Спасибо.

Я уже купил смартфон и думаю в ближайшее время его освою. Так, что есть ватсап ( или как его там).

Всё правильно. Проблема этого цилиндра. Через выхлопной выбрасывает и масло и не сгоревшее топливо. Всасывающие видно по всасывающей камере. Воздушный коллектор снимаешь и в камере головки грязь. Раньше применяли направляющие металлокерамику и ходили годами. Сейчас направляющих года на три и клапана болтаются.

@@user-cu5dg8nq9q понятно,хотел убедиться в этом.Спасибо Виктор.Будьте здоровы!

Не советую. Заклинит в нагрузке и оторвет шатун.

Как удобно Вам так и делайте. Я же говорю, одно и тоже. Разницы нет.

@@user-cu5dg8nq9q спасибо большое за совет

В таких случаях конечно в первую очередь надо рассматривать насос.Я не раз уделял внимание на проверку масляного насоса при его долговременной работе. В процессе работы изнашиваются и шестерни и корпус в следствии чего снижается его производительность, а производительность (прокачка масла в литрах) на прямую влияет на давление. Так же изнашиваются втулки ведущего вала и в следствии повышенного зазора масло сбрасывается в поддон, тем самым снижается производительность и давление. В Вашем случае возможна проблема и с маслоприёмной трубой (подсос воздуха) из за чего долгая закачка масла и задержка поднятия давления. Я бы начал с проверки масляного насоса.

@@user-cu5dg8nq9qПонял, спасибо вам Виктор.

На 740.3 (старый турбо) масло подаётся от канала в задней плите. В плите с верху где компрессор есть заглушка. Туда вкручен металлический штуцер и в него вкручивается уже штуцер 14 мм как и на других турбированных. Только наверное надо увеличивать диаметр отверстия в плите.

@@user-cu5dg8nq9q спасибо большое

Разный проворот маховика, разный градус впрыска. По разному расположен паз под штифт.

На всех моторах камаз регулировка клапанов, зазоры одинаковы. Штифт в паз маховика, смотрим метки на тнвд, вмт и регулируем.

Дело не в силиконовой прокладке. Это та - же резина. Если долго головка её прижимала, то по любому она поджалась, и я думаю она потеряла свою эластичность и так скажем, высоту. Я всегда меняю. Приходилось раз или два применять повторно. Но это были ситуации когда ко мне обращались сразу после сборки двигателя в котором тут же появлялись проблемы и я советовал вскрывать двигатель. Прокладки два, три дня были поджаты и водители , я знаю, ставили их обратно. При долговременной их работе я бы не рисковал. Я знаю их цену, но повторная разборка выйдет дороже.

Да двигатель только собрали он пороботал на малых оборотах успел только прокачать гур и пгу дальше понял что выкидывает с пятого целиндра тосол вот сейчас снимаю головку буду менять просто нет возможности сьездить в город а машина нужна срочно спасибо за ответ всего вам хорошего

89282757073. Есть ватсап.

Коммон Рейл и ТНВД с электромагнитной рейкой управляются блоком управления (компьютером). Блок управления имеет определённую программу и анализируя показания датчиков регулирует подачу топлива. Изменяя программу блока управления происходит изменение мощности. Ничего сложного нет. С механикой гораздо сложнее. Просто лезть в насос и крутить болтик много эффекта не будет. Только замена на другую модель ТНВД дают ощутимый результат. 62 это Е3 и с завода они идут только с электромагнитной рейкой ТНВД. 50 - серия Е2 Практически такие как 60 - Е3, но с ТНВД механикой.

А по железу они одинаковые? Коленвал, шатуны, поршня, блок?

Рабочая температура двигателя 98 градусов. Конечно с термостатами. Обороты на месте 1000.

@@user-cu5dg8nq9q благодарю удачи вам

Ремонт головок сложный процесс и исходя из вопросов Вы это понимаете. Сделать в домашних условиях можно только те головки, которые в нормальном состоянии и не имеют дефектов. Я не раз сталкивался с головками сделанные дилетантами в домашних условиях и это был просто металлолом. Глубину посадки я посмотрю сегодня в справочниках и дам ответ. Разъеденные водяные каналы на станке проходили фрезой диаметром 22 мм. Отливали в поршневых пальцах (25мм) алюминиевые заготовки и точили втулки с плотной посадкой. Встречал головки и с бронзовыми втулками. Если у Вас есть определённое оборудование или станки можно подчистить лицо, но я бы не советовал это делать до идеального состояния поскольку будет меняться и высота головки и камера сгорания и т.д. Отношение выступа кольца газового стыка к отношению общей поверхности головки имеет чёткое значение. Соток пять прошли поверхность в пределах цилиндра, внутри кольца газ. стыка и всё. Самая серьёзная проблема, это замена направляющих. Иногда направляющие очень слабо сидят, иногда уже сорваны и болтаются и в отдельных случаях выходят с алюминием. Мы понимаем всё это нарушение посадочного места в головке, нарушение диаметра. На ремонтных предприятиях посадочные поправляют увеличением диаметра и у них имеется материал для изготовления уже не стандартных по диаметру направляющих. Я возил такие головки в ремонт и их восстанавливали. В чисто домашних условиях сделать это просто не возможно. Головки так же подлежат опрессовке на герметичность. Простое самодельное приспособление для опрессовки головок мною показано при ремонте одного 740.62. Коромысла с большой выработкой от клапана выбрасывал. Не большую устранял на гриндере. Так же есть видео.

