社員時代に仕事で連日トルクレンチで増締めトルク測定をイヤと言うほどやってました。トルクレンチの差は余り感じなかったが、ソケットとナットの食い付きには差があった。自分的にはKTCが総合評価１番。でも高いんだよね。

非常に参考になる動画ありがとうございます。 年に数回程度のタイヤ交換のために格安トルクレンチを使っていますが、手ルクレンチでめちゃくちゃなトルク管理よりはかなりマシという認識で使ってます。 しかし、格安品でも新品時は思った以上に精度が良いものもあるというのは驚きでした。 格安トルクレンチはハンドル下のロックダイヤルがすぐにゆるんでしまうのがちょっと悩みです。

自分が持ってる安いやつがでてて驚いたけどそれなりに成果を上げてくれてホッとした😊

E-Valueは安い奴の中でもかなり優秀な部類だと思う。自分も何種類も持ってるけどほとんど変わらない。流石に細かい数値は高級品に負けるけど、中華製とかの安物より遥かに正確

4:06 グリップに刻まれた0から9の目盛りを副目盛、本体部分に刻まれたものを主目盛と呼びます。このようなトルクレンチはプリセット型(式）といいます。締め付けトルクが固定されている物は、単能型(式）といいます。本体にアナログやデジタル目盛りがあるものを直読式といいます。蛇足と思いましたが参考まで。

内部構造は，安くても高くてもほぼ同じでしょう。問題は，負荷に対するスプリングの伸びがいつまで正確化という事ですが，弾性反応ができる許容範囲なら何年でも正確だと思います。 負荷を大きくした大トルクで何回も締めていると狂ってくると思うので，許容範囲の２／３位までの強さで締めていれば，バネの耐久性を考えれば半永久的に使えると思います。 ただし，使用後はダイヤルを０の無負荷にしておかないで，負荷をかけた５０とか１００にしたままにしていては狂ってしまいます。また，１回でも許容範囲以外のバネの塑性変形状態までの大トルクで使用したら１回の使用で狂うはずです。

少し意地悪なコメントになっちゃいますが、二つとも同等な性能だと言うことですが、標準器との比較ではない為、値が正確かどうかとの話は別になりますよね。1年に一回は標準器で校正されているのかもしれませんが・・・それからトルクレンチ使い方は意外に難しいですよね。握る場所で値が変わってしまいますからね。

精密作業（レース用エンジン組み立て）などなければ、安いヤツで大丈夫かと。 あと、タイヤ脱着で使うなら、カチカチしてもオーバートルクにならないよ。許容範囲あるし。あと、レースなんかだとインパクトレンチ使うから、もっとアバウト。 耐久性も丸１日タイヤ交換とかしない限り、そこまで傷まないと思う。 ちゃんと管理してれば、プライベーターなら買い替えとか気にしなくて大丈夫なんじゃないかな。

ホイール交換に安い方のトルクレンチを使用していますよ 校正とかしていません 誤差は、気にしないです😂 勘と感覚です 交換して少し走ったら増し締めします 増し締めは重要ですね

締付用トルクレンチ(今回のようなトグルタイプのシグナル式)と検査用のトルクレンチ(主にF形やダイヤル形)が有りますが、どちらも東日のST使えば検査できますし、古典的で確実な長さ固定で力量計か錘を垂らして測る方法もあります。

中古でスクーターを買ったのをキッカケに数年前から自分で整備するようになって徐々に工具を買い揃えてきましたが、正直トルクレンチは高いな、と思って買うのを躊躇してましたが、オーバートルクでネジが馬鹿になったり締め付け不良で緩んできたりした時のリスクが高すぎるので、40N～200Nのトルクレンチ買いましたが、もっと良く考えて買うべきでした。と、いうのはタイヤぐらいしか使えない。結局、紹介にあったのと同じトルクレンチを買いました。 エンジンのO/Hにも手を出し始めたので、5N～25Nのトルクレンチも買って、素人なのに結局3つもトルクレンチあります。 でも素人は手トルクで適正トルクなんて分からないから、自分でバイクや車いじるなら素人ほどトルクレンチは持っておいた方がいいですね。 適正範囲で締め付けられたらいいので、誤差は気にしてません。 でも、工具に興味持ち出すと、一流の工具がどうしても欲しくなってくる。。KTCいいですね。。

