Сетки встречал только в бензиновых форсунках. Чистить там в общем то ничего не нужно, там солярка и так после двух топливных фильтров чистая. Забить форсунку, которая работает на давлении 1500 атмосфер очень сложно, потому что это очень очень очень большое давление (для сравнения, профессиональная автомобильная автомойка развивает давление воды 120-150 атмосфер, в дизельном коммонрэйле давление солярки в 10 раз больше). Самое оптимальное это залить "мягкую" присадку в бак для очистки дизельных форсунок. Если это не помогает, лучше сразу менять распылители форсунок, это обойдётся вам не сильно дороже, чем разбор и "чистка" форсунок, зато на новых распылителях результат распыла гарантирован))))) P.s. китайские распылители норм ходят, иногда сопоставимо с оригиналом(Япония/Германия), хотя стоят в 5-10 раз дешевле. 😅

@@Sibkraft у меня проблема с фильтром тонко очистки была, он внутри съехал и часть топлива шло мимо фильтр не качественный

После того как фильтр правильно поставили, какие то проблемы начались? (Дымность, плохой запуск, расход повысился?)

@@Sibkraft перед началось P1186 P0087 машина глохнет по началу пропала перекачка заменил насос проверил на наличие трещин их нет ситуацию не сменило потом и вовсе только на холостом работать может Даш газу выключается мотор.

@@werx_tv6759 понял, по форсункам, не торопитесь снимать, сначала посмотрите на холостом ходу сколько с обратки с форсунок сливается солярки, за 1 минуту с каждой форсунки до 10 миллилитров - норм, форсы можно не трогать. Если больше 20мл - полюбому ремонт, не важно, есть ли в машине еще проблемы по топливной, на таких форсах ездить нельзя, точно в ремонт/замена. Если по форсункам все плохо, то ошибки по давлению от этого и вылазят (форсы сливают в обратку быстрее, чем тнвд накачивает). Но мне кажется у вас скорее проблемы по регулятору топлива(на тнвд стоит, бочонок круглый, провода подходят). Или с датчиком давления на рампе топливной. Начните с регулятора, его легко снять, и если много мусора, то он нормально закрываться/открываться не сможет физически, поэтому и давления нету. Если по форсам, регулятору, и датчику давления все ок, то скорее всего в тнвд на плунжерах износ, и он не может накачать давление. Износ по тнвд лучше на стенде проверить, но "на коленке" можно добавить в солярку 5-10% масла двухтактного, погоняв на хх систему, потом проехаться, если ошибки по давлению уйдут, то тнвд в ремонт. (Маслом повышается плотность топлива и тнвд нагнетает больше давления). В общем все, диванно-клавиатурная диагностика подошла к концу, дистанционно больше я вам ничего не подскажу, далее поможет только живой диагност с оборудованием и головой :)

Спасибо. Напишите на почту [email protected]

Здравствуйте то есть можно не скидывать МКПП а только снять лапку и решить проблему?

Вернее сказать вилку

Здравствуйте, на каких то машинах это возможно (Жигули классика, например), но на МКПП сонаты y3 вилка физически не вылезет через окошко, так что тут только снятие КПП.

@@alekcalekc1090 На некоторых машинах можно.,а на каких то и нет)))

На жигах да и на оде можно поставить от шевенивы рабочий цилдр и она будет мягкой

Здравствуйте! Нет, притирать н чего не нужно, новая пара шарик-седло, идеальной геометрии, все будет работать. Для идеала желательно прописать форсунку, каждая форсунка имеет свои небольшие отклонения, на них ориентируется ЭБУ при подаче топлива, после любого вмешательства/разбора/ремонта, производительность форсунки немного изменяется, на стенде делают замеры как работает форсунка и выдают код (4 или 5 цифры в шестнадцатеричной системе счисления), в этих цифрах зашифрованы отклонения конкретной форсунки от идеала, записав в ЭБУ эти коррекции, ЭБУ будет знать на сколько отклоняется форсунка и делать коррекцию. Это называется "прописать дизельные форсунки". Работать будет и если просто поставить без прописывания, но если хотите чтобы работало долго и счастливо, пропишите. P.s. Делается эта процедура диагностическим оборудованием. P.s.s. бывают старые ЭБУ коммонрэил, где в принципе нет коррекции по подаче и прописывать ничего не надо.

@@Sibkraft Ивеко 2000 года.Прописывать не нужно.Спасибо.👌👍

Подешевле Алиэкспресс, Озон. Побыстрее Емекс, Автопитер, Экзист.

Добрый день) в этом видео мотор коммонрэил, тут без вмешательств в работу дизеля было, экономия происходит за счёт того что газ давишь меньше, т.к. к солярке подаётся пропан. График замещения в виде "горки", до 50% педали идет рост подачи пропана, с 50 до 100% педали уменьшение пропана. Если в пол постоянно давить, то пропана почти не подаётся(5% примерно). В оооочень старых видео на канале, про первый газодизель, на исудзу, там да, все верно, уменьшал цикловую подачу на тнвд, чтобы пропана больше запихать

Инфа очень полезная, спасибо, уверен что пользы принесёт))) В видео тнвд рядный, регулировать угол на ходу, увы, очень проблематично :(((

​@@Sibkraftкстати на этих бош ve на некоторых модификациях штатно стоит электро клапан увеличения опережения впрыска ,используется для доп опережения при пуске мотора и прогреве . По идее можно отстроить угол изначально как более поздний и при этом штатно держать клапан всегда включенным так что-бы при включенном клапане он становился нормальным , при детоне просто обесточивать клапан тем самым делая зажигание более поздним . Думаю такая функция ( доп опережения) на многих насосах реализована.на старых фольксвагенах там вообще тросом типа как подсос в жиге опережение увеличивалось для холодного пуска

Точно не помню, лет 5 уже прошло, где то 1000-1500 километров на ней проездил, ссаться не начала, можно было ещё покататься, но как раз новые форсунки пришли и поменял. Вариант рабочий, сэкономить можно существенно, если на форсунки в местных магазинах наценка 200-300% от стоимости в интернете. И машина без простоя и переплаты за новые форсы нету.

Впрыск воды интересная идея, самому очень интересно, на сколько позволит наддуть больше, без детонации. Планирую этим летом попробовать) Про озонаторы не думал, эффект будет в том, что в озоне(О³) больше кислорода, чем в воздухе, смесь будет обеднённой, можно будет добавить топлива и получить мощность?

Здравствуйте. Не, на мех тнвд это тупик, при упозднении впрыска с газом двиг валит как дьявол, на этом плюсы заканчиваются, на холостых воняет выхлоп несгоревшей соляркой, запуск холодный очень плохой, даже если свечи накала держать по нескольку раз, а уж когда запустится, то без противогаза у машины стоять невозможно, запах выхлопа аж глаза режет. А делать впрыск раньше вообще смысла нету, не тянет, работает грубо даже если пропана совсем чуть чуть подавать. Крч, впрыск должен быть по стоку, самый оптимальный вариант :)

Спасибо, от души)))

Терпение, друг мой, небольшие трудности, все будет :)))

Не критично, там же всего около 0.5 вольт, вместо 14.2 на форсунках 13.7, согласитесь, не критично. Автомобили же нормально работают с неисправным генератором, пока аккум совсем не сядет(до 10 вольт).

С прожигом нужно осторожно, Отпущенный распылитель может раздуть. Лучше отдать на ультразвук, так безопаснее

Возможна, но это по идеологии ближе к "пакистанскому ремонту".

Закидывать вкладыши строго с отрядом фиксиков! :)))) А если серьёзно, не всегда так везёт, удачный случай, без съема вала вкладыши меняются за 1 час (без учёта разбора/сбора поддона).

Убедили, так и поступим :))))))

Ахах😂😂😂

Здравствуйте! Если все факторы сходятся, а именно: машину продавать не планируете, пробеги большие, руки чешутся к тюнингу, то есть смысл переделать, я катаюсь, кайфую))) а если какой то фактор не сходится, то не стоит, сами понимаете, если продавать тюнингованную машину, мало желающих купить такую, и если у вас нет настроя на тюнинг, довести до конца такой проект не сможете, и получите не машину, а "живой труп на костылях".

Привет можна без проблем

Принимаю, хороший вариант, и цены приемлемые в районе 100-150 тысяч рублей. А если сравнивать с новым двигателем на этого китайца за 650 тысяч рублей(да да, я не опечатался, шестьсот пятьдесят тысяч рублей стоит CA4DC евро 3), то 1bz вообще идеален для свапа :)))))))

@@Sibkraft стоит во Владивостоке 45-50 тыс

Ca4dc2 евро 3, встает спокойно, разве что стартер вытащить тнвд мешает. Я думал у евро 3 и евро 4 одинаковые теплообменники, видимо отличаются?

Отличный план)) у меня есть маленький совет, который я не успел проверить, будете турбину убирать, поработайте над выпускным коллектором(может новый сделаете, или расточите родной) моё мнение, что он задушен по диаметру отверстия, прям возле фланца под турбину заужение. У меня временно была атмосферная версия (первых 3 части видео "из дизеля в бензин"), и как то он лениво крутился после 2500, как будто что то душит мотор. Впуск без проблемный, остаётся выпуск и фазы распредвала.

Согласен. Спасибо за совет. А что вы думаете про механический Тнвд. Согласны ли со мной.

@@user-bf6gp2tl9w по поводу вопроса тнвд в целом согласен, но есть противоречия, ведь японские дизеля, например 4hf1 isuzu, имеет тоже очень тонкие гильзы в чугунном блоке, но на мех.тнвд ездят долго и счастливо :) От "жёсткой" работы мех.тнвд, наверное более уязвимы поршни, нежели гильзы, но на истину не претендую, чисто мнение :)

Огромная благодарность за советы. Удачи Вам. Жду новых видео!!!

Да я не такой уж продвинутый пользователь ( пенсионер) но если у меня что то получится сниму и напишу