Самый правильный комментарий! При правильной обработке неважно как лежит двойной металл - антикор типа мовиля, пушсала, и т.п. проникнет везде. Кроме всего есть грунты позволяющие варить прямо по ним. Самый распространенный и самый дешёвый это ГФ-021. Ну и как не приваривать порог к арке? Не будет жёсткости у машины! Да, ЛКП на пороге прослужит дольше. Но смысл кузов будет "дышать"?

Контактной сваркой сварен

Поэтому стаканы у ваза отгнивают!

Можно и электродом, от нищеты, варил двери, Волги , низы, вставки, сплошным, не швом, а точками, без подложки, ничего не покорежило, хоть и пришлось пов..ся, электрод УОНИ 1,2, плюнул перешел на тройку, МР, получилось лучше, зачистил зашпаклевал закрасил, фиг найдешь сварной шов, внутренности потом конечно лучше пушечным, прожиги конечно были но не фатальные затянуть можно было, но машинку все-таки лучше полуавтоматиком, варил арки, небо и земля, а корабельный корпус говорят варят и связкой электродов от 3 до 5 штук, но то корабельную, как то так. Провинциал конечно самопал, но очень хороший, классный самопал, есть чему поучится, без пантов, хоть и в очках, без маски, и, с ОДНОЙ рукой

как повезет

у богатых свои причуды

Хотелось бы увидеть это на видео)

Если в Тюмени, точно сгниет, потому что в Тюмени, на дорогах, соли больше чем снега

Меняйте сварщика

ток минимум проволока +2

Я пару лет назад приобрёл полуавтомат, тоже не мог настроить толстый варит, тонкий горит , подъехал к опытным ,поставили рядом ещё опорат для сравнения,оказалось мой не регулируется на низких токах ,отдал по гарантии , проверили оказалось плата бракованная все заменили сейчас без проблем.

да, но ты авто в ванну не окунёшь

Есть один момент, между собой детали в нахлест и на точки варятся это потому что кузов играет, а если ты режешь сам элемент и он будет шпаклеваться то ни какого там нахлеста и точек нафиг не нужно, это все треснет очень быстро, доказательство тому пропайка латунью на заводе например крыши таких авто как ваз, Тойоты 90х годов, где крыша сливается с кузовом, так сделано это потому что элементы между собой двигаются, так вот если ты варишь например по стойке заднее крыло, да и порог и арку, там это движение нафиг не нужно, по этому в таких местах не о каких нахлестах и точках речи идти не может, вот уже 12 лет работаю из них 8 сам жестянку стал делать, видел как все эти подложки, внахлесты, точки то прорисовываются на шпакле, а в последствии трескаются, как ведёт металл, и как под этими подложками и внахлёстами гниль конкретная собирается хоть и видно что там заливали старательно. Так что по поводу завода, голову нужно включать, там во-первых все элементы между собой сварены на точечную сварку, полуавтоматом только в труднодоступных местах, плюс пайка латунью в соединениях где элементы между собой сильно гуляют, даже заднее крыло под крышкой багажника в двух местах пропаяно латунью. А ещё потом весь кузов ныряет в антикор который не просто затекает всюду даже в самые мелкие щели а ещё и притягивает к себе либо антикоррозионное либо катафарез, то что в гараже ни кто ни когда повторить не сможет

грунт тоже обгарает

А еще и сытая

и хана

@@PROvincial-by почему хана то, если грунт защищает нахлест, герметик изнутри предотвращает попадание влаги внутрь шва

грунт обгарает нахлёст огромный воздуха и влаги валом обработать типа залить консервантом невозможно и т,д,

думаю встык и всё и мовиль изнутри

если надо сверлю

Куда пластиковые накладки порога крепятся есть отверстия, и обычно есть отверстия со стороны салона.

на е39 да

менял и не понял разницы

@@PROvincial-by Разница есть, это тоже самое как и электродом варить. где "+" там температура сварки выше, это имеет значение когда варишь толстый металл,"+" на электроде ( горелке), значит на проволоке большая температура сварки и она быстрее плавится, наоборот, большая температура будет на металле, будет быстрее плавиться металл, а на кузовне это прожиг, но это по началу, а потом, с опытом, пофиг. Но лучше когда на горелке "+" .

