Merci ! Bruno

Hello Motorsport, et un grand merci pour le message :-) Je continue, oui, bientôt de nouvelles choses, je pense très attendues ! Bruno

Merci ! C'est ce qui m'a manqué au début : le détail, le geste... Tant pis si c'est long ! Bruno

@@2GALLISARL c’est pas forcément évident de tout assimiler, ont prend énormément d’informations d’un coup mais je pense que malgré tous ça aide énormément à comprendre les choses + avec la pratique ça finira par rentrer, personnellement mon père est dans la carrosserie depuis toujours (meme si il travail maintenant depuis pas mal d’années chez Airbus) il va m’apprendre sûrement pleins de choses mais je me prépare un peu en amont c’est toujours mieux d’avoir quelques connaissances pendant la pratique.

Un grand merci ... Bruno

Merci ! J'apprécie quand quelqu'un prend le temps de tout regarder et de tout écouter, au lieu de zapper 1H en 30 secondes, tout en se forgeant un avis :-) Mes vidéos ne sont pas au format classique : quelques minutes pour ne pas montrer grand chose mais en faisant rêver, histoire d'envoyer de la pub souvent . Il faut prendre le temps, pour comprendre et apprendre. Tout ce qui est simple, rapide et gratuit est faux. Je perds des vues, mais je ne ferai pas autrement :-) Cordialement, Bruno

Un grand merci :-) Je suppose que vous vous y connaissez "un peu" déjà ! Bruno

Merci !

Merci :-) Je ressens bien ça aussi !

Merci !

Bonjour . Oui, c'est ça : il faut " s'imprégner " . C'est pour ça que les vidéos sont longues. Bien voir les gestes, les rythmes... Ne zappez pas et écoutez bien tout . Quelques heures, pour éviter bien des erreurs et gagner beaucoup de temps ensuite . :-) Bruno

Merci !

Merci beaucoup 👍

Merci !

Merci !

Merci, vous également !

Merci Manu ! Bruno

Merci ! Bruno

Merci beaucoup 😊

Un grand merci Frédéric ... Bonnes fêtes également!

Un grand merci ! Bruno

Eh bien... Merci... Que dire d'autre ? J'apprécie de voir relever le fait que je n'ai probablement ( certainement ) pas raison sur tout, sans pour autant être condamné , comme il est trop souvent d'usage sur le net . Chercher, tester, dégager des tendances, valider, et valider encore, se tromper et recommencer jusqu'à trouver, conduit à savoir ... plus ou moins probablement , jamais de manière certaine . C'est pourquoi nous apprenons mieux et plus loin ensemble, en confrontant sans s'affronter . Un chemin que nos écoles ont tendance à oublier, une méthode qui fait souvent défaut dans un Monde de plus en plus croyant, comme si le gratuit avait de la valeur . L' école de Descartes me manque . Je ne suis pas un expert car j'ai toujours refusé la spécialisation, qui conduit généralement à l'esclavage. Pluridisciplinaire, j'apprends toujours avec la même méthode et surtout les bases acquises il y a bien longtemps, qui devrait relever de la culture générale et s'accroître au fil des ans au gré de la curiosité : physique, chimie, biologie, mathématiques, mécanique, agronomie, philosophie, histoire... Tout devient passionnant, après avoir fait l'effort de pousser la porte . Mais revenons au sujet... Un produit 1K, quel qu'il soit, est très sensible aux solvants utilisés dans les 2K. Le problème que cela pose vient de l'accumulation des solvants 2K dans ces couches 1K en profondeur, dans toute l'épaisseur de la couche 1K . Pour que ces solvants profonds puissent s'évaporer il faut du temps car les couches superficielles vont s'évaporer plus vite, former un film peu perméable et freiner voire bloquer l'évaporation des solvants qui ont migré en profondeur . Cela provoque, presque immanquablement, des gaufrages car la pression monte sous la couche superficielle en formation et cela forme des ondulations . Un grand classique en réparation sur base mate par exemple, qui est un produit 1K . Les bombes d'apprêt 1K doivent être limitées à de très faibles surfaces, pour de petites réparations. Bien laisser sécher, poncer soigneusement pour laisser une fine couche sans percer . Personnellement je n'en utilise pas et donc je n'en propose pas , pour les raisons évoquées mais aussi pour leurs propriétés anti-corrosives très limitées . A très bientôt j'espère, et n'hésitez pas à m'appeler, c'est toujours un plaisir :-) Bruno