Amazonの安いトルクレンチE-Value はSK11の安価盤だから安心ですよ、車のタイヤ交換とかなら大丈夫ですね

有名メーカーの工具は、作りが丁寧だと思います。また操作感覚も優秀だと思いますが、 一般的な使用範囲であれば、別に Amazon の工具でも役立つと思います。購入者の捉え方次第だと思います。 KTC の工具が高いと思うのなら、TONE とか Koken の工具を買っても良いと思います。私は TONE 大好きです。

安いからって最初からトルクがズレることはあまりなくて強度がないので高いモノと比べてトルクがズレるのが早いんですよね。 ですが、年に数回使うだけなら全然ありだと思います😄

私は、定年後の再就職先で、下は0.9tから上は5.6tまで約200本トルクレンチの校正試験も業務の一部で年一回しています。何本かは、3回の平均値がプラマイ3パーセント内に収まらないのがあるのでレンチの補正ネジでの調整必要ですね。 実際私はレンチ使わないですが、使う時の参考になりました。

KTCのトルクレンチでグリップが樹脂の奴は長年使うとベタベタになったり変形してトルク調整する際にグリップの回転が悪くなったりする事有るね！ 安い奴でも良い物はトルクの差はほぼ無いですね！自分は東日を一番愛用してますが！

静摩擦係数の方が動摩擦係数より大きいので、締めたトルクより増し締め、緩めは大きなトルクが必要になります。また締結に重要なのはボルト軸力であり、締め付けトルクではありません。軸力と締め付けトルクの関係はかなりアバウトですので、トルクを1Nm単位で頑張った所で意味がありません。

もう誰かが書いているかもしれないですが、機械式のトルクレンチの保管は測定出来る数値の最低値でロックして保管だった気が。 4分45秒辺りでガバガバの緩みきるまで緩めていますがこれの場合20の数値でロックするのが正しい保管方法と思うのですがこのトルクレンチは違うのかな…

ほかの人も指摘していると思いますが測定機構の違うもの（研究室によくある板ばね式など）と混ぜてやらないといけません。各メーカーの癖や締め付けのトルクが大きくなると今度は非測定物の組成なども考慮しなければいけません　なあんて助手の注意みたいですがメカの場合は常に同じことです。また体重ではなく重さのベクトルです。常に最後に同じ速度で締め付けることはできますか❓

仕事で無名のトルクレンチを使用していますが かなりの頻度で使用しても計量管理をパスしてくるので問題なく使えていますよ KTCと言っても国産ばかりでなく中国の工場で製造している工具もあるので 海外製＝品質が悪いというのは少なくなってきています

良い物は良いと思います。 ただ必要な人が必要な物を買えばいい。 動画はとても参考になりました。

わかりやすいように、印つけるのは、すごくいい。トルクレンチは、測定具という考え方です。ただ、ボルト伸びとか考えると、本当に使ったトルクレンチが信用できるのか？ っていうところに考えが及びます。厳密すぎますけど、一般の方々にも、トルクレンチを使えばいい＝必ずしも大丈夫ではない。って考えて欲しいです。

SK11かE Varueの安いトルクレンチでずれても10%も変わらないから手ルクレンチよりかなりマシだし差し込み3/8と1/2両方持ってる方がいいね

20年以上同型の3000円台のトルクレンチを使ってます。 お尻のロックピンがすっぽ抜けたり、オイルかグリスっぽい錆色の液体も洩れ切った感があります。 車のホイールナットを始め、あらゆるナット締めたり、緩めたりにも使って来ましす。 今でも使っていますが、ロック感がカチッではなく、グニャって感じで分かりにくいですが使えてます。

