Тоже так делал, и тоже после просмотров Вадима Лазутина! Царствие небесное хорошему человеку!

рекомендую для смазки при сверлении и нарезании резьбы раствор вытопленного свиного сала и льняного масла в пропорции 10/1. а текучесть можно регулировать добавлением осветительного керосина, который добавит смазке смачиваемости. резьбы удобно мазать обычной строительной кисточкой из натурального волоса с шириной 15-20мм. видео класс. успехов 👍

Не бывает бу станка без износа, если только на нем не работали, но это случай один на миллион. Я для себя поставил цель, в будущем купить еще один ИЖ и отдать его на шлифовку всех направляющих, иначе никак не добиться точности, хотя бы паспортной. Если она конечно нужна

Опять обстоятельно и не скрывая нюансов и отклонений. Спасибо Пора купить линейку ШД на 600 )) На этом провале призмы может быть дребезжание каретки. Или наоборот, на провале лежит плотно, а при смещении вправо на 20-30см начинает плясать. замечательный проект

После черновой обдирки надо было сделать нормализацию. Иначе скалку у вас со временем поведёт. Скалка должна быть трубчатой конструкции, чтобы уменьшить погрешность от гравитации (консольный вылет у скалки). Для такого диаметра очень большая длина у скалки. Опять же увеличивается погрешность от гравитации. Есть ГОСТ на скалки. Там даны конструкции и все размеры. В сети легко ищется. Чтобы получить высокую циллиндричность, и малое отклонение от круглости, вплоть до 1-2мкм, скалку надо притереть притиром. Берете алюминиевую болванку длинной 1/5-1/10 длины скалки, растачиваете в ней сквозное отверстие на размер вашей скалки плюс 2-3сотки. Делаете три радиальных пропила, один насквозь, два - не допиливая до конца 3-4мм (конструкция типа цанги получается). Надеваете притир на скалку, мажете скалку пастой ГОИ разведённой в керосине, обжимаете притир обычным винтовым хомутом до плотного перемещения по скалке на более толстом её конце, включаете вращение скалки и движениями вдоль оси скалки притираете. Где притир перемещается легко, там тереть уже не надо, трёте там где он плотнее садится. Периодически стираете старую пасту ГОИ и мажете новой, подливая керосин. Трёте до тех пор, пока притир не будет ходить в поджатом состоянии одинаково плотно на всей длине скалки. Получите довольно низкую шероховатость и высокую точность формы. Инструментальный конус надо обязательно проверить на краску. И дошабрить/дотереть, чтобы он плотно садился. Представьте, что у Вас соотношение длинны конуса к длине рабочей части около 4х крат. Каждый микрон зазора в конусе выходит на кончик скалки уже как 4мкм. Каждая сотка как 4 сотки. И самое печальное, если Вам "свезло" и скалка с первого раза стала ровно, то вы будете думать что она теперь всегда будет становиться ровно. В один прекрасный день скалка выберет зазор в конусе в другом направлении, и вы можете что-нибудь испортить. А вообще лучше сделать регулируемую скалку. Тогда износ инструментального конуса шпинделя и самой скалки не будет влиять на точность определения оси вращения.

При финишной проточке таких деталей нужно не пластинки использовать, а остро заточенный резец. У всех пластинок усилие при резании достаточно большое и они на съём не меньше десятки рассчитаны. Соответственно, заготовку при такой длине отжимает и в её центре диаметр будет больше. Плюс вибрация и смещение поперечки от неё. Надо остро заточить резец и снять буквально несколько соток.

Лучшая скалка- шток от амортизатора. Хорошая сталь и поверхность высокой степени чистоты обработки.

Приветствую! Да с вашим "Износом" ,если его так вообще можно назвать, вам ещё очень сильно повезло если сравнивать например с моим. ....

Да все верно внутреняя часть призмы изнашивается сильнее. Что касается замеров ты заехал в ту оласть где стоит патрон поэтому там не изоношено. Когда польский поставишь на шпидель без планшайбы (он уже, - толшина планшайбы) Будеш заезжать в зту зону.