Merci pour votre réponse précise, après beaucoup de temps, le temps que j'avance dans mon projet. Vous avez une démarche saine, complète, une démarche de scientifique. J'ai bien compris et donc par déduction, quand on ponce une carosserie, il faut idéalement enlever tout jusqu'à l'apprêt ou rester sur le vernis d'origine, enfin s'il est en 2K bien sûr. C'est toujours mieux que d'être sur la base mate entre les 2, je suppose. J'ai acheté votre diluant phosphatant. J'aurais certainement pris apprêt, peinture et vernis chez vous si je vous avais découvert avant. Et j'ai une question sur le diluant, y a t'il des problèmes de compatibilité à mastiquer dessus, comme c'est le cas avec des apprêts phosphatants. Je suppose que ce diluant contient de l'acide phosphorique pour phosphater le fer. En tout cas il a un ph acide.

Bonjour . On peut mastiquer sur un métal traité au diluant phosphatant. Je conseille même de toujours mastiquer après avoir traité le métal avec ce diluant phosphatant, pour l'accroche mais aussi pour fixer toute éventuelle remontée de piqûres . Une fois sur le métal, après évaporation, il n'y a aucun résidu , le métal est simplement passivé, apte à recevoir n'importe quel traitement . C'est très différents des apprêts phosphatants et autres anti-rouilles avec lesquels il faut faire attention. Je ne propose pas ces produits, inutiles si l'on travaille bien les fonds et si l'on applique un très bon apprêt acrylique 2K après diluant phosphatant . Bruno

Merci Patrick ! Il va y en avoir d'autres mais petit à petit : ça prend du temps :-) La prochaine sera sans doute sur les corrections : coulures, peau d'orange, perçages... Très demandée, pour dédramatiser quand on fait une bêtise. Quand je débutais, j'étais four de rage quand je voyais un défaut. Maintenant ça me fait sourire, je le rattrape facilement . A bientôt, Bruno

Merci ! D'ici là , nous serons peut-être en mesure de la faire, si mon fils de 16 ans tient le cap en formation pour le faire à titre pro . Moi je n'ai pas le droit ... Il me manque une signature sur un bout de papier, et j'ai passé l'âge :-) Bruno

merci pour votre réponse, malheureusement je suis situé trop loin en région parisienne... Force à votre fiston pour qu'il trouve la passion de la resto carrosserie, et peut être qu'il se en mette en associé avec un autre jeune de son établissement afin de mettre en place votre petit atelier , et vous qui pourrez superviser le tout ...

Merci beaucoup 😊

Bonjour Alain ! Oui , effectivement, mais il m'a dit qu'il voulait changer les jantes . Sinon je les aurais volontiers faites en chromé noir :-) Bruno

@@2GALLISARL Oui effectivement en chromé noir en gardant les jantes d'origines était plus judicieux.

@@2GALLISARL j'aurais aimé voir le résultat avec les jantes noir chromé . pace e saluta

Bonjour Alain . Je suis en train de mettre au point les chromés, je montrerai ça bientôt, en diverses tonalités . Montrer comment faire du chromé sur un casque de moto, c'est facile, mais donner la méthode pour faire un capot ou une voiture entière, y compris sur des zones concaves et avec une longue espérance de vie, c'est plus délicat . Ca avance, mais vus les temps de séchage entre chaque couche, les test prennent beaucoup de temps ! Pace e saluta a voi ancu :-)

Merci !

Bonjour ! A titre personnel, je passe toujours un apprêt, même sur une peinture très légèrement poncée . Dans ce cas, quand le ponçage est très léger, j'applique une seule couche moyenne très diluée d'apprêt, environ 90cc à 100cc / m² . Ca suffit avec l'Unifiller pour harmoniser la surface. Cela permet de corriger les défauts légers si besoin, et d'harmoniser les tensions superficielles. Si par endroit j'ai poncé un peu trop fort jusqu'au métal ( sur les arêtes...) je passe juste une première couche sur ces endroits de la même façon, 10 minutes avant. Dégraissage des zones au métal avec le diluant phosphatant . Globalement, ça va vite, ça ne coûte pas cher et on gagne en qualité et en facilité pour la finition. Bruno

@@2GALLISARL Merci beaucoup Bruno !