激安に、軽は普通自動車より２０N低いと書いてあったので、締め付けすぎの心配をしたけど、フィットもN-WGNも１０８Nでした

怪しい器具を使う時は、『やや締め過ぎ』 になるように使うしかないし、それしか方法が無い。 20～25はオイル排出口ぐらいですね。 タイヤ交換で使う場合は、80～200ぐらいの範囲ですね。 安い器具を買うなら、カバー範囲が狭いものを使い分ける方がいいと思います。 長さも重さも用途によって全然違うからね。 通常は自動車のタイヤ交換用レンチでは、バイクのオイル交換・ストレーナー交換は範囲外で共用できません。 ちなみにプロの工場にタイヤ交換をお願いすると、空気圧駆動のレンチでガガガ～ってやってますが、締め過ぎが結構発生しています。 十字レンチで緩めることが出来ない場合もあります。 20とか30ぐらい平気で締め過ぎになってますよ。 軽自動車だと締め付けトルクが80の場合もあるのですが、十字レンチの手締めでも加減しないとオーバーします。これが緩められないのは100を軽く超えているからですね。 また普通車だと110～200近いトルク指定のものが多いので、エアツールや電動ツールで適当に締めると、軽自動車の指定を超えてしまうのが普通だと思います。 ただ、タイヤ用のボルト周辺は強度が高く作ってあるので、20％程度の締め過ぎでボルトが破断することはないはずです。先進国製のボルトなら・・・軽く１セット5000円以上しますけどね。 トルクレンチで手締めするだけで、危険レベルの締め過ぎは防げるので、多少の精度不足まで気にしたことはありません。　エアツールや電動ツールを使う方が余程、指定値から外れてますからね。 最近のタイヤは大直径になり重いので大変ですが、自分の車を大切にしたいなら、自分で手締め交換することをお薦めします。 尚、自動車のマニュアルに書かれているはずですが、規定値範囲下限に近いトルクで絞めてから、数キロ走行したあとで増し締めするのが基本です。 プロの工場でそれはやってもらえませんので、増し締め+10ぐらいを目安に自分でやる方がいいです。

比較に使った安物の方のソケットセットが付いたタイプを使用しています、検証ありがとうございます。

藤原産業 E-Value プレセット型トルクレンチ ETR3-110 ですよね。アストロ工具のプライベートブランドでも取扱ってますよ。 私も以前はTONEのデジトルクを使ってましたが、トルク設定するのが面倒で、最近はこっちの方をメインに使ってますｗ

車のタイヤ用に、アマゾンで同じような安いエマーソンのトルクレンチ買いました。40～200Ｎですが、パッケージに「103Ｎプリセットタイプ」って書いてあり、何のことかと思ったら、工場出荷時に103Ｎに設定して箱詰めしてあるという事でした。 取扱説明書には、使用しない保管時は一番弱いトルク値にしておかないと精度が狂う原因となるとか書いておきながら、出荷時にわざわざ103に設定。そのまま販売店に１年とか２年とか放置されるわけだから、意味不明。 バイク用には精度の高いＫＴＣのデジラチェ使っています。

これくらいの精度が出ていれば、数年後にKTCも更正をかけることを考えるなら、 アマゾンの激安を2-3年で買い替えるのもいいかもしれません。

動摩擦より静摩擦の方が高いので、使い方が違うような気がします。 止まった状態から回すには、静摩擦より高いトルクが必要なのではないでしょうか？

E-VALUEはSK11（エスケーイチイチ）と同じ藤原産業のブランドなので「Amazonの」と呼ぶには語弊を感じますが 同じ会社のブランドでも価格に差があるのは、やはりモノにも差があるということでしょうね タイヤ用にトーニチ、オイルドレン等用にシグネット使っています

30年くらい前のトルクレンチ、トルク設定上げると回すのが固くなるハンドルでした。20000円くらいしました。 その頃の売れ残り、もしくはその頃の生産ラインで作られているから安いのかな？ 個人的にはカチッとならない、扇形のメーターが付いていて、針がウイーンとトルクを差すトルクレンチが好きでした！

激安品とKTCの違い。新品の時は両方ともまずまずでしたが、使い込んでいくうちに音が変わってきました。タイヤホイールの設定時に激安品は、パキッ　と音がしてたのが、メキッ　と変な音に変化してきました。　KTCの方は　ペチッ　と軽い音でずっと変わらずでした。　誰かの参考になれば幸いですｗ

安いトルクレンチでも、そこそこ正確なんですよね。 ただ、安物と高級（？）品の違いってメーカーに戻して校正できるかどうかってところですかね。。。

オーバートルクと言うけど、正直一般使用なら数ニュートン位はオーバーでも問題無いんよね… レンチの上に乗って体重かけて締めるとかアホな事したら流石にアウトやけど…

片方を固定してソケットつくとこ同士を固定して、どっちがカチッというのかを比べるのかと思った。

トルクのズレはわかるんだけど、 ネジの強度や伸びとかも関係してくるからね、 締めたり緩めたり使いまわししているボルトの方が心配 そっちのがいつも気にしてる。 実際、そこまで考えてる人あまりいない。

