Климат у Вас очень суровый и неисправности получаются необычные. Я подключаю к выхлопной трубе обычный резиновый шланг соответствующего сечения. Для этого приходится снять сетку искрогасителя открутив хомутик. Глушитель сильно продувается воздухом из системы охлаждения и его температура не слишком высока особенно при работе с малыми нагрузками в холодном воздухе. Пластмассовые ограждения корпуса выдерживают его нагрев длительное время без проблем. Есть конечно на западе специальные нержавеющие рукава для генераторов но стоят недешево. Я когда использую шланг то не замечаю сильного разогрева но в нём скапливается конденсат и может замёрзнуть поэтому надо обеспечивать наклон к выходу и быть внимательным.

Я не согласен, на зимовье как раз именно такой генератор незаменим. Его надёжность, низкий шум , высочайшая топливная экономичность особенно важны. Бензоколонка далеко. Конструкция кривошипно-шатунного механизма расчитана на очень большие наработки на отказ при своевременном техобслуживании. Сейчас все вещи сложные и в лесу не справится даже с простейшим китайским генератором. В любом случае нужно измерительное и обрабатывающее оборудование и инструмент включая и специнструмент плюс квалификация. Без этого толку не будет . Инверторы ямахи дохнут редко, а вот обмотки статора это боль этих генераторов. Но они относительно просто ремонтируются , перемотайте и будет счастье. Главное провод хороший использовать и залить эпоксидной смолой. Запихивание китайского инвертора это страшная затея по сравнению с перемоткой статора.

Всё верно, 38 витков эмальпровода на двух катушках в разных направлениях это обмотка заряда 12В для свинцово-кислотных батарей, это секция никак не связанна с силовыми цепями инвертора и работает автономно со своим выпрямителем. Что до силовых обмоток статора, то первичной и вторичной их можно назвать условно, мануал говорит что 57витков это Subcoil (вспомогательная катушка) , а 144 витка это Maincoil (основная катушка) Напряжение заряда силовой ёмкости 380В получается путём сложения двух напряжений получаемых с трёхфазных выпрямителей maincoil и subcoil. Обе обмотки трёхфазные и часто в схеме намотки встречается ассиметрия катушек по фазам выполненная по разным причинам. Это конструктивная особенность и считается нормальной. Разделение на две секции силовой трёхфазной обмотки обеспечивает внутренний вторичный источник питания инвертора отдельным напряжением примерно 80В . В такой конструкции нет отдельной обмотки для питания электроники инвертора.

Плату очищал феном с узкой насадкой на температуре 230-250 градусов подковыривая заливку тонким инструментом. Это применительно к верхней части, а вынимал из корпуса теплоотвода используя нижний подогрев для BGA. Но можно и чем то другим греть, главное чтобы температура контролировалась. Китайский инвертор воткнуть можно, но вряд ли есть смысл этим заморачиватся, для этого надо переделать статор и изменится компоновка агрегата и корпус может не собратся, ну типа не влезет в объём корпуса. А ремонтируются инвертора не сложно, схемотехника стандартная более менее. Проще говоря цена китайского инвертора в 10 раз меньше, а трудности будут в десять раз больше. Ну и если нет 12 вольт это настораживает, ведь 12 вольт формирует отдельная от 230в схема полностью автономная и гальванически развязанная от силовой части. Связана она только через магнитный поток статора, и наличие короткозамкнутого витка на статорном железе размагничивает его и может вызвать снижение выходного напряжения. Проверте отсутствие замыкания в выпрямителе 12вольт и его статорных обмотках. Рекомендую снять статор для визуального контроля его состояния. Ремонтировать эти генераторы не так сложно если знаеш как он работает. Скоро будет видео про еще один генератор, ночью видосом занимался.