Bonjour. On doit toujours croiser, ou plus exactement " faire des recroisements" .L'important est de les faire sur les zones horizontales, pour éviter les coulures. Je peins le toit à l'horizontale mais je laisse 5cm non peints, puis je fais les flancs à la verticale, en remontant jusqu'à cette zone de 5cm sans déborder. Puis je fais juste un ou deux aller-retours pour faire le joint, bien à l'horizontale. Tout comme ça. Tendu, pas de coulure... Je ne fais jamais les portières et ailes à l'horizontale, en recroisant sur les flancs. Coulure et peau d'orange garantis. Je l'explique dans le détail dans les vidéos, notamment celle dans laquelle je refais la 406 en bleu . En standard, l'ouverture du débit c'est 2 tour 1/4 ( pour viscosité 17 à 18 secondes ) . Cela peut varier en fonction de la viscosité et de la buse . Merci pour votre commentaire ! Bruno

Bonsoir . Uniquement quand on fait du blanc, du gris ou du noir . Pour le reste, on travaille sur des niveaux de gris, en respectant la règle qu'il faut être dans une tonalité plus claire . Pour un rouge, un bleu ou un vert moyens on sera dans un gris très clair . Pour un jaune clair , un bleu pastel, un rose ou un sable, sur du blanc . Pour un bleu marine, sur un gris moyen, pas plus . Le foncé est plus difficile à couvrir que le clair . Gris foncé, anthracite ou noir, c'est pour des gris foncés et des noirs . Quand un client me prend apprêt et couleur en même temps , j'ajuste parfois sa demande . Bruno

Bonjour, et merci ! Je démasque assez rapidement quand je le peux, pour que la rupture des films soit franche et régulière, 2 ou 3 H heures après application environ . C'est suffisamment sec pour ne rien risquer , en faisant attention. Dans tous les cas, au maximum dans les 18 heures . Bruno

Merci pour votre réponse, c'est une information qui n'est pas facile à trouver en dehors du domaine des professionnels...

Bonjour . Faites d'abord l'intérieur . Fermez presque à fond mais sans que ça touche ( mettre des cales ) et faites l'extérieur dans la foulée . Il n'y aura pas de trace de reprise .

Merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire comme ça. Je vous ai acheté des disques de ponçage superbe coupe, belle qualité. J'ai une plaquette de couleurs en brillant direct, pourriez-vous me faire la peinture de cette teinte, et n'y aura-t-il pas de différence de couleur ? Bonne journée

Oui, ces abrasifs sont extras, j'ai mis du temps à les dénicher :-) Je peux refaire n'importe quelle couleur mais il me faut soit un code exact avec année/modèle, soit un échantillon pour analyse au spectro . La prestation " spectro" est en ligne, sur mon site . Mais attention aux vieilles peintures "passées", altérées par les UV. Il faut parfois utiliser la technique du "fondu" pour ne pas voir les raccords, dans ces cas-là . Bruno

Bonjour . J'y pense... Certains voudraient aussi recevoir des formations... Mais pour ça, il faut que le fasse dans les règles de l'art, en commençant par monter une vraie cabine aux normes et en ajoutant cette activité à l'entreprise . D'autre part, j'adore faire ça à titre de loisir mais, à 62 ans, je trouve que les bas de caisses sont de plus en plus bas :-) Par contre c'est une idée qui trotte dans ma tête car mon fils semble très intéressé par ce domaine. Il est en seconde générale mais il va peut-être souhaiter s'orienter vers la carrosserie, en section pro. Là ce serait top je pense ( ensemble on pourrait être "redoutables" :-) ) . A son âge, ce métier est tellement beau quand on le fait bien que j'aurais sauté dedans à pieds joints, mais c'est lui qui doit choisir. C'est en grosse réflexion à la maison en ce moment ! Bruno

@@2GALLISARL Après sa formation il faut qu'il s'oriente vers la spécialisation des peintures sur voitures anciennes et de collections c'est ce qui est le plus valorisant et aussi rémunérateur dans ce métier. Ces gens là sont très recherchés et vous en faites partie car vous faite un excellent travail.