こんにちは、まず　タイヤ・ホイールなら　多少の誤差は関係ありません。安いトルクレンチでもＯＫです。m(_ _)m

KTCやTONEも悪くはないけど、やは り東日のトルクレンチを使ってしまう。 安価なものも国家標準とトレーサブルに 検証したけど、最近はどれも良くできている。(但し、要調整)

トルクレンチはイーバリュー使ってますが Amazonの日本製のステンレス製？の安いニッパーで、ステンレスの針金切ろうとしたら 切れずに針金の形に刃が欠けました 2000円のKTCのニッパーで再挑戦したら気持ち良いくらいに切れます

9.5mm(3/8インチ)で最大トルクに近いホイールは使わないかなぁ（同じの持ってますが、50N・mぐらいまでしか使わない） 12.7mm(1/2インチ)の別メーカーの安物使ってますが、それなら40～200N・mなのでホイールの130N・mでも動画のように固くはないです エーモンのペンシル型タイヤゲージもそうだけど安物でも精度はそこそこあるし、手ルクレンチするぐらいなら圧倒的に確実ですね ちなみにホイールでKTCの水色のソケットは自分も使っていますが、薄口でガードもありお勧めです（レンチに付いていたのではポルシェには入らない）

トルクレンチ、偶然KTCを買ってましたが正解でした。

良い考察動画です。私も、アマゾンのトルクレンチ、使って居ります。

タイヤ交換はトルクレンチ使えばOKって訳じゃない。 いかにバランスよく適度なトルクで取り付けるか？ 取り外すのも注意が必要。 トルクレンチは必ずしも必要ではない。

年2回3台のタイヤ交換をする雪国民ですが、電動インパクトしか使っておらず 「本当に大丈夫か？」「でもトルクレンチ高いし」と思ってました。 これなら安いし安心できそう！E-Valueならそこまで酷いものでもないでしょうし！

昔はプレセット型出始めた頃高額なくせして半年もしないでズレて使い勝手悪くてプレート型トルクレンチばかり使ってたけど、今じゃプレセットもめちゃくちゃ安くなったよな。今じゃプレート型とか見たこともないない人のほうが多そうだな😅

絶対値のメーカー差も気になりますが、それよりもトルクレンチ内部のバネのヒステリシスが気になります。数値を上げていって設定した時の値と、数値を下げていって設定した時の値。この差が少ないのが高いメーカーのと、安いメーカーので違いがあるのかなと気になります。

トルクレンチは動摩擦で締め付けるのか、静止摩擦で増し締めするのかでかかるトルクが違うので、判断難しいのですが、必要トルクがかかっているかは確認できているようなので、比較は参考になりました。私もSK11のデジタルトルクレンチと、amonのトルクレンチ持ってますが、自宅のタイヤ交換はevalueでも良いような気がしてきました。

SK11とE-Value、私は同レベルのイメージですね。粗悪品とまでは言わないけれど、安物というか何と言うか…。最初から指紋が付いていたそうですが、そういう所が全体の品質を示しているように思います。（そこに気が回らないって事は他の部分にも気が回ってないよね？みたいな）

数年前に仕事で東日製作所の工場を見学に行ったことがありますが、工場の中にキログラム原器のレプリカがありました。 生産されたトルクレンチを校正する際の基準になるものとのことで、精度の基準になるものを自前で持っている会社の製品はやはり信用できるなと感じました。

E-Valueの（20～110）でホイールナットを締めました まず60N.mで締めて同じトルクレンチで80N.mに再設定して 回したところそのまま動かずロックがかかりました 勢いや姿勢で最初の60N,mの時点でオーバートルクになってたのかもしれませんが トネのホイール用トルクレンチとで試してみます

このタイプのトルクレンチは作業中グリップ下のロックつまみが緩んでいる時があるんで、個人的にはアストロのロックリングを下げながら調整するタイプの方が安心感があります。 逆を言えば、そこだけ気にすれば一般人がホイールナットの締め付けに使うなら十分な製品です。 トルクレンチの複数回のカチカチはボルト(ナット)の静止時の摩擦が締め付け中の摩擦よりも高いので不必要に力をかけなければ影響無いようです。

スタビレーのトルクレンチがおすすめ リーフスプリング式でほぼズレません 調整もクイックでコイルスプリング式のねじ込み式より圧倒的に素早く設定値変更出来ますよ 問題は値段😢

使い終わってから戻したことがなかった・・・知らなかった。 ありがとうございます(笑)

格安でも出荷時の校正はしてるんですね。であれば、測定器として意味はあると思います。 手トルクみたいなめちゃくちゃなことしなければ大した問題じゃないと思ってます。 それより、ボルトを定期的に交換してやる方が良いです。

通常何度かカチカチしても基本はオーバートルクにはならない、なる理由はカチッと言った後少し力が入って回してしまうからです

このレンチ、ハンドル下のロックネジがすぐ緩むやつですね！ でも、車載道具として積むなら充分だと思います。

動的トルクで締めて静的トルクで確認はちがくないかい?