@@user-cu5dg8nq9q Спасибо огромное за детальный ответ на мои вопросы.Я реставрирую головы с межседельными и другими глубокими трещинами.С последующим востановлением места под седла и иготовление седел из специальных сёдельных заготовок.С соблюдением всех допусков натяга и глубиной посадки.С последующей опрессовкой и фрезеровкой головки.Работаю на заводском и частично самодельном оборудовании, по качеству соответствующему выполнямой работы,с подачей до 0,005 мм. Рабочая площадь моего цеха 450 квадратов.И с горе мастерами борюсь как могу.Поэтому я и отказался от заказа,не понимая как его исполнить.Но вопрос интересный, и я хочу его изучить.Первый раз обратились с ГБЦ грузового сектора.Т.е. варить эти каналы нельзя,только втулить?Если да,токакой натяг делать на алюминиевых втулках, и какой на бронзовых.Посадочное место делать ступенчатое вместе со втулкой или натяг дотаточен? Заранее спасибо.Мой почтовый ящик-Bothevar@yandex.ru.Просто на всякий случай.А перечисленные Вами ролики я уже посмотрел.Спасибо,что делитесь своим мастерством.Здоровья Вам и вашим близким.

@@user-kz8lx8eh1f Для меня на протяжении лет реставрировал водяные каналы товарищ. К сожалению он уехал. Он увеличивал диаметры до 22 мм и оставлял упорный буртик мм 2. Точил втулки на токарном станке с точной длинной глубины реставрированного канала. Для посадки применял направляющую с ограничителем, упором. При установке втулка буквально касалась буртика, но и была на уровне с поверхностью головки. Иногда какой ни будь край выступал десятку, видимо от не очень точной установки головки по отношению к фрезе, но это вообще не принципиально и это убирали напильником. В отдельных случаях канал был сильно размыт и упорного бурта не получалось сделать, но и без бурта втулки не уходили. Я помню у него был нутромер 18-50 и он им промерял реставрированные каналы и подгонял втулки. Я не помню какой он делал натяг, но забивал на холодную. Это можно экспериментальным путём легко определить. У Вас хорошая мастерская и это отлично. Лично я сторонник именно таких предприятий, а не домашней халтуры. Исходя из вашего оборудования можно и под направляющие реставрировать места, что особо важно. То, что Вы меняете сёдла просто отлично. Когда я работал на предприятии мы возили головки на подобное предприятие и там при ремонте головок проверяли на срыв сёдла.

@@user-cu5dg8nq9q спасибо огромное. Почувствовал родную душу.

Вообще такой блок выбрасывают. Сделать ничего нельзя. Трещина будет постоянно увеличиваться. Будет пропускать охл жидкость между блоком и гильзой, гильза будет давать просадку. Будет частый прорыв газов между гильзой и кольцом. Гильза будет заваливаться в сторону трещины и поршень будет мазать. Как быстро будет увеличиваться трещина знает только Бог. Можно конечно по всей окружности упорного бурта аккуратно в угол положить хороший герметик и придавить гильзу. Да, определённое время будет держать. Лично я после разборки в первую очередь зачищаю и смотрю упорные бурты и бобышки болтов головок внутри блока на наличие трещин. Как показывает практика проблем в этом месте хватает.

@@user-cu5dg8nq9q Спасибо за совет. Сейчас соберу, чтобы заработать на другой блок. А из-за чего это происходит?

Довольно распространённый дефект. Бытует мнение, что от перетяжки болтов головок. В отдельных случаях возможно, но я не раз сталкивался с моторами имевшие пробег 200 000 - 300.000 км и головки реально не перетягивали, но бурты имели трещины. Я думаю качество, конструктивный недостаток. Иногда так и делают, как хотите Вы.

Ну ничего страшного не произойдет? Ничего не оторвёт?

Не должно. Всё зависит как быстро будет идти трещина. Я не раз так делал с трещинами 3-5 см. Год, полтора работали.

Да, сейчас много нареканий на поршневую. В основном летит масло в сапун. У кого 5 л, а у отдельных и все 25 л на 1000 км. Брака и подделки больше, чем качества. В большинстве случаев проблема в кольцах. И это и федерал и кмз и кострома. Наверное Китай. У товарища после ремонта 740.62 масло летело с сапуна. Поменял кольца, поставил 740.60, и всё нормально. Те же гильзы, поршня. Да, в магазине гарантировали, что это настоящий завод. Так, что не только Вы с таким столкнулись.

А если поменять кольца то какого производителя можно поставить?

@evgen3124 как я написал, проблемы бывают со всеми производителями. Это в комментариях водители отражают. По этому я советов по поводу поршневой не даю. Товарищ поставил КМЗ 740.60 и нормально.

А можете что сказать за кольца Прима? По вашим видео как то видел вы ставили такие

@evgen3124 да, я ставил. Но я уверен, что и Прима подделывают. Такие вещи я брал у людей которых хорошо знаю и доверяю.

89282757073. на этом номере ватсап.

Проблема в посадке гильзы на упорном бурте. Где-то там есть неплотность. Возможно просадка упорного бурта, это видно по отпечатку. Возможно что то попало при сборке между гильзой и буртом. Может есть трещина где резьба болта. Самое страшное это трещина упорного бурта.

@@user-cu5dg8nq9q трещины вроде не было когда собирали. Блок оприсовывали, вы чистили смотрели. Грешу на верхнее кольцо на гильзе. Может что то случилось при установке. Других вариантов нет. Дело не в прокладке. А то тут все начали это евро прокладка виновата, надо бочата ставить.

Если мотор Е, то проклалки не при делах вообще. Ходят лучше пробок. На старых 10 блоках, я это говорил в видео, не перекрывает окно штанги 6 цилиндра. Но тогда течёт масло. Это с прокладками Е 740.30. Есть для таких блоков армированные 740.10. Нет, у Вас реально из под гильзы, прокладки не причём.

@@user-cu5dg8nq9q верхняя резинка может срезаться, соскочить? при установки? Были такие случаи

Не помню. Резинки бывают тонкие, возможно в этом проблема.

Бубонить может из за головок, вернее клапанов. Я бы начал с проверки компрессии. Отличная 29 атм. На моторе имеющим приличный ресурс работы 27-28 атм. Хотя бы 26.

Накамазе,тоже,можно,поверить,компрессию,икак,это,можно,проверить,аз,штанг,не,может,ихня,выработка,

Нет. Такие коромысла давно не выпускает завод. Я думаю как минимум лет 20, если не больше.

То, что водители иногда называют Е 0 называется 740.3 Турбо, или как его раньше называли БТР. Первый турбонадувной двигатель Камаз. Имеет 260 сил. Никакого отношения к серии Евро он не имеет. Двигатель Камаз 740.10 первый двигатель установленный на Камаз. Эксплуатируется и сегодня. Атмосферник, 210 сил. 740.20 то же атмосферник, 220 сил. Устанавливался на самосвал 55111 грузоподьемностью 13 тонн. Все эти моторы давно сняты с производства.

@@user-cu5dg8nq9q вот купили на Разборе хотим поставит на свой камаз стандарт шатун вал....

Что купили и какой у Вас?

@@user-cu5dg8nq9q 740 10 20 двигатель камаз

@@user-id6ij7dd6i у нас то же есть разборки. Иногда можно и хороший не дорого взять. Можно вскрыть поддон, посмотреть состояние.

Болты 10мм тянут 4,5 - 5.5кг. М12 с усилием 9-11кг. Растянутые болты всегда выбрасывают.

Болт м8 от 1,5кг до 2,5кг.

@@user-cu5dg8nq9q благодарю

Вы наверное хотите сказать о применении таких прокладок на двигателях 740.10 или что иное?

Это же сборка е3. А гбц простого камаза? Без масляного канала на выпуск?

@@user-kj3lc6tc5p Я не понял, о каком масляном канале Вы говорите. Я во многих случаях применяю головки старого образца на Е1, 2, и 3. У них не значительная разница в объёме камеры системы охлаждения. За счёт уменьшения толщины внутренних перегородок у Е головок чуть больше объём охлаждающей. Отсюда и быстрый выход этих головок из строя. То в гнездо форсунки, то в выхлопной, то во всасывающий коллектор идёт охлаждающая. Это во многих случаях водители отмечают в комментариях. А так они во всём одинаковы. Я не раз это отмечал в видео при сборке. На коммон рейл отличие в гнезде под форсунку. Она только на коммон рейл двигатель.

@@user-cu5dg8nq9q спасибо. Вот как раз и потекла одна в колодец форсунки. Значит поставлю простую гбц и всё. Ещё раз спасибо 👍

@@user-cu5dg8nq9q много полезного даёте простым языком вы правильное занятие (хобби) себе нашли продолжайте снимать 🤝👍и ещё раз СПАСИБО 🤝 думаю моё мнение многие поддерживают

89282757073..тел и ватсап.

Да, как пишут водители цена доходит до 100.000

Я ставлю на все моторы.

И выпускного клапана седло не обгорает и не вываливается

Да одна и та же головка. Отличие в том, что у Е тоньше внутренние перегородки и за счёт этого увеличен немного объем камеры охлаждающей жидкости. А так всё одно и тоже и работают годами на моторах и 320 и 360 сил.

Я снимал головки и с пробегом 200.000 и фторопласт целый. Вообще он не имеет никакого отношения к газ стыку. У него другая работа.

@@user-cu5dg8nq9q а я снимал уже не одну головку с пробитым второпластом… причем заводские машины… раньше ставил, собирал заново, пробивает…сейчас если снимаю головки, второпласт не ставлю… полет нормальный…

@@Ruslan-pk3hn Ну прогорел фторопласт, что это отразилось на работу мотора?

@@user-cu5dg8nq9q да характерный звук выхода газов