Oui, il faut faire très attention à la cohérence entre le type de formation et la nature du métier réel. Je connais un jeune, très bon, formé chez les compagnons, qui ne trouve pas de boulot stable car on lui reproche de ne pas travailler assez vite... Il n'a pas appris à faire vite, juste parfait. Je pense que dans la réfection de voitures anciennes il est assez facile de se mettre à son compte, même seul, quand on maîtrise bien une spécialité précise, en se faisant connaître dans quelques cercles de passionnés. Vu ce que l'on nous propose aujourd'hui comme véhicules, j'ai l'impression que ce marché de la collection et de la rénovation n'a pas fini de croître !

@@2GALLISARL ouai c’est exactement ca , les carrossier vise un résultat genre 5/10 mais rapide. Plutôt que 9-10/10 mais lent

Bonjour . Oui, le brillant sera le même . Merci pour les commentaires ! Bruno

Bonjour . Je commercialise tous les produits que je montre. Le pistolet est là : ( sélectionner buse 1.3 si vous avez l'habitude en 1.3 ) . www.2galli.fr/pistolet-hvlp-serie-premium-c2x39005255 Si vous avez d'autres besoins, je vous conseille d'essayer la config, notamment pour les vernis, pistolet Excel buse 1.2 avec ligne terminale ( régul en service + filtre de ligne) : www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319 + www.2galli.fr/ligne-terminale-5-16-complete-c2x33629531 C'est bluffant, même pour de vieux carrossiers expérimentés :-) . Je passe la ligne sur les épaules, autour du cou. Main gauche sur le filtre, pistolet main droite, et je gère la courbe du tuyau, pour éviter de faire des bêtises sans avoir besoin de serpentin qui bouffent 1.5 Bars. Pression 2.3 Bars en service pour un vernis tendu, à viscosité 17 secondes, 12 à 15cm d'écartement. Bluffant ... Bruno

Bonjour ! Si quelqu'un veut venir chez moi se faire le boulot avec mes conseils, c'est possible s'il habite pas loin mais ce n'est pas un service que je peux facturer. Je me rémunère uniquement sur la vente des produits, des consommables et des outils, et de temps en temps sur la location de matériels ( en proximité ) . Donc pleins de choses sont possibles mais c'est du cas par cas. Pour faire ça correctement, il faudrait que je monte une vraie cabine et que j'ajoute cette activité à l'entreprise. Nous y réfléchissons... Bruno

@@2GALLISARL Bonjour Bruno sa m'intéresserai bien de prendre une formation car je viens de récupérer une Toyota Crown de 1977 auquel j'aimerai changé de couleur!

@@toenjoybetterlife5817 Bonjour ! Vous êtes assez nombreux à me demander ce genre de choses, des amateurs pais aussi des artisans dont la peinture n'est pas la spécialité. Nombreux aussi à me demander si je peux peindre leur voiture ou leur moto. Pour aller dans ce sens, je suis en train de monter une grosse cabine aux normes, qui pourra prendre jusqu'à des gros fourgons et qui me permettra aussi de dispenser des formations . Pour l'instant je ne peux pas satisfaire ces demandes à titre professionnel car tout ceci est encadré réglementairement de manière stricte. Comme nous fabriquons entièrement la cabine et l'atelier avec mon fils, il faudra du temps,sur les week-ends surtout. Ce sera prêt sans doute l'année prochaine . Je pense faire des vidéos pour montrer la réalisation de la cabine 🙂 D'ici là, je peux recevoir des gens intéressés mais à titre personnel, souvent amical, sans caractère commercial . Ma rémunération est uniquement assurée par le vente des produits et des matériels . Ca m'éclatera bien de donner des formations, j'en ai donné pas mal dans ma vie, j'ai toujours aimé ça et ça crée de véritables liens . Amicalement, Bruno

@@2GALLISARL S'est une excellente nouvelle pour la réalisation de la cabine quel magnifique projet que l'on a tous hâte de voir 😊. S'est possible prendre contacte directement en privé?

@@toenjoybetterlife5817 Bien sûr, mon numéro est public, sur le site : 0780272384 Bruno

Bonjour, et merci . Je n'aime pas travailler sur bâche, ou avec des bâches autour. Ca s'éclate quand on marche dessus et ça garde la poussière ( électro-statique) . C'est comme les cabines gonflables, à fuir . Je préfère sur des graviers propres et de l'air pur autour, il suffit d'attendre le bon moment. De toutes façons je n'ai jamais de poussières qui remontent d'en bas vue ma façon de peindre, mon jet ne va jamais vers le sol. Les poussières, elles viennent d'en haut. Bruno

Bonjour . C'est la même proportion . Mais attention : Cela ne remplace pas un dégraissant "antisilicone" . Quand on peint sans cabine, on a à la fois des polluants d'origine organique ( insectes, pollen, poussières...) et synthétiques ( huiles, graisses...). Il faut nettoyer tout ça, en deux étapes : d'abord eau/ammoniaque/alcool , puis quand c'est bien sec, dégraissant anti-silicone . L'un ne remplace pas l'autre, ils se complètent . Bruno

@@2GALLISARL Ok,un grand merci pour le retour. Bonne semaine et bonne continuation.

Bonjour . Attention : un primaire n'est pas un apprêt. Les produits n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Il ne faut jamais peindre sur un primaire, qui peut déclencher des réactions nuisibles sur les finitions. Un primaire, c'est quand le fond est saboté, pour aller vite, histoire de ne pas s'embêter. Et tant pis si la durabilité est de ce fait altérée... Quand le fond est bon, on applique un bon apprêt acrylique, sur lequel les finitions accrocheront parfaitement, sans mauvaises réactions . Sur métal nu, exempt de corrosion et de défaut de forme, on applique juste du diluant phosphatant, pour passiver et bloquer la formation de corrosion de surface. Derrière, un très bon apprêt acrylique ( comme notre Unifiller, le meilleur que j'ai eu l'occasion de tester, aussi bon que les meilleurs époxys sur le plan anti-corrosion et parfait pour l'accroche de toute finition ) suffit à assurer qualité de la finition et longévité ) . Ce diluant phosphatant se trouve parfois sous le terme " primaire phosphatant " ou " wash primer ", mais c'est une erreur de traduction . Wash primer , en anglais, ne veut pas dire " primaire ( qui laisse une couche de résine ) mais " impression lavante ". Le diluant phosphatant, véritable " wash primer ", ne laisse pas de résine, il imprègne la surface du métal et ne laisse pas du résidu . Ne jamais utiliser de produit 1K en fond, primaire ou apprêt, c'est la porte ouverte à toutes les déconvenues . Bruno

Bonjour . Non, tu n'es pas obligé d'apprêter, si tu es sûr de ton fond ( si tu n'as pas de petits défauts à corriger) . Si tu es sans cabine, dégraisse bien en deux temps, une première fois avec eau/ammoniaque/alcool pour retirer toutes les traces biologiques ( insectes et déjections, pollens...) , puis, quand c'est bien sec mais sans trop attendre, dégraissant anti-silicone classiquement. Enchaîne les deux, ne fais pas ça à 2H d'intervalle . Sur fond rouge, prévoit simplement un peu plus de brillant direct noir : une première couche très légère ( un aller-retour : 40 à 50cc / m² ) , puis deux couches normales, autour de 100 cc/m² projeté de mélange . Globalement, pour un noir bien uniforme, prévois 250cc/m² projeté de brillant direct + durcisseur+diluant. Avec mon UHS , ça donne, par m² projeté, 150cc brillant direct + 50cc durcisseur Uniline + 40cc diluant Uniline . Si tu mets un apprêt noir avant, on réduit la dose de 20 à 25% de brillant direct . 180 à 200cc/m² suffisent . Fais le calcul . Une couche d'apprêt noir et deux couches de brillant direct, ou trois couches de brillant direct. Perso, je mettrais un apprêt noir, c'est pas plus cher, pas plus long, et ça te permet de corriger entre deux si besoin . Et si ton brillant direct initial est un PU, ça tiendra plus longtemps si tu mets un apprêt . Bruno