ヘッドを押さえると、トルクがズレると某メーカーの人が言ってました。 比較するときに、両者のヘッドを押さえれば同条件ですがｗ

ちなみにダブルチェックのためにカチカチはオーバートルクには全くなりませんよ むしろ許容範囲ですし、むしろカチカチしないほうが安全軽視ですよ 整備士なんかダブルトルクしてますよ

アストロのトルクレンチとケースも本体も似てますけど同じ商品ですかね？

私もこのレンチを使っています。 グリップが金属なので素手だと手が痛くなりますが、お勧めですよ ちなみに私もCB400に乗っています。

良さそうな物なので私も注文しました。 もう少しトルクが大きい方が良いので同じシリーズで差し込み角1/2の物を買いました。 これがあると組立式のトレーラーなども選択肢に入るかも… 最近御用が少なくて今はトレーラーを牽くのは辞めてヘッド車を含めて全て処分してしまったのですが、最近になって時々平台車が欲しい場面が出て来ました。 綺麗な車体ですね。 どうやって錆対策なさっておられるのですか？

ワイドトレッドスペーサーを組んでいる事もあってホイール交換の際にトルクレンチを使用していますが、とても参考になる比較検証動画でした😃

SK11デジタルトルクレンチは車のオイル交換時ドレンボルトを締めつけるのにほしい一つで KTCやTONEも各一つずつ購入を考えてます。（笑）

この尼の奴をスクーターで使ってます、よく使うのは60Nなクラッチシャフトナット、プーリーナット45N、70N純正フロントホイールナット、高精度…は50Nで、それ以外は低い数値で十分使用に耐えますね、

激安トルクレンチか～と思って観てみたら、俺が使ってるやつだったｗ 思ったよりは優秀みたいでよかった。

エマーソンのヤツ買って今日スタッドレスに交換した。 ケースも付いてるし問題ないですよ。

色々欲しくなりますが、トルクレンチは群を抜いて単品で重たい❗️ 色々気を遣って操作せんといかんので、決定版と堅実版で揃えていきたいです。

自分のとこ1年に一回調整のため調整済みのと交換して使ってました鉄工所です

プリセット式のトルクレンチは締め付け確認程度くらいしか使えない。

なんか語弊招いてますが e-valueはsk11と同じ藤原産業から出てるので怪しいブランドでもないし台湾製のOEMなので物はしっかりしてます e-valueは最低限の仕様で出しているので道具は至ってシンプル構造ですが造りには拘ってます。 ただ本格的にいいのが欲しいのであればsk11をおすすめします

何年愛用しているか 分からないですが オートバックスで買った この動画での安いタイプと ほとんど同じですね 欠点はロックしても緩み安い 数値の目盛りが使用年数が増えて 見にくくなっています そろそろ換え時かと思いますが

同じアマゾンのトルクレンチとエンジンなどに使ってる東日のトルクレンチを使っていますが、買ってから三年以上たってもまったく普通に使えますね。数年おきに公正に出してる東日のレンチと比較してもほぼ同じトルク値です。まあ安いのは、タイヤ交換などを頼まれることが多いので持ち回り用に買ったのですが。

お疲れ様でした。 私も何本かトルク別に 持ってます。 安いのはタイヤとかに使ってますが

まぁ、高い安いはいいとして自分の物が高いと何故思ったのか不思議。 能力に応じて値段が上がることは自然なことで、安くても良い物もあることは事実。

このアマゾンのトルクレンチと自分が１５年前に買ったアストロプロダクツのトルクレンチと見た目も機能も同じです。ケースの形状まで同じです（アストロのケースの色は赤）。　　５０年代のトライアンフのシリンダーを組む時に使用しています。５０sのトライアンフのアルミ製シリンダーヘッドはヒビが入りやすくて締め付けトルクが重要ですが、過去４回シリンダーを組んでいますが、問題なく使用できています。