меня сложно переубедить но можно

на заводе еще и ванну окунают

варю с углекислотой а смесь дороже и смысла в ней нет это не газовый трубопровод

не работает , выгорает и там ржавеет , грунт хорош тем что он пропускает ток и можно через него дугу зажечь

@@PROvincial-by ну тогда нет смысла переплачивать

ещё не освоил

пушсало мовиль масло бензин саляра - намешаю

И ещё вопрос по кислотному грунту. Разумно его использовать при переварке днища с обеих сторон?

@@user-ds2be5gp3c разумно, если перекрыть акриловым и тд. Если метал чистый, то можно и эпоксидным.

😂

Berlingo paint marker

Пользуюсь, хорошая вещь, это выход в случае с двойным металлом

иногда пользую

вокруг точки обгарит и заржавеет

@@PROvincial-by согласен. Но заводская точка тоже ржавеет, особенно у автоваза. Так что предлагаю не париться.

С ним прочность сварки хуже и все равно ржавеет.

любым можно но на силиконовом ни чего не держится

@@PROvincial-by как обработать полости если сделал нахлест 10 мм и чуть менее? А то все говорят что там будет между двух металлов микро зазор и и влага может быть... Хотя откуда там влаге взяться если я снаружи и изнутри промажу герметиком, а днище ещё обильно мастикой дополнительно покрою

​@@romankovalev4146хотя бы обильно пушсалом аэрозольным...

Только внахлест обработать невозможно

отверстие надо 8 и подачу проволки побольше чтобы она упиралась в металл а не плавилась от дуги

Согласен, внахлест и потом шпакли сантик, нахер такой ремонт вообще тогда ? Арку например заднюю

можно если нужно

сложно не видя , обычно слоёв меньше а разница в цвете может быть из-за метода нанесения последнего слоя типа мокра или сухо

@@PROvincial-by Я после мокрого слоя дал 2 выравнивающих, но видно зерно "утонуло" и получилось темновато. тут в другом вопрос заматовал я опять деталь, цвет у меня вроде как есть, мне достаточно будет 1-2 выравнивающих слоя нанести или заново набирать толщину полу мокрый- мокрый-выравнивающий???

достаточно будет 1-2 выравнивающих слоя нанести

@@PROvincial-by спасибо, если не побьют отпишусь

болгарка всегда

Варится точками, что бы не повело металл. И ржавеет всё куда не попал грунт после сварки.

плотно сжато и купание в ванне

Ржавеет еще как ,заехал патрол и практически весь по точкам заводским погнил

@@PROvincial-by ну а сорокалетняя Ауди 100 в огне

Стаканы передние ваз еще как гниют

и пол и усилители и поддомкратники всё отдельно по цене

гнильё латунью не целесообразно

То есть вы свариваете гнилой металл))? Ну тогда всё с вами понятно))

К вашему сведению очень даже целесообразно хотя не понятно зачем вы свариваете гнилой металл))

я имею ввиду машину стоимостью 1000$

Ой начинается-латунь, хуюнь... Старое дрысло надо что б более менее дыр не было. Латунь... Вот ты ляпнул, а теперь признавася-где работаешь? Сам варишь? Сколько работа стоит? Ну ответь, только честно. Латунь блять...

А как с оловом работаешь? В двух словах опиши

@@user-xu9gu9op2n просто,заказываю ПОССу-30 или 20 ,потом залуживаю пастой фельдер железо ,на которое наносить припой, на разглаживание припоя даётся максимум 5секунд,работа прям скажем спешная, использую обычную газовую горелку ,тренировался полгода, дело того стоит. Можно лепить любую толщину ,если нет возможности выровнять. Пос-61 не подходит ,нужен припой с высоким содержанием свинца. Шпатель--деревянная палочка вымоченная в горячем парафине ,чтобы олово к ней не липло,можно масло ,но есть трудности обезжиривания перед покраской. Если на ютубе посмотреть несколько роликов ,то в принципе с прямыми руками и мозгами ,хорошая альтернатива вместо стеклошпата. Припой снижает затраты по хорошему расглаживанию поверхности детали перед шпаклёвкой

@@user-xu9gu9op2n берётся деревянный шпатель ,вымоченный в горячем парафине,на облуженный участок железа под нагревом наносишь припой ,в течении 5секунд желательно разровнять ,потом куском полотна пилы по железу ,ребром счищаешь до нужного размера плоскости, естественно наносить надо с запасом. Да это раньше секретом было ,а сейчас ютуб полчаса и ты мастер!)

З​@@user-pv5ko3yu5s