Ich vergaß: Die Fähigkeit moderner Inverter-Wärmepumpen zu modulieren wird auch nicht erwähnt.

Modulationsbereich der WP sind nicht 1-100% sondern zb 20-40% - 100% Fehler in der Auslegung können nicht ausgeglichen werden . Wenn eine WP zu klein dimensioniert ist , ist sie zu klein dimensioniert. Das mit dem Reihenpuffer hast du wohl nicht richtig verstanden . Wenn alle Thermostat/Stellglieder zu sind hast du kein durchfluss oder ? Genau und dafür brauchst du ein Ü-Ventil mit reihenpuffer um deine Mindestlaufzeit zu gewährleisten und dieses muss richtig berechnet und ausgelegt sein mit Pumpen die im Proportionalen Bereich Arbeit also Differenzdruck variabel wird das nichts :-) . Das bedeutsame was nachteilig in so einem Trennspeicher System ist halt die 2/3 K Offset jedoch wird das Takten reduziert . Auf näheres möchte ich hier auch nicht auf YT eingehen . Bevor man mit irgendwelchen Sachen um sich wirft , sollte man sich richtig mit der Materie auseinander setzen , das hat ebenfalls der Kanal nicht . Halbes Wissen ist gefährlich . LG

@@HeizungDirekt Ich weiß nicht wo irgendwer was von von einem Modulationsbereich 1-100% geschrieben hat. Mein Kommentar bezog sich auf das Video wo der Pufferspeicher als Systemtrennung installiert wird und überschüssige Wärme aufnehmen soll. Die meisten "Fachbetriebe" installieren zu große Heizungen, denn keiner will einen Kunden haben der im Winter sich beschwert dass die Bude nicht mehr warm wird. Um dann die Laufzeiten zu verlängern wird der Pufferspeicher installiert. Ich habe bei mir eine 14kw Gastherme (mit Modulationsbereich 5kw-14kw) durch einen Luft-Wasser-Monoblock mit 5kw ersetzt, ohne Pufferspeicher. Die Modulation reicht von 2kw bis zur Maximalleistung. Auch wenn wir keinen sehr kalten Winter hatten, hab es kurze Perioden von knapp 2 Wochen wo die AT die NormAT sogar zeitweilig unterschritten hat. Das Haus wurde dennoch ausreichend warm weil die Wärmepumpe durchlief und die gleiche Wärmemenge erzeugte wie die Gastherme zuvor an kalten Tagen (11m³ Gasverbrauch an Kalten Tagen und 20h á 5kw Wärmeerzeugung). Natürlich kann das der Experte Glückstreffer nennen, aber auf dem Haustechnikdialogforum tummeln sich die DIYler die allesamt Glückstreffer gelandet haben und eine Heizung selbst installiert haben die einfach funktioniert, ohne Reihenpuffer und ohne komplizierte Hydraulik. Empfehle den Kanal von Sonnenperle. Bei ihm läuft in etwa die gleiche Lösung.