スパークプラグの締め付けのためだけに買いましたが、、全然良かったですよ 小さいトルクレンチなのでおすすめです

トルクレンチの高い、安い商品の違いって難しい。 工具自体の素材とか、ソケット部の精度、高級品に多い、数値設定部の見易さだろうけど、役目としてのトルクの精度ってあまり変わらない気がします。 ボルトに油脂を塗布するのは限られてますが、ネジロック材の固着等、ネジ部をワイヤブラシで掃除してから締め付けを行うとかの気遣いは必要かもしれませんね。

sk11とE-Valueって、同じ藤原産業ですよね。 E-Valueの方が、ホムセン向けに少し安く作ってますけど、 だからといって酷い作りではないと感じます。 自分は整備士ではないので、sk11がメイン工具ですよ(笑)

E-ValueはSK-11と同じ藤原産業㈱の商品です。

正確なトルクで締めるには新品のボルトと新品のナットでの数値なので数年乗った車のような古いボルトと古いナットではその車にあった適正なトルクではありません。少しオーバートルクで締めた方が良いのでは？

うちにトルクレンチ５本くらい持ってますが、両回転対応でなく、←onlyと刻印されてるトルクレンチな、10000円くらいしたけど壊れた(逆回転しか回らなくなった)ので、要注意です😂

私も同じドラゴンツールのトルクレンチ持ってますょ。 少し前ヤフオクで新品１９８０円でしたけど。 車のホイールナットやホイールボルトは…締め付けトルクの正確性よりも均一にすることだと思っているので、この安もんレンチ使ってます。なにかとぞんざいに扱ってしまうところなので… 東大阪は行政（？）だと思うのですが、移動図書館のように機器の校正トラックが周ってきます。これって、ほかの地域でも周ってくるものなんですかね？

安いトルクレンチと高いトルクレンチは使い分けですね。安い奴は1/2DRのアストロの奴で四輪のホイール交換専用、エンジンの中組む奴はそれなりのお値段の奴で。どなたかも書いてますが使った回数に対するヘタリの速度が安い奴は早いです。 あとトルクレンチは保管時に「どのレートまで下げるか」もそれぞれの説明書に書かれていて、その下限値より緩めて保管するのもトルク設定数値の狂いの原因になります。

今回のはアタリかもしれませんが安物はアタリハズレも多く誤差も大きいと思います。

5年前に購入したEM-29 エマーソンを夏冬タイヤ交換で使ってますが 全く問題ないです。 トネのお高い奴と迷いましたが4000円と安かったし 初めてのトルクレンチだったので、素人には十分満足しています。

どこのトルクレンチもコツンのあと、いくらでも締めていける。設定超えたらスリップするタイプを作ってほしいですね。二回が三回がと言わないで済みます。

そこら辺の工場って　測定工具の校正ってしてるんだろうか？

トルクレンチの精度の確認方法はこうやるんだって参考になりました。 古いトルクレンチの精度に不安があるので新しいのを購入して試してみます。 まだ使えるなら使いたいし😅

使い終わったら、そのトルクレンチの一番低い数値に戻すですよ。

え！欲しいです！！😂 この価格なら買ってもいいですねぇ⤴︎

今は亡きサン〇ンさんの安物を持っていますが設定値がlbf/in表示のため、添付されてきた換算表での単位換算が面倒で使い物になりません。 白鳥さんの手ルクレンチ(これでピンときた人は相当ディープです)のほうが正確かもしれません。家内をだましてAmazonさんのレンチ買っちゃおうかなぁ(^^♪

どうせ5%程度プラス気味にオーバーしても敵わないと思っているので(トルクレンチ知らん時全体重かけてギャン締めして数十年乗ってた)安いトルクレンチ手に入れた今は若干オーバートルクで締めるようにしている。

年に数回しか使うことないけど欲しくなってアマゾンのを買いました。気分的に安心感が違います。もちろん使用後トルク設定は０に戻します。

点検不足でタイヤ外れる事故は良く聞きますが、 トルクレンチが原因でハブボルト折れたとかナット外れたとかの事故は聞いたはないのですが、どおでしょう エア工具で締め付けてたのに、タイヤガクガクなってたって連れはいましたが、、

激安トルクレンチとKTCトルクレンチを棒の左右につないだ状態で、同じ値を設定して左右から力を加えれば、検証にならないかな？