@@0_741 спасибо

Блок инвертора управляет шаговым двигателем дроссельной заслонки карбюратора. Если нагрузка возрастает ЭВМ инвертора даёт команду на перестановку позиции дроссельной заслонки увеличивая обороты двигателя. Если обороты не увеличатся с ростом нагрузки то энергия заряда ёмкостей фильтра снижается, напряжение на IGBT ключах падает и включается красная лампочка ''перегрузка''. По этой причине она иногда вспыхивает в момент подключения мощных нагрузок. Из этого следует что необходимо проверить реакцию дроссельной заслонки на изменение нагрузки. При подключении нагрузки она должна немедленно переставлятся в сторону открытия, кроме того в момент остановки двигателя при выбеге ротора генератора заслонка должна переставлятся в пусковое положение максимально открываясь.. У некоторых генераторов она открывается уже при первом вытягивании шнура. Если этого не происходит то или имеет место заклинивание привода заслонки, либо неисправность шагового двигателя или его схемы управления в блоке инвертора. Если заслонка переставляется, а двигатель при этом останавливается то необходимо очистить карбюратор от грязи продув сжатым воздухом поплавковую камеру и элементы главной дозирующей системы, а так же проверить уровень топлива в поплавковой камере и работу топливного насоса

Хорошо знаком мне этот агрегат. Это моя первая электростанция.Она и сейчас у меня есть. Машина суровая, тяжёлая надёжная, но шумная и капризная на запуске. Особенно если есть неполадки или нарушен жесткий алгоритм запуска и останова. Работает отлично и качество вырабатываемой энергии лучше только у инверторных агрегатов.Причина этого- большая масса ротора и двухтактный ДВС. Четырёхтактные малые генераторы вырабатывают напряжение немыслимой формы к синусу отношения не имеющей .Шум немалый создаёт, но это легко решается дополнительным глушаком, у меня стоял от жигуля добавочный. Топливная экономичность не очень, поэтому для долговременной работы сутками нерекомендованна, но идеальный вариант для комерческих работ где бенз не имеет большого значения. По спецификации капиталистов это двушка, и алгоритм защиты основан на остановке ДВС при перегрузке поэтому поломать её не получится так просто, очень живучая штуковина. ДВС там 2СДВ на базе поршневой от Минска 125кубов с долбаной втулкой в верхней головке шатуна обладает неплохой надёжностью и ресурсом в умелых руках, но проклятием являются сальники коленвала, они просто выносят мозг из за плохой бензостойкости советской резины на них. Поставить бы что то западное и было бы норм. Для суровой одинокой жизни в тайге или на хуторе идеальный агрегат, но в совмесном использовании с электростанцией малой мощности и высокой экономичности.

kateyka.kotik@gmail.com Напишите мне на эл. почту. Я пишу ответ уже в третий раз, а он куда то исчезает. Какой то глюк.

Можете написать мне: Kateyka.kotik@gmail.com

Очень интересный и логичнй вопрос. Конкретно 12в секция не годится для этого, но если намотать 3х фазную обмотку по несколько витков на каждый керн соединив её звездой , то получится неплохой диностартер. Я анализировал этот статор на предмет доработки электропуска, размещал параметры магнитной системы в он-лайн калькулятор обмоток и по идее должно получится. Но надо организовать шим - формирователь со сдвигом 120*. К сожалению нехватает времени, а ямаховодам плевать на потребности потребителя. Они варятся себе сами в своем котле и не парятся ни о чём. Как по их задумке этот генератор должна заводить женщина мне не ясно.

kzfaq.info/get/bejne/od6CedOivt7Mdqs.html здесь всё сделано , может кто-то уже разобрался то что Вы пишете - там будет скорее всего маленький пусковой момент , а коммутаторы такие есть в электроскутерах@@0_741