@@stefanb.3831 Ich kann dir nur zu 100% Recht geben. Pufferspeicher haben unter bestimmten Konstellationen ihre Daseinsberechtigung. Z.B. wenn man eine zweite Energiequelle mit einspeisen will. Also Solarthermie, die Gastherme in einem Hybridsystem oder ein Holzofen mit Wassertasche. Zudem kann, unter bestimmten Umständen, ein kleiner Reihenpuffer im Rücklauf kurz vor der WP mit 50-80L Sinn machen, um den Heizstab beim Abtauen nicht bemühen zu müssen. Aber in den meisten Fällen, wenn die WP sauber ausgelegt ist, wird kein Puffer benötigt. Dieser kann sich nur negativ auswirken. Das ist physikalisch gar nicht anders machbar. Meine Vermutung für den Grund von Pufferspeichern geht stark in die Richtung die du schon genannt hast, in "mehr Material und Zeit" heißt automatisch auch mehr Verdienst und in schlichte Unkenntnis der Fachbetriebe. Ich habe mir im Dezember auch eine WP eingebaut. Unsre ehemalige Gasheizung Buderus GB162 hatte irgendwas um die 15kW und konnte bis 2,9 kW runtermodulieren. Die Steuerung dieser Heizung hat ein zu häufiges Takten dadurch unterbunden, dass es eine gewisse Hysterese der Vorlauftemperatur gab. Bei unserem neuen 7kW Panasonic Monoblock (selbst eingebaut in Summe für 4500€ all in) habe ich das ähnlich programmiert. Die WP geht aus, wenn VL-Soll länger als 2 Minuten die VL-Ist für 2 Grad unterschreitet. Sprich, wenn die WP den VL-Ist nicht weiter runter modulieren kann. An geht sie dann wieder, wenn die Vorlauftemperatur die Raumsolltemperatur (bei uns 22 Grad) erreicht hat. Damit komme ich ab etwa 6 Grad Außentemperatur und mehr auf 2-4 Takte am Tag. Meistens sind es nur 2 oder 3 Takte. Zudem nutze ich Raumtemperatur und VL-Soll Erhöhungen bei deutlichem PV-Überschuss um danach die WP für mehrere Stunden ausschalten zu können. Das ist das zwar für die JAZ nicht ganz optimal, aber es ist halt deutlich günstiger den eigenen Strom mit einem COP von 4 zu verheizen als gekauften Strom mit einem COP 4,5 :-) Sprich die WP läuft super, die Bude ist warm, hat auch im Januar bei -12 Grad problemlos funktioniert, sie taktet in der Übergangszeit kaum, ich brauche keinen Puffer und komme vermutlich auf eine JAZ von 4,3. Vermutlich wäre auch eine 4,5 drin, aber dann hätte ich einen höheren Strombezug und ich wollte eine Optimierung auf Kosten und nicht auf eine möglichst gute JAZ. Also alles was du dir angelesen hast, kann ich absolut aus der Praxis bestätigen. Übrigens ist unsre Hütte von 1900, Wände sind nur zu 50% gedämmt, Dach gar nicht und die Fenster sind aus den 80ern. Der jährliche Energiebedarf der WP dürfte, je nach Winter, bei 2500-3000kWh liegen. Ziehe ich davon noch die 250kWh ab, die meine Gasheizung zusätzlich zum Gas gebraucht hat, liegt mein Mehrverbrauch nur noch bei 2250-2750kWh. Davon kann ich ca. 30% mit PV Strom decken. D.h. ich kaufe für die Heizung noch maximal 2000kWh pro Jahr und meine Heizkosten liegen bei maximalen 800€. Mit Gas hätte ich aktuell rund 1500€ an der Backe.

@@markuslapp3101 Der Pufferspeicher muss IMMER rein damit der Heizungsbauer ne fette Rechnung schreiben kann ihr Anfänger. :D

Ja top, das ist sinnvoll. Man muss es halt genau je Haus erstmal rechnen. Dass die Sanitär Firmen darauf keinen Bock haben sondern es mit einfacher Rechnung und ohne lange bei den HK oder FBH rumzumachen sich einfach machen und einen Puffer reinknallen ist klar. Das funktioniert immer und die Effizienzverluste und generell hohen Kosten trägt ja der Kunde. Das ist dem Sanitär egal: „das ist halt so“ hab ich zu oft gehört. Seriöser wäre wenn man den Kunden über Alternativen korrekt aufklärt und aufzeigt wie es ohne Speicher auch ginge, ohne es pauschal abzulehnen nur um das eigene Risiko zu minimieren und dabei in Kauf zu nehmen dass das Kostenrisiko beim Kunden maximiert wird. Wenn der Kunde wüsste auf was er sich einlässt ohne Puffer und was man alternativ machen kann, könnte er eine informierte Entscheidung treffen. Aber das liegt nun konträr zum Interesse des Heizungsbauers. Schade, mit Handwerkskunst hast das für mich genau null zu tun.

Wenn die Wassermenge im Heizkreis groß genug ist geht das bei guten Invertern, wobei nicht jeder Inverter beliebig nach unten regelt. Die Wassermenge im Heizkreis wird dann spannend, wenn die Anlage einteisen muss. Dazu kommt noch dass ohne Puffer aus Sicherheitsgründen ein Überströmventil verbaut werden sollte, was eine potentialle Fehlerquelle ist. Unter dem Aspekt halte ich einen kleinen Puffer der Teilparallel eingebunden ist und getrennte Pumpen für Wärmepumpe und Heizkreis für sinnvoller als Überströmventil, weil dann die Enteisungsthematik auch gleich behoben ist. Bei Bodenheizung mit zwangsgeöffneten Heizkreisen kann man auf beides verzichten, aber bei Heizkörpern wird die Wassermenge zu enteisen zu knapp und die Durchlaufmenge unter Umständen auch.

Aber leider völlig falsch. Bitte nicht daran halten. Puffer werden meistens NICHT gebraucht und sind dann reine Effizienzkiller.

kombipuffer. ww Durchlauferhitzer mit wt im heizungswasser

Da nimmt man einen hohen Puffer, den kann man im oberen Bereich auf 60 Grad halten, im unteren bei 30-40, Das Heizungswasser nimmt man in der Mitte ab, das Brauchwasser fliesst durch einen Senkrecht eingebauten Wärmetauscher von unten nach oben durch den gesamten Speicher, so dass es aus allen Schichten etwas wärme entnimt. Wenn ganz unