95% просмотров на канале по статистике происходит без подписки. Подпишитесь на канал, это поможет его дальнейшему развитию, так же смотрите другие видео, если понравилось это.

11000 сейчас цена 5л suzuki. Похоже актуальность ролика повысилась в 2.5 раза)

Здравствуйте чтоб раз и на всегда закрыть этот вопрос надо взять оригинал масло сузуки и отдать в лабораторию на анализ что же там за присадки. Как это делают оил клаб только они авто масла тестят и все вопросы отпадут.

спасибо за нужную информацию . нужное видио к размышлению .

Актуальная темка, поддержал лайком 💪

Красава, коротко и понятно👍

Полностью соглашусь с Вами, Хочу попробовать 5w40

Очень грамотно!

Отработал под коммерцией 1200 моточасов нагрузка всегда.. Тоисть 4500-5000 оборотов, масло лил ЗИК 10*40. Масло не ел двигатель. Менял раз в 80 часов.. Yamaha 150 4 такта 2004 года. Общий пробег 2600. Из них 1200на зике.. Сейчас у меня ,, Suzuki DF 250, залил Лукой ... И не парюсь.. Все это экологический допуск и развод..

Здравствуйте. Да в этом году я точно не буду заливать масло сузуки с таким ценником .

А что здесь мучаться с этим вопросом.. у меня все Сузуки работают на автомобильном масле и я не парюсь... Я для себя давно изучил эту тему и писал не однократно... Что это маркетинговый развод... А понял я это при первом пропуске сальника на редукторе...эмульсия точно такая как и в авто маслах , после чего спокойно перевел все на авто масла.... Лейте и не заморачивайтесь.. более 15 лет полет нормальный..даже более лучший... Кум уже два раза ремонтировался..а мой даже не вскрывались...

Тоже мучался этим вопросом-после обкатки нового SUZUKI DF6AS надо менять масло,искал в нэте именно тему,которую вы подняли.Спасибо,как раз хочу заменить полусинтетику на 5W30.Посмотрим,как себя покажет.

Согласен

10 лет лью синтетику в df 2.5! Летом 5w-40, осенью и весной 5w-30. Вопросов как по компрессии так и по работе двигателя в целом нет от слова совсем!

Я считаю что масло рекомендованное продают овердорого для своей категории. Поэтому решил воспользоваться аналогом газпромнефть. Оно стоит втрое дешевле и его можно менять чаще и не париться.

Подойдет любое качественное автомасло с HTHS >=3,5. По ACEA A3/B4

Насколько я знаю, различные допуски к маслам 4-х тактных лодочных двигателей намного ниже, чем допуски для масел современных автомобилей. Все остальное маркетинг.

Имею меркури 70 с новья заливаю обычное моторное масло уже 14 лет и мотор говорит спасибо всегда ни разу не подвел

Блин, ты плохой выбор сделал... Не в претензию, так как очень сложно во всем этом разобраться. Маркетинг слишком забил все информационные источники. Как со стороны моторных масел, так и со стороны лодочных. Я лодкой не владею, но маслами увлекаюсь. 1. Зря ты так к полусиньке и минералке. Попробуй посмотреть на чем летает поршневая авиация. AeroShell W15W-50 полусинь, Exxon Elite 20W-50 полусинь, Phillips66 20W-50 минералка (это не все, но довольно полная выборка). Мобил в 90-х выпустил AV-1 полную синтетику, был потом скандал, больше авиационного Мобила нет в принципе, никто его не купит. Это специфичная сфера, очень отличающаяся от моторки, но и лодки от моторки отличаются. 2. Синтетические базы в высоких вязкостях имеют ряд специфических проблем. В моторке, после перехода с моноградок на всесезонные масла (условно с SAE 5w зимой и SAE30 летом на 5w-30 круглый год) базы на самом деле используют маловязкие, но высокотемпературных характеристик добавляют полимерный загуститель, который на холодную маленький, а на горячую увеличивается в объеме и загущает жижу. Вообще, есть потеря вязкости необратимая и обратимая, так вот при высоких скоростях сдвига полимерка теряет свою загущающую способность. Поэтому, если есть условия высокой температуры и длительных высоких оборотов, то нужен не полимер, а вязкие базы. Но мы помним, что у вязкой синтетики есть проблемы. Поэтому, лучше масла не разогнаные полимером, типа 0w-30, 5w-30, 0w-40, 5w-40, а хотя бы 10w-30, а лучше 10w-40 или настоящее лодочное 25w-40. В нем мало или нет вообще полимера, а сама база густая. Но оно в холод не может работать правда. 0, а на самом деле +5 его предел. Вот оно может маслать часами на высоких оборотах и не проседать. Так что если моторка, то хотя бы 10w-30 или 10w-40. 3. Что касается классификации по API: основная противоизноска в масле это цинк диалкилдитиофосфат (zddp), там где есть железо (сталь или чугун) от него никуда не уйти. В авиационных маслах для 4Т его меняют на TCP или TPP, но это специфика. TCP токсичен, ТРР свои особенности имеет. Так вот zddp это соединение фосфора и цинка, раньше его много в масла добавляли, но потом выяснилось, что фосфор убивает катализаторы, и в SN его ограничили кажется 900 ррм по фосфору. В SP еще и кальций содержащие моющие присадки срезали, так как они типа вызывают LSPI в прямовпрысковых моторах, заменили на магний. Лодочники просто не снизили фосфор и кальций, так как эти проблемы для них не актуальны, и остались на SL. Не надо страшиться этого допуска. 4. Посмотри RAVENOL Marineoil PETROL 25W-40 Synthetic, оно 3500 на озоне стоит. Я недавно покупал за 2800 4 литра по акции. Оно конечно сороковка, против рекомендованной тридцатки, но там и 10w-40 звучало в рекомендациях. Или Wolf лодочный, там и 10w30 и 25w40 есть, не дороже шелла, только авто Шелл подделывают часто, а вольф лодочный - кому он нужен. Да и вообще, много их в наличии есть. Не надо моторку лить в лодку, в мануале это именно на случай если вообще ничего не доступно.

Но гарантия не даст . А так у вас светлые мысли 👍

главное не палёное, сам залил Газпром 5W30 синт, катаемся иногда в лёгкие минусА (есть проверка подлинности), в DF70 2007г, мотор 8 клапанов, 5800 оборотов макс, 72 град - очень низкая температура для мотора, никакого волшебного масла для такого мотора нафиг не надо

Видеоролик выпущен более года назад, но актуальность не потерял. Приведённые аргументы убедительны. Эксплуатирую такой же мотор, сузуки 90 АТЛ, 2020 года выпуска,, правда с ногой Х, (635мм). Интересно узнать: какое масло вы залили в картер, после сезона 2022 года. С уважением: Александр.

Что в машинку.. То и в мотор Сузуки дф 20... Масла каждый год разные промываю промывкой Все норм

У меня утонул катер, в воде пролежал 3 часа, вытащили. Конечно в двигателе была вода.Слил старое с водой, вышло 10л. Две 5л. бутылки. У нас канистра фирменного масла около 10 т.руб. Решил для промывки взять Лукойл. Купил масло Лукойл 10w40, п/с. Залил. Вытащил щуп - там эмульсия. Слил. Купил ещё 5л. Залил. Эмульсия. Слил. На пятый раз масло было чистое. Так и оставил. После это на моторе отходил 100 м/часов. Проблем не было. Весной думаю залить LIQUI MOLY Motorbike 4T Street, 10W-40, синтетическое. Оно для высоконагруженных двигателей.

С маслом понятно. А на заднем плане, у вас светит пятисвечник, или таки менора?

Как говорится, целиком и полностью согласен. Лучше заехать в мотоциклетный магазин и взять мотюль, для двигателей работающих на больших оборотах, 100% синтетику. Точно не будет хуже. Но, при замене раз в 70 часов и если не крутить в отсечку, думаю и этого будет достаточно. Я менял 2 раза, на шести и на двенадцати часах, залил оригинал.

ходил на 30 тохатцу и5лет лил шел ультра и было все хорошо.

Здравствуйте интересует такой вопрос. Масло для 4х тактных моторов срок службы имеет значение?

У меня Сузуки 25 четыре такта с 2008г. В книге написано качественное моторное масло 10/40 Буквы не помню. Лил мотюль лодочный так за 30-40 часов съедал пол щупа. Шел полусинтетика 10/40 не уходило вообще накатывал по 70 часов. Квинсильвер лодочный тоже не жрал.

Именно! Больше 10 лет лью автомобильную синтетику.

Скажу Вам по своему опыту ,если начнёт попадать вода любая, кирдык мотобашке ,на эмульсии ездить нельзя любому маслу ,так что смысла нет ,Лейте любое автомобильное хоть минералку, просто меняйте чаще,не черните его в сажу, да и никто на них не ездит в минус -40😀

Поддерживаю, развод полнейший особенно мотюль марин

Тож были "терзания" и муки выбора. Но блин все кроется в мелочах) Снимаешь "колпак", а там шильдик "приколочен"- only 10w40. Там ненаписано- сузуки, марине, ямаха, онли семи синтетик, онли минерал........там указана вязкость и допуск. Подразумевает, чтоб М-8 не лили....). По факту- атмосферный, инжекторный, фор такт лодочный двигатель 50+ сил, это унылое говно, работающее в лайт режиме в диапазоне 60-70 град.цель.. Разработки прошлого века. То что по воде реально возит в обычных дилерах и авито не продают)

Да полностью соглашусь с вами! А дорогое оно потому, что экологически чистое, а именно разлагается в воде при попадании!

Из личного опыта - был мотор сузуки DF 70 залил Shell helix ultra -По классификации подходило . Результат 20 минут хода при температуре воды +11 мотор уходит в аварийный режим . снимаешь копак- куришь 5 минут и еще 15 минут хода . Меняю масло на MOTUL - сезон без проблем доходил .

полусинтетика потому что оно погуще, холодных пусков а нет, а пленка масляная устойчивее. Но конечно нет смысла брать лодочное, любое автомобильное 10W40.

Для Mercury в руководстве жирным выделено: не применяйте синтетические масла. Что за хрень, чем обосновывают непонятно. Спасибо за ролик, ещё бы услышать о частоте замены масла, нужно ли его так часто менять? На садовой 4т технике не меняю масло по 5 лет, и, как не странно, оно не киснет и всё работает. Да и движки америкосы стали выпускать только с доливкой масла. Так же большие сомнения, что и фильтр успевает засориться. Что Вы думаете на этот счёт?

Какое масло лучше купить для Suzuki df50?