Любопытный агрегат, но мне страшно подумать сколько он стоит. И за эти безумные деньги как всегда забыли поставить датчик уровня топлива и счётчик моточасов. Ямаха делает хорошие генераторы, но жлобизм этой корпорации безграничен. Электропуском комплектуются все генераторы от 2кВт, даже китайские. Наверно потому, что 6кВт завести шнуром это каким богатырём надо быть, сил хватит не у всех. А расход топлива на малом газу у шестёрки очень не маленький. Я думаю там кубов 350 движок , китайская двушка имеет 125кубиков и на малом газу кушает очень немало в сравнении с 50кубовой тысячкой. Диностартер реализован и в новых мопедах, в хонда дио аф35 например. Комутатор от электробайка это крутая идея, я даже и не думал об этом. Так как диностарт получается в любом случае трехфазным, то пусковой момент там ломовой, как у всех трехфазных двигателей. Я когда перематывал статор, то экспирементально наматывал обмотку для пуска, и проворачивает коленвал легонько даже перед ВМТ. Так что проект рабочий , хоть и не реализован. На тысячке можно реализовать роботизированный источник питания для полностью автономного электроснабжения в связке с другими источниками питания.

По данной теме можно рассмотреть маломошьные, малогабаритные и довольно дешевые контроллеры для молого электротранспорта (велосипеды, гироборды, дрифткары...) как я понимаю у них как раз дастаточная мощность и они все трех фазные, по 120 эл/градусов..

Перематываете весь статор потому что первый раз. Я тоже первый раз всё перематывал, а потом уже только те что необходимо по межвитковому. остальные не трогал. Вы тоже так будете делать следующий раз. Катушки через два это неполадки одной фазы, все остальные норм. Расположение кончов катушек SUB и MAIN можно увидеть в видео на 6.31 и на 18.00. Чередование фаз в разЪёме не имеет значения как по SUB так и по MAIN. На киловатном обмотки стандарт 142/56 витков. Шпонка на ротор не нужна, фаза ротора произвольная ,как поставиш так и будет работать. Конечно я разобрался со всеми обмотками, схемотехникой блока ,системой зажигания , спид контроллером. Чётко и ясно знаю что и как работает. Система зажигания в ямахе в отличие от китаецов полностью автономна. Это означает что даже без генераторной части двиг нормально запускается и работает под ручным управлением дросселем.Датчика ВМТ нет, катушка зажигания намагничивается в ВМТ проходящим возле неё магнитом в вентиляторе. Катушка установленная со стороны алюминиевого вентилятора двигателя работает от залитого в аллюминий магнита в связке с TCI модулем и SPEED CONTROLL. Наиболее вероятная причина Ваших трудностей это не установка клемы "под винт" на основание корпуса TCI в отсеке передней панели. Под фронтальной крышкой прямоугольный модуль в жестяном корпусе с одной плоской клемой "папа" размером с крупную почтовую марку это TCI. Это полупроводниковый модуль коммутации системы зажигания, и его металлический корпус является вторым контактом модуля подключаемым через клему "под винт" если память мне не изменяет или чёрный или оранжевый по месту разберётесь. Всё это прикручивается саморезом вместе к пластмассовому основанию, так и работает с завода. Модуль инвертора никакого отношения к искрообразованию не имеет и управляет только карбом. Два провода из под двигателя это датчик уровня масла . Один из них общая точка системы второй импульсы. Когда масла нет один замыкается на другой, импульсы пропадают ,мотор останавливается. Ещё один блок системы зажигания влияющий на искру это SPEED CONTROLL. Имеет две примитивные микрухи -- одна 555 таймер вторая компаратор. Он не позволяет двигателю разогнатся до опасных оборотов на которых выходное напряжение генератора достигает 900-1000В разрушая входные цепи инвертора. Ключевым элементом является тиристор который открываясь делает то же что и датчик масла. У меня есть даже схема этого блока но скорее всего проблема в неправильном монтаже TCI. Проверте всё внимательно.