Вращающийся центр для точных работ такая себе идея, люфты имеют место быть. Призмы станины можно обкатать индикатором, установленным на заднюю бабку, там станина изношена меньше.

Видно что станок не насиловали, но вот тот нюанс что ближе к шпинделю показания увеличиваются, это как раз говорит о ровномерном износе продольных направляющих, так как без патрона в основном не работают, поэтому начало станины всегда вообще без износа, и если посмотреть где начинается изменения показаний, становится понятно что супорт достаточно постоянно работал от патрона и обрабатывал достаточно длинные заготовки почти всегда. Что нам показывает индикатор в начале износа, всё по нулям на достаточно большом расстоянии. Считай станина в рабочем месте, в нулях. А бочка получилась из-за отгибания заготовки. Нужно было ещё по вертикали обкатать, посмотреть куда передняя бабка смотрит по вертикали.

ты сделал одну ошибку 5.22 перед тем как зацентровыватся нужно отторцевать поверхность. и передний конус должен быть строго по углу отверстия. а так результат в полне хороший. если найти поверочную линейку то как вариант попробовать провал гальваникой восстановить . благо износ небольшой

Можно ли как скалку использовать автомобильную амортизаторную стойку? Или купить калиброваный пруток?

Где взять скалку в конусом большим ну типо 7-8?

А подвижный люнет при таких работах не нужен?

В чем проблема поставить вместо держателя резца оправку с моторчиком и камнем и шлифануть?

Привет. Когда будет видео про ижак?

У меня такой, простите, любительский вопрос: а что, если в самом начале нарезать конус Морзе, а потом каким-то образом прикрепив его в шпинделе получить идеальную с ним соосность, что помогло бы в дальнейшей юстировке или, в данном случае в создании скалки? Если вопрос тупой, так и скажите. Я демонстративно обижусь и все будут довольны. ;)

Привет, а как с тобой связаться?

Бочка из за длинны валика, середину отжимает.

Да уж..... Ладно, не буду про вращающийся центр для таких целей.... Каким бы он высокоточным небыл - он НЕ ТО ! Сож... Ну вот кто тебе сказал, что она ДОЛЖНА лится струей, заляпывая все вокруг, и стекая самотеком? Минимальная, буквально капельная подача на кисточку, кончиком скользящую по месту реза !!! То, что не испарится при резании - тупо останется на стружке! Без луж. Без брызг. Но и смажет и охладит. Далее .... Для обработки длинномера используются люнеты. И они есть РАЗНЫЕ ! В данном случае требовался подвижный люнет ( вернее - люнетная втулка), следующий ЗА резцом !. Т.е. в левый слот резцедержки, зажат собственно, резец. А в правый - люнетная втулка. Заготовку протачиваешь близко к размеру,зажимаешь в жесткие центра, высокоточно обрабатываешь отрезок заднего конца "под втулку", заправляешь его в эту втулку, слегка поджимаешь центром и включаешь подачу. При ходе суппорта во втулку идет свежепроточенная поверхность. И никаких бочек образоваться не может. Вообще! Совсем! И плевать на износ станины, втулка "утащит" заготовку куда надо. Ну и финиш.... Есть такая штука, как "разрезной притир". Делается быстро, работа несложная, трчность на выходе - микроны.

При такой длинне может быть что скалку отгинает

Покупаем амортизатор, отрезаем шток. Не благодарите. Вместо шлифовки самодельной скалки, изготавливается "прикатка". Выглядит как накатка, но вместо ролика стоит шарик (например от подшипника). И этой прикаткой проходят по штоку Не благодарите

Мне всегда интересно как люди глядя на кусок ржавой железяки определяют что это ст45 или х40, особенно много таких специалистов в Украине.

А почему бы не сделать сначала конус, вставить в переднюю бабку потом обработать ? Или так нельзя?