@Туристы из СПб Шелловское масло это GTL , базовое масло синтезировано из газа, Шелл это компания полного цикла от добычи до переработки нефтепродуктов, побочный остаток газ, который решили синтезировать и на выходе получать базовое гидрокрекинговое (псевдосинтетика) масло . Присадки хорошо растворяются только в минеральном масле, поэтому его и смешивают с базовой синтетикой. У Шелла оочень высокий уровень подделок в РФ, это первое. Второе и самое главное, GTL масла очень плохо работают на высоких температурах и больших нагрузках, они начинают коксовать поршневую (особенно 20-30 тки) уже при температурах масла 120-130 градусов оно деградирует сразу же. Не путайте температуру охлаждающей жидкости 88-100 градусов и температурой масла, оно может быть всегда 120-160 градусов особенно в летний зной, а в зонах трения поршней и колец температуры доходят до 300 градусов, и если маслосьемные колпачки на клапанах не держут масло и оно начинает попадать в больших количествах в камеру сгорания там гореть и превращатся в сажу и лак, потом это месиво через маслянные каналы попадает в маслянный Картер и смешивается с общим объёмом масла и потом уже окисленное и ченрючее подаётся опять в головку и поршневую, в следствии чего потом этот лак и сажа забивает дренажные отверстия в поршне и маслосъемных поршневых колец, ( в поршнях забитые отверстия даже сверло не берёт, так сильно запекается кокс, и промывка ДВС, в таких случаях как мёртвому припарка) . Маслосьемные и компрессионые кольца запечатываются этим коксом и теряют подвижность в своих канавках, маслянные дренажные отверстия забиты, масло не поступает в места трения, хон в цилиндрах стачивается в зеркало и масло не держится на стенках цилиндров, идут задиры и цилиндры превращаются в эллипс , по бокам цилиндра поршень работает почти на сухую а спереди и сзади остаются большие зазоры, через которые херачат масло и картерные газы, пропадает компрессия и падает мощность двигателя, идёт масложер, современные аллюминиевые двигателя в помойку, они не ремонтабельные. Даже при исправных маслосъемных колпачках, двигатель можно убить поддельным или беспонтовым распиаренным маслом типа идемитцу, лукойл, зик,мотуль роснефть и так далее ,где идёт дешёвое базовое масло и кастрированный(в угоду экологии) старый пакет присадок . Более менее честные синтетические масла это Ravenol, novus, extrim.... где то мобил (но у мобила тоже есть база на GTL) . И масло надо менять не по пробегу, а по мото часам, либо 5-6 месяцев, что наступит раньше. Любое, даже топовое масло, срабатывается с присадками на 250-300 мото часах в автомобилях ( а наш бензин убивает присадки и масло уже к 3000 км) и до 100 мото часах на лодочных моторах, так как в них рабочие обороты 4800-5800 и идёт больше и чаще рабочих циклов и нагрузок. Зимой бывает в городе накатываешь 250 моточасов, а пробег на спидометре всего 3800 км. Я не понимаю как и люди вообще накатывают по 10-15 тысячь в городе и потом меняют масло, да и ещё при замене не откачивают не сливаемый остаток окисленного старого масла из маслянного поддона, а это 500-800 млл и оно потом смешивается со свежим, тем самым сокращая его срок. Ещё один ньюанс, есть двигателя, которые конструктивно являются убийцами масел, например движки Мазды sky active , где масло разжижается бензином в большом количестве, в зависимости от режима работы ДВС и не успевает выпариваться через вентиляцию картера и систему egr, на коротких дистанциях на тошнящих режимах езды, особенно зимой, двигатель не успевает нагревать масло до высоких температур. Поэтому надо вовремя менять масло ( если простые дешманские не ПАО масла, то чаще) . Масла должны быть крепкие по базе и присадкам. Но они и стоят дороже. Жидкие маловязкие масла смерть моторам на высоких оборотах и температурах. В современных двигателях, уменьшают поршни ( у них убрали юбки охлаждения) , кольца стали тоньше, менше 1 мм против нормальных 1.5-2 мм, сейчас они похожи больше на проволочную нитку с малюсенькими дренажными отверстицами, что бы люди лили всякие там водички 0w16 , 0w20 . На высоких оборотах это масло как бы должно протискиваться в через псевдопоршеньки и колечки, эти масла полохо держат маслянный клин на высоких рабочих температурах в поршневой, а также изнашивается очень силньно коренные и другие вкладыши на коленвалах и распредвалах, тут нужно масло покрепче погуще, но в то же время , погуще масло будет плохо работать в поршневой . Палка о двух концах. Это сделанно специально что бы снизить рессурс. Миром правит маркетинг. Сейчас маркетологи инженеров зажали и заставляют делать конфетки из говна. Масло маслу рознь, например что бы уложится в 5в30 , масло должно быть по текучести на мм2 при 100 градусах в следующих единицах - от 10.8 до 12,3 ( чем больше цифра тем гуще и крепче маслянный клин масла) . Например 0w20 от 7 до 10.5 , масло 5w40 от 12,4 до 15,6 дальше это уже 10w50 и выше. Что бы масло загустить используют загуститель, в дешёвых маслах чтобы удешевить процесс используют саамый простой и низкокачесвенный загуститель от которого потм и появляются желтеющие лаковые и другие отложения . В топовых используют хороший качественный дорогой загуститель, который не срабатывается в желе во всех температурных режимах и нагрузках, а также добавляют модификатор трения -трёх ядерный органический молибден и базовое крепкое синтетичское масло на ПАОальфенах , которое содержится от 50до 70 % , а не просто для красного словца, чтобы юридически можно было на канистре написать ПАО, достачно добавить всего 0.5-1.5% . Честные масла это Ravenol, novus, extrim, возможно топовый мобил.

Mercury в мануале не рекомендует full synthetic oils. Не знаю почему.

Маломощные лодочные четырёхтактные моторы, настолько просты что подойдет любое моторное масло подходящее по допуску, любое. Мотомасло, лодочное масло и прочее это чисто развод для недалеких.

💪

Если на северах,где вода холодная то 5w30-40 наверн норм..Если на югах то вязкость поболе можно 10w30-50. А так,что 5w,что 10w не значит,что пятерка синтетика,а 10w полуситетика.И даже мотюль не то,что Марин,а даже мото5100,7100 все эти масла МИНЕРАЛКА на 90%как правило.Полученная синтезом(не путать с синтетикой) я к тому,шо и здесь масленные маркетологи обманывают. Но водный двиШка не нагружен ни оборотами ни температурами,так шо любое Третьей группы можно лить,но ХОРОШЕЕ естесьн.Если вейк-борд,лыжи то наверн можно пао четвертой группы.Тока оно неприличных денег стоит,если настоящее.

G-Energy Synthetic Long Life 10w-40 лейте оно класса SN лодочные моторы ниже этого класса

Из статьи: До FC-W производители двигателей предлагали к использованию в четырехтактных двигателях самые высококачественные автомобильные масла. Но в последние годы формулы автомобильных масел изменились, поскольку производители и легковых, и грузовых автомобилей стали обращать больше внимания на сокращение внутреннего трения для снижения расхода топлива. Такие автомобильные спецификации масел не желательны для применения в морских двигателях, где эксплуатационные режимы являются значительно более сложными. Например, как часто и как долго Вы управляете автомобилем или грузовиком с полностью выжатым газом? Вероятно в течение нескольких секунд, когда необходимо резкое ускорение. Ваш подвесной двигатель напротив, может работать очень долгое время на максимальных оборотах. Даже в течение длительной поездки сильно нагруженный двигатель используется не менее чем на 75 процентов своей мощности, при этом работая в условиях высокой влажности и воздуха насыщенного солями. По сравнению с автомобильным двигателем, подвесной мотор работает с очень высокими нагрузками. При разработке формулы FC-W, комитет NMMA стремился решить два главных вопроса. Первый - сопротивление сдвиговым деформациям при работе на высоких оборотах и при повышенных температурах, что редко встречается в автомобильных двигателях. Под усилием сдвига масло сжимается и теряет способность разделять движущиеся части, приводя к ускоренному износу, или в чрезвычайных случаях даже к поломке мотора. Спецификация FC-W предлагает более высокий минимальный уровень вязкости означающий, что масло FC-W не будет сокращаться на столько, на сколько автомобильное масло той же вязкости при той же высокой температуре и частоте вращения. Вторая проблема, к которой обращается стандарт FC-W - коррозия. Очевидно, что подвесной мотор работает в очень влажной среде, которая может быть и соленой. Когда двигатель выключен, влага, остающаяся в двигателе, конденсируется на металлических поверхностях. Эта вода может или непосредственно вступить в реакцию с металлом или смешаться с маслом и циркулировать внутри двигателя. В спецификации FC-W имеется дополнительное требование замедлителям коррозии, которое не существует ни для одного автомобильного масла. Это дает возможность лучше защищать такие уязвимые поверхности, как пружины клапанов и вкладыши цилиндров.

Наш мастер по ремонту лодочных моторов говорит что для моря специальное. В редуктор без разницы. Для мотора сузуки 70 и 6 сил vilvoline 5w-30. После 1000 моточасов можно 5w-40. Для Ямахи другое. Крутить больше 4500 не рекомендует по причине того что маслосъёмные колпачки не справляются. Масло лить по максимуму. Предотвращаем на волне голодание.

Лодочными моторами синтетика не нужна, они в морозы не работают. Лью лукоил джинезис универсал 10w40 и нормально ходит. Ямаха 25 была, потом мерк 115, сейчас мерк 150. Пробеги большие, меняю 2 раза в сезон.

Само масло (его основа) у всех одинаковая.Производители добавляют лишь присадки.Льешь по инструкции все жидкости(качественные,включая топливо) и проблем не будет.

Многие не понимают.что эти цифры обозначают

Для сузуки 6 а что посоветуете?

Ребята водномоторники привет! Кто подскажет масляный фильтр Сузуки DF30 можно каким нибудь другим заменить, неоригинальным?

В современных машинах производитель рекомендует масла 0-20.Только мотористы ржут как кони и потирают ладони)

Это "сузуковское мотюль " при 100часах уже выгорает 2литра это что новый мотор, что уже с 2000 часами, проверено! Все борятся за экологию в ущерб качеству, вдруг авария и разлив произойдёт ,вот и вешают лапшу всем на уши . Обычную минералку с минимум присадок продают дороже самой лучшей синтетики!

Мотул это просто распиаренный бренд, из мухи слон 🐘

Бля ... Это древние мотоциклетные моторы с древним допуском по маслу. Обычное масло 10w40 полусинтетика и ал га

Лью что рекомендует производитель, я думаю инжинеры не дураки, лить что-то другое выбор каждого свой ...

У них основа полусинтетика я думаю чисто из за экологичности .Распадётся на воде, из за солнечных лучей ,по действием ультрафиолета .Синтетика лучше защищает мотор и там учитывается конденсат ,холодный запуск зимой ,ток что не надо писать а как же вода если попадет в мотор . Всё нормально ,если любишь свой мотор заливай синтетику ,будет служит верой и правдой .Минералка это смерть мотору ,это прошлый век .