@@0_741 Здравствуйте! Спасибо за развернутый ответ. Сомневаюсь, что когда-нибудь будет еще один такой же генератор в ремонте. Разобрался с системой зажигания - катушка-модуль, как на двухтактных двигателях (код 7VV-82310-00-00 ) магнитопровод в форме буквы "Ш", есть на ебае, поисковики по коду не дают правильного. С этого модуля выходит высоковольтный на свечу и один на преобразователь (скорее всего для глушения двигателя, как на бензопиле.) Обмотки прозваниваются "нормально" 16кОм ВВ обмотка и меньше ома "первичка",. Контакт "глушения" отключал. Искры нет. Ценник - космос.. от 80 до 100 долларов...+ доставка.Раскурочу с феном, может доберусь до схемы. Еще раз СПАСИБО!

в догонку: "ДАВНО НЕ БЫЛО НОВОГО ВИДЕО ! :) :) :)"

@@yakomiru Виноват , исправлюсь. Видео получаются длинные и нудные чтобы вскрыть побольше важных мелочей. Часто возмущаются про это, но 3х минутный ролик быстрых взмахов руками под ритмичную , бодрую музычку оказывается абсолютно неинформативен и практически неприменим. Решить свою проблем с такой информацией как правило не получается. Просто работа у меня такая нудная и скучная. Есть 2 сырых материала по инверторным генераторам, по автоэлектронике, авторемонту и ещё там чегото. Просто уныние и депресняк меня грызут очень. Инверторные гены щёлкаем как орехи, щас ещё один от зрителя валяется. :)

Схема генератора есть в Owners manual, а схемы инвертора нет , разрисовываю по кускам по datasheet на компоненты реверс инжинирингом.

-38 это круто! У меня дочка требует мороза и снега , а его нету. А для тайги или зимовья эта электростанция то что надо. Я когда зимой в гараже её использую то не выношу на улицу на холод. Надеваю на глушак длинный резиновый шланг и за ворота выставляю в дырку. Благодаря малому шуму и хорошей обдувке глушителя её очень удобно использовать как автономный источник тепла в помещении. На решетках охлаждения сушу мокрую обувь иногда.. Оттуда дует приятный тёплый ветер.. Мне кажется что если она будет жить в избе то заводится будет с первого дёрга за шнур. У меня в гараже легко пускается зимой. Ну конечно если спать ложится возле неё то она задолбает своим воем. Я когда летом в поход ездил с семьёй то работала весь день для холодильника, а на ночь выключал чтоб не задалбывала.

При отключеном блоке надо оценить равенство напряжений по фазам статора запустив двигатель или вытягивая за пусковой шнур. Если отличается сильно , то статор имеет межвитковое замыкание. Так же важный тест это после запуска двигателя на 30-40 секунд остановить его и проверить на ощупь температуру всех полюсов статора. Если в каком то полюсе есть межвитковое, то он очень сильно разогревается и его невозможно тронуть рукой. Если напряжение симетрично, а статор холодный то омметром проверяем сопротивление между контактами фаз инверторного блока и оцениваем состояние регулируемого выпрямителя.После этих тестов станет понятно кто виноват , статор или блок инвертора.

@@0_741 Спасибо за ответ! Скинул ротор, а на магнитах следы касания катушками и сам статор еле прикручен был. Я вот думаю, а могло ли тормозить двигатель, то что статор задевал за ротор?

@@user-sx4ne5ws5x Необычная ситуация! Там задевала сталь магнитопровода за полюса магнитов ротора или провод обмоток катушек статора за магниты ротора? Если сталь , то тормозит очень сильно. После таких случаев надо проверять качество крепления магнитов к диску ротора , так как от разогрева магнита любит отставать клей которым магнит приклеен к диску ротора и магнит выглядит нормально так как держится за счёт магнитного поля на месте, а на деле руками его можно сдвинуть с места. Есть положительный опыт приклеивания отставших магнитов на моторный силикон. В любом случае после нормализации ситуации с магнитами и статором надо провести тесты на температуру катушек статора так как эмаль могла пострадать от этого проишествия.

@@0_741 Померил напряжение на фазах в районе 250 вольт переменки. Получается генераторы у меня рабочие, а инверторный блок неисправен и дает тормозящий эффект?