Merci pour la réponse 😊

Bonjour . 7 pour un ou 3 pour un, c'est la proportion résine/durcisseur. Ca ne suffit pas, il faut ajouter du diluant pour ajuster la viscosité entre 17 et 18 secondes . Sinon, peau d'orange ou coulures. Pour la pression, elle ne doit pas être réglée au compresseur mais à l'entrée du pistolet, grâce à une ligne terminale : www.2galli.fr/ligne-terminale-5-16-complete-c2x33629531 Pour régler la pression, mettez votre pistolet en service godet vide ( appuyez sur la gâchette en continu ) et réglez avec le régulateur de la ligne terminale à 2.3 Bars . Cela pourra donner entre 3 et 5 Bars en sortie de compresseur, en fonction des pertes dans votre installation. Avant cette ligne terminale et le tuyau, entre compresseur et zone de peinture, il faut placer un filtre-décanteur, pour nettoyer et déshumidifier votre air. www.2galli.fr/filtre-a-air-c2x33643642 . Sans - réglage de la viscosité - filtre principal - ligne terminale Ne vous lancez pas, sauf à faire de l' à peu près , souvent à refaire . Bruno

Bonjour . 3 " couches " ? Ca fait beaucoup... Pour un brillant direct : première couche , projeter 80 à 90cc par m² ( 4 " passes" avec buse 1.2 à 1m/s) . 10 - 15 min après, projeter 90 à 110 cc /m² , ça suffit . Bien se régler pour obtenir ces débits/m² . Faire des couches plus fines et plus nombreuses ne sert à rien : ça ne formera pas le films, ça fera de la peau d'orange . Mais oui, on peut appliquer à nouveau du brillant direct sur du brillant direct appliqué la veille. Dégraissez simplement bien avec du dégraissant anti-silicone classiquement . Par contre quand on est sans cabine, avec des insectes qui se sont baladé de partout entre deux, avant le dégraissant anti-silicone, nettoyez avec de l'alcool à 70 ou 90 % . Juste de l'alcool, comme si c'était un dégraissant, puis dégraissant anti-silicone quand l'alcool s'est bien évaporé . Ca accrochera très bien et il n'y aura pas de zone de refus .

Merci pour votre réponse ! Bon clairement j'ai un problème d'uniformité sur la peinture (peau d'orange)...J'ai pourtant scrupuleusement suivi les dosages durcisseur et diluant. Curieusement le primaire (rustol CIP) était presque lisse sans aucun diluant. Et ce avec le même pistolet et le même gars :) Je vais faire des essais...réduire un peu la distance et la vitesse de vaporisation...réduire la largeur du jet...

Bonsoir . Vous faites ça sur du Rustol cip ??? C'est fait pour du bricolage, pour peindre des barrières, pas pour de la carrosserie. Ca laisse une couche très fine, presque rien, c'est sûr que ça ne fait pas de peau d'orange mais ce n'est pas du tout adapté à l'application d'un brillant direct . Il faut un apprêt de qualité avant, primaire ou pas, qui laisse une couche sèche de résine acrylique de 50 à 70µ, pour isoler les fonds . Mieux vaut d'ailleurs pas de primaire du tout si on met un bon apprêt anti-corrosion . Ne réduisez pas la largeur du jet, réglez correctement la viscosité, la pression en service ( pas 3 Bars au compresseur comme je le vois parfois... Quand on filtre, il faut parfois plus de 4 Bars dans le compresseur pour en avoir 2.3 en service ) ; appliquez moins de couches mais plus épaisses , et entraînez vous avant , sur une surface verticale, pour bien régler la vitesse d'avancement et le nombre de passes par couche . Pour un tendu avec une viscosité de 17.5 secondes, il faut projeter environ 100cc/m² en une couche finale , soit 180 à 200 cc/m² en deux couches espacées de mini 10 minutes, pour avoir tendu et couverture. Si on fait trois fois 65cc/m², on fait de la peau d'orange.

Bonjour ! Bien vu pour la pression du compresseur...j'avais oublié qu'on a une perte de pression fonction de la longueur du flexible...Bref, après quelques essais, finie la peau d'orange! Merci :) Rustol CIP : utilisation recommandée par le fabricant pour la carrosserie....Et on trouve moult témoignages sur le net...Perso j'ai refait tout un dessous de caisse avec et ça tient super bien

Bonsoir Laurent. Merci... :-) Non le Rustol, ce n'est pas pour la carrosserie. Ca coûte deux balles à fabriquer et ça ne va pas. Il faut isoler les fonds par de l'épaisseur, de la matière, et passiver les surfaces avant C coûte un peu plus, mais ça tient beaucoup plus longtemps et ça donne des états de surface bien meilleurs. Les Rustols et compagnie, c'est pour les portails qu'on repeint tous les 5 ans. L'internet a la vertu de propager en vérité, à force de répétition, des bêtises insondables... Moult témoignages 15 ou 20 ans après? Rustol , c'est pas pour la carrosserie, c'est pour le net et les grandes surfaces . Mais bon, chacun ses croyances ... Puisque c''est sur le net , c'est que c'est vrai ... Milledieu ! , comme on dit dans le Sud-Ouest :-)

Oui c'est ça, comme précisé dans la vidéo . Bruno

Bonjour. C'est un bon gros fourgon ! Pour tout refaire , y compris le toit, compte 7 à 8L de brillant direct pour une parfaite couverture. Ajouter 33% de durcisseur et environ 25% de diluant; pour un total de 11 à 13L de mélange . Si on ne refait pas le toit et si la couverture peut être moins importante ( blanc sur apprêt blanc par exemple) , on peut descendre à 5 ou 6L de BD . On peut se voir, oui... Mais ça dépend où tu habites! J'ai des clients qui font parfois 200km pour venir chercher les produits et discuter, c'est un plaisir. Je suis à Villeneuve sur Lot, entre Toulouse et Bordeaux. Bruno

@@2GALLISARL salut, merci pour ton retour, oui c’est un gros fourgon c’est ma petite maison je parcours l’Europe, je suis de retour sur bordeaux j’aimerai le peindre moi même ou une personne intéressé pour le faire, merci pour tes conseils c’est cool

C'est cool. Appelle moi si tu passes dans le coin . J'aime bien la philosophie, on discutera :-) 0780272384 Bruno

Ah... Pas de bol : pas de bus ! :-)

Bonjour . On peut repeindre après léger ponçage de la peinture précédente, sans apprêter , que ce soit en base mate ou en brillant direct mais cela suppose alors que la peinture de départ soit homogène et en assez bon état. Si l'on a des zones hétérogènes, des zones à réparer, ou des endroits fortement dégradés, il faut poncer plus largement, mastiquer... Et donc avoir des nuances de fond différentes. Si l'on fait un noir ou un blanc, ça peut se faire, mais les bleus, les rouges, les jaunes... Sont délicats. Mieux vaut harmoniser le fond en apprêtant la totalité. Pour ma part, après de nombreuses expériences, j'apprête toujours, et je le regrette rarement car il est rare que ne vois pas quelques retouches à faire sur l'apprêt . Bruno

@@2GALLISARL merci de votre réponse, Je suis sur un utilitaire de 2004 la peinture est correcte j’ai juste des perforations sur les ailes arrières du à la rouille, qu’elle grain j’aurais besoin pour le ponçage s’il vous plaît ?

Quand on a de la rouille, il faut poncer jusqu'au métal, grain 80 pour attaquer, puis 150 et 240 . Si on n'arrive pas à retirer la rouille dans tous les interstices, on sable ( grain très fin ) et/ou on traite à l'acide puis neutralisation/rinçage et diluant phosphatant. Tôle à nu bien dérouillée, diluant phosphatant partout comme un dégraissant, puis apprêt acrylique 2K anti-corrosion, deux couches moyennes. Là, on est tranquille et on n'a pas mis des tartines de produits qui altèrent la carrosserie . Attention à la rouille qui peut traverser . Bien isoler les endroits inaccessibles, traiter les faces opposées... Bruno

@@2GALLISARL et je voulais savoir aussi car je n’ai jamais peint au pistolet donc je comprends rien au dosage et mélange, ma peinture sera blanche, il faut du diluant + du brillant et du durcisseur ou est ce que on peut trouver une peinture déjà prête et juste à diluer avec du white Spirit ? Et la même chose pour l’apprêt ?