@@user-sx4ne5ws5x Там главное не величина напряжения, а его равенство по фазам. Напряжение у такой схемы это функция от оборотов. Если все катушки в статоре холодные, то неполадки в инверторе. Или диоды/тиристоры регулируемого выпрямителя или IGBT транзисторы мостового ключа. Ну иногда ёмкость большая пробита. Ремонт несложный, но эпоксидная заливка омрачает всё дело.

В кустарных условиях это как? Уточните .

Я хочу,что-бы избавится от дорогущего инвертора использовать какой-нибудь китайский, а обмотку перемотать в более мощный 12в генератор

@@user-lw7ft4ic9v К сожалению альтернативы высоковольтному преобразованию и дорогому инвертору нет. .толщина провода для низковольтных цепей такой мощности не позволит намотать его на существующий магнитопровод статора и КПД преобразования будет весьма низким. Есть ещё куча причин, но это основные. Ремонт существующей схемы несложен , а качество её работы впечатляет когда с ней всё хорошо.

@OperblockTV step- down dc-dc на 20А - получите 260 ват

Возмите автогенератор от новых машин 125А - получите на 1500 оборотах 1500ват. Он сам все срегулирует. Двигатель к нему любой от 3кв до 6кв. Присоединяете генератор прямо - без ремней. Генератор качает электричество в аккумуляторы (без аккумуляторов сгорит). С аккумуляторов берете через инвертер себе свой 220. Луче иметь 2 или 3 инвертера - один мошьный для всяких моторов типа - помпа воды, холодильник, отопительный насос, рабочие инструменты... Этот инвертер должен быть полным синусом и их можно найти до - на 3кв постоянной работы. Второй такой маленькой мошьности - на ват 500, но очень хорошим синусом - через это будете включать всякие чувствительные приборы типа компютера или звуковой техники итд. Трети ивертер может быть с "модифицированным синусом" на ват 1000 - 1500 - 2000 - они дешевые, через них можно включать простые приборы - лампы накалывания, простую электрическую плиту, чайник а также в крайнем случае болгарку, дрель (моторы с щетками). Аккумуляторы можете питать также от солнечных панелей, но аккумы долны быть минимум на 4 кв часов, чтобы вы их случайно не исташили до минимум черты. Такой средни бытовой минимум потребления - это 2кв часа в день.

Lol, хоть что то там есть хорошее.

@@0_741 а где это "там" вы откуда?

@@EyeSauronn г.Черновцы Украина

Покупаю на eBay.uk . Потому что в U.K. 240v 50Hz . Ищем на аукционах или просто купить. Главное чтоб цена была не злая. Потом украинским экспрессом домой и ремонтирую помаленьку. Рабочие брать не выгодно, потому что цена злая , но технология эта стоящая.

شكرا لكم

Ремонтирую если надо и статоры тоже, но локация у меня западная Украина.

Здравствуйте. Почта России не работает с вами?

Если можно диаметр проволоки обмоток. Попробую сам. Перемотать.

@@user-wh5do3oo9s Почта России доставляет посылки в любую страну без ограничений. Самому перемотать статор не проблема при желании. Важно соблюдать фазировку обмоток и применять правильный тип моточного провода. Сечение провода обмоток AWG25 тип провода ПЭТД200 с рабочей температурой изоляции 210"С Важно помнить что никакой другой тип провода работать не будет, тем более недопустимо использование эмаль провода советского производства из ''старых запасов''. Этот эмальпровод редкостная гадость и его рабочие температуры находятся в пределах 110-135"С , что катосрофически недостаточно для таких статоров.. Стандартный эмальпровод современного производства работает до 150"С и этого тоже маловато для надёжной работы. Поэтому альтернативы ПЭТД200 нет , даже нет смысла пробовать. Мотается обмотка виток к витку аккуратно, если мотать в навал то провод весь не влезет. А в остальном задача не сложная.

г. Черновцы

Добрый день! Купил Yamaha EF2000is в Англии на Ebay. Заводится хорошо. Даже выдаёт какие-то 25 вольт в 12 вольтовую розетку. На выходе 220 напряжения нет. Зелёная лампа не горит. Возьмётесь ли за ремонт? Могу выслать Новой почтой. Пишите на andrii.kolesnyk@gmail.com

Вы его купили в нерабочем состоянии или это потом так стало? Красный светодиодный индикатор неполадок ECU светится или нет ? Система зарядки 12v работает независимо от высоковольтных силовых цепей , поэтому и есть напряжение. Прежде чем говорить о устранении неполадок необходимо проверить следующее: наличие перестановки дросельной заслонки в пусковое положение при вытягивании за заводной шнур. Кроме этого необходимо измерить напряжение на фазах основной и дополнительной обмотки (статор трёхфазный). Напряжение на фазах должно быть примерно одинаковым и для main coil составляет примерно 400~800v в зависимости от оборотов, а для sub coil примерно 65~180v по тем же причинам. Ещё необходимо проверить управляет ли ECU положением дроссельной заслонки во время запуска, прогрева, и выхода на номинальный режим. Работает переключатель заяц/черепаха или нет? Я думаю что при желании ремонт возможен, тем более что у нас есть немалый опыт в ремонте подобных устройств , только запчасти на эти агрегаты невероятно дорогие. С перемоткой статора проблем нет , но вот ремонт ECU несколько осложнён заливкой и своеобразной элементной базой. Я напишу вечером на почту вам , может раскажете подробнее о вашей проблемме

Добрый день. Купил нерабочим. Красная лампа ошибки не горит.

Добрый день! Купил нерабочим на аукционе. Никакие индикаторы не светятся вообще. Дроссельная заслонка работает только в ручном режиме. В режим малых оборотов при нажатии выключателя не выходит. Т.е. ECU не руководит работой заслонки. Пишите на почту andrii.kolesnyk@gmail.com

Да , цена злая . Поэтому единственный для меня вариант это купить поломанный и отремонтировать. Другого пути нет.

У всех секций примерно одинаковое небольшое порядка нескольких Ом , погрешность прибора не позволяет сказать точно. Но секции Sub coil и Main coil не должны иметь соединения так как изолированы эмалью провода. Если между ними небольшое сопротивление меньше 500МОм ,то статору необходим ремонт. Ещё дефект легко обнаружить по тяжелому вытягиванию шнура двигателя , и при провороте двигателя шнуром напряжения кратковременно возникающие на симетричных секциях обоих обмоток должны быть примерно равны между собой. Примерно 60-80в для Sub Coil, и примерно 120-140 для Main Coil.

@@0_741 спасибо, пока нашел КЗ в выходном транзисторе в блоке инвертора.

Неприятный дефект. У ямахи IGBT транзисторы мостового ключа выполнены в гибридной сборке в виде 4 кристаллов вместе с термистором на керамической подложке. Если у Вас такая история то отремонтировать будет непросто. Возможно придется собирать дискретный ключ.

А какой выход напряжения с Майн должно выходить ? У меня 400 в

Да, я снял весь компаунд для ремонта блока.

К0тЕйК@_и стальные злыдни А можете подсказать, каким способом

Без проблем. Необходимо иметь термовоздушную паяльную станцию или фен. Компаунд размягчается и теряет адгезию с нагревом. Устанавливаем температуру 230_250 градусов, и средний поток воздуха. Необходимо подготовить небольшое шило и плоскую отвёртку. Акуратно разогреваем компаунд на небольшом участке проверяя его упругость шилом или отвёрткой. После размягчения сковыриваем по кусочку освобождая компоненты на плате. Большие пространства очищаем отверткой, а маленькие и узкие места шилом. Важно оценивать топологию монтажной платы , предугадывая по рельефу типы элементов под слоем. Повреждённые при очистке компоненты меняем на новые. SMD компоненты хрупкие, поэтому на них уходит больше времени. При некотором навыке и практике ни один залитый компаундом блок не устоит перед натиском.

Без проблем. Необходимо иметь термовоздушную паяльную станцию или фен. Компаунд размягчается и теряет адгезию с нагревом. Устанавливаем температуру 230_250 градусов, и средний поток воздуха. Необходимо подготовить небольшое шило и плоскую отвёртку. Акуратно разогреваем компаунд на небольшом участке проверяя его упругость шилом или отвёрткой. После размягчения сковыриваем по кусочку освобождая компоненты на плате. Большие пространства очищаем отверткой, а маленькие и узкие места шилом. Важно оценивать топологию монтажной платы , предугадывая по рельефу типы элементов под слоем. Повреждённые при очистке компоненты меняем на новые. SMD компоненты хрупкие, поэтому на них уходит больше времени. При некотором навыке и практике ни один залитый компаундом блок не устоит перед натиском.

Без проблем. Необходимо иметь термовоздушную паяльную станцию или фен. Компаунд размягчается и теряет адгезию с нагревом. Устанавливаем температуру 230_250 градусов, и средний поток воздуха. Необходимо подготовить небольшое шило и плоскую отвёртку. Акуратно разогреваем компаунд на небольшом участке проверяя его упругость шилом или отвёрткой. После размягчения сковыриваем по кусочку освобождая компоненты на плате. Большие пространства очищаем отверткой, а маленькие и узкие места шилом. Важно оценивать топологию монтажной платы , предугадывая по рельефу типы элементов под слоем. Повреждённые при очистке компоненты меняем на новые. SMD компоненты хрупкие, поэтому на них уходит больше времени. При некотором навыке и практике ни один залитый компаундом блок не устоит перед натиском.

И ямаха и хонда всё никосиль, у ямахи двигатель долговечнее и запчасти есть все абсолютно , но не дёшево . Намотка везде хреновая, у китаецев ни разу не видел с ней проблем, но электроника у них хреновая. Ямаха это топ в сегменте, но хонда работать тоже будет. Просто тот хондовский движок ну очень плохой по моему опыту. Если статор можно намотать самому дома на кухне под кофе с печеньем, то ремонт двигателя это относительно непростая затея

@@0_741 Спасибо за серьёзный ответ. Хонда красивенькая, но интуитивно - Ямаха. Если запчасти на Ямаху - не дёшевы, то на Хонду - раза в два дороже. С Уважением и ещё раз - Спасибо!

Да, я думал об этом но у меня нет такого прибора в наличии. Но я пробовал оценить состояние обмоток сравнением их индуктивности потому что у меня есть прибор измеряющий индуктивность. Идея была в том что бы сравнить все обмотки между собой и те которые отличаются сильно отремонтировать. Но прибор показывал какие то странные значения и мне не оставалось других способов кроме этого. Нагрев секции сразу позволяет оценить её состояние хотя и пришлось собрать всю эту систему назад для проверки . Хотелось бы конечно иметь какие нибудь достоверные средства приборного контроля состояния обмоток но об этом пока остаётся только мечтать мне.

У меня самоделка-приставка к мультиметру, типа такого: radioaktiv.ru/shems/measure/gauge/27916-prostoy-milliommetr.html Выставляю 100мА, измеряю падение напряжения в милливольтах, передвинув мысленно запятую вправо, т.е. умножив на 10, получаю значение в миллиомах. Работает как надо.

Классная идея! Возьму на вооружение. :-)

Ого! Ого! Где же я возьму этот лютый минус 25? В моём районе за эту зиму пока один раз видел минус12 , и то одну ночь. У нас минус 25 это редкое явление и не каждый год бывает и то очень не долго держится. У меня такое только в морозильной камере водится. :-) А если серьёзно то очень хороший агрегат, но есть два минуса: первый это очень дорогие запчасти, второе это отвратительное качество эмальпровода на силовых секциях статора. Если бы не эти две проблемы то был бы супераппарат.:-)

@@0_741 А не значит ли это, что в принципе от одного минуса потенциально можно избавиться?))) В результате - идеальный аппарат! Такой даже б/у можно покупать.

@@user-py2bu7uo5d Я не совсем понял о чем Вы, но б\у купить вполне реально, а на ямаху есть и б.у двигатели, и есть в интернете новые запчасти любые но не дёшево. Но это по двигателю. электрические запчасти тоже есть, но очень недёшево.

уточните какая модель генератора у Вас и как он называется. думаю что это всё поправимо, платы дохнут редко и они герметезированны так что вода им не страшна.

@@0_741 Мой генератор ЭЛЕКОН ПОВЕР2400, служил мне 5 лет исправно зимой и летом, устраивал во всех отношениях - легкий, мощный, компактный. Ранее где-то читал, что если обмотки нагреть , то изоляция слегка плавится и забивает микротрещины. Хочу попробовать сунуть статор в муфельнуу печь на 100Град.

@@DrugMikh Не надо в печку ложить, это не поможет. Если это стандартный китаец значит там нет раздельных трёхфазных секций и есть одна силовая звезда на три фазы, но это не точно. При необходимости уточните этот момент. Проверяется обмотка просто, отсоединяете блок инвертора, запускаете двигатель и измеряете переменное напряжение на всех трёх фазах на холостом ходу. Значения должны быть в пределах 350-380Вольт между всеми тремя секциями. Причём важно не столько величина напряжения. сколько его равенство по фазам. Если где то оно меньше значит там межвитковое замыкание. В каких именно катушках станет ясно если сразу же после остановки двигателя потрогать их пальцами. Очень горячие катушки содержат межвитковое замыкание. Если на каждом керне магнитопровода намотано по две катушки то нужно проверить омметром проводимость между этими секциями.ю если ток проходит надо перематывать. проверки несложные и делаются за пол часа обычным тестером. Что то непонятно спрашивайте. Не пытайтесь лечить народными методами, работать не будет, а перемотать там просто, и школьник справится.

@@0_741 Я в электронике полный профан. Можно поподробнее как измерить напряжение на всех трех фазах? На плате я отсоединяю самый большой разъем - там 5 или 6 концов, дальше беру тестер и как измерять?

@@DrugMikh Да, этот разъём нам и нужен. Если там 5 проводов то два из них это линия питания электроники инвертора и там обычно или 12-20вольт или 80-120 в зависимости от конструкции схемы питания и цвет этих проводов отличается от остальных трёх. По показаниям прибора будет сразу понятно, но надо помнить что вспомогательная и силовая обмотка не соединяются и проводимости быть не должно. Ну проще 2 провода один цвет имеют, а три другой и цвета в группах одинаковые. Хотя бывает на фазах разные но близкие цвета. Остальные три провода это фазы А, В, С, обычно стоят в рядочек. Это три симметричные катушки и поэтому напряжение там равное и измеряется тестером на пределе 700-1000 вольт переменного тока на соответствующих концах обмотки : А--В, = А--С, = В--С = 360-380вольт переменного тока примерно. А,В,С, это условные обозначения и назначаем их для выводов обмотки произвольно по усмотрению. Если различия велики , больше 10-15вольт то трогаем пальцами обмотки на предмет разогрева и отмечаем их маркером. Иногда в запущеных случаях катушки темнеют и сгорают утаскивая за собой рабочие соседние катушки по внешнему виду тогда сразу понятно. Повреждённая секция отсоединяется от схемы статора, нагревается феном и в горячем состоянии разматывается. Считаем виточки, записываем направление намотки, начало-конец , взвешиваем и измеряем сечение провода без лака (обжигается на свечке) . Покупаем в интернете такой же провод, наматываем, припаиваем концы, заливаем эпоксидкой ЭДП и собираем. Всё начинает работать как новое.

Понял, загляну в почту. я не часто туда заглядываю.