Bonjour . Il faut commencer par avoir le code couleur de la peinture. Le code du constructeur . A partir de ce code, on peut déjà voir si l'on peut réaliser la peinture avec un " brillant direct " ( teinté dans la masse, uni ) ou s'il faut impérativement une base mate + vernis ( métallisés, nacrés...) . Si c'est un blanc classique uni et sans effet, type fourgons, c'est un brillant direct . C'est ce que je fais sur la Prélude, en rouge, dans la meilleure qualité : UHS acrylique . On réservera les polyuréthanes aux véhicules utilitaires . Dans tous les cas, de l'apprêt à la finition, il faut utiliser des produits à 2 composants en carrosserie ( 2K ) , jamais de 1K comme les peintures prêtes à l'emploi pour peindre des volets et des barrières. Sinon il faut refaire tous les 4 ou 5 ans... Une peinture 2K tient beaucoup plus longtemps. Il faut donc toujours une résine ( apprêt ; brillant direct; vernis...) et mélanger avec son durcisseur, dans la bonne proportion , juste avant de peindre. On dilue ensuite avec le bon diluant ( attention : chaque résine exige un diluant et un durcisseur qui peut lui être propre, ne pas faire de mélanges hasardeux ) , pour ajuster la viscosité. Généralement, on met entre 15 et 30% de diluant ( par rapport au volume de résine ) mais cela dépend des produits, il faut être précis . Tout ces renseignements sont sur mon site, dans la fiche détaillée des produits . Exemple : www.2galli.fr/brillant-direct-acrylique-uhs-2k-brillant-superieur-c2x33792856 Compte-tenu que tu en es là de tes connaissances en cette matière, je t'invite à regarder les nombreuses vidéos que j'ai réalisées et dans lesquelles je donne beaucoup d'infos au fil de l'eau. Il faut tout regarder et surtout tout écouter . Prend plusieurs heures pour ça, ne zappe pas . Ensuite tu décideras d'y aller ou pas. Tu pourras m'appeler si besoin de plus de détails. Mais n'achète pas de produits ou de matériel pour l'instant et ne mélange pas les solutions pour économiser 10€ ici ou là , ça coûte souvent bien plus cher au final . Il faut tout bien anticiper avant de se lancer, sinon on fait et on refait . Amicalement, Bruno

Vas-y, fais voir !

Bonjour . C'est notre marque : www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319 Nous achetons quasiment tout direct usine et faisons apposer notre marque, pour vendre sans contrainte de tarif imposé . Cordialement, Bruno 0780272384

Bonjour ! On peut faire comme ça, mais uniquement sur de petites pièces, pour ne pas gaspiller . Sur une voiture complète, ou même sur une portière on fera beaucoup de coulures et ce ne sera pas régulier, sauf à avoir une grande habitude . Quand on maîtrise peu, on met au point une façon de faire qui passe partout et on s'y tient, avec méthode . Si on fait confiance à l'oeil en passant et en y revenant, on se plante . Là, le gars utilise une méthode qui permet de tendre un film facilement par voie mécanique ( pression/éloignement/débit concentré) , sans doute parce qu'il a du mal à l'obtenir par voie physico-chimique ou parce qu'il travaille avec une viscosité élevée pour limiter les coulures . Quand on travaille bien les fonds et les dilutions, les tensions superficielles, le film se tend tout seul, même en envoyant quasiment des brouillards, pas la peine de propulser une quantité concentrée de produit sur une petite zone , qui provoque immanquablement des irrégularités dans les dosages, et donc des coulures . Toujours vernir avec jet au plus large , à 15cm de la surface, pression 2.3 Bars, pleine dose localisée et on décale de 8cm, en faisant des bandes, sauf pour de très petites pièces ou des réparations localisées . Et vérifier la viscosité au viscosimètre ! Après, ça se fait tout seul . Bruno

Hello Joss . Can you tell me that in english please ? I'm not sure to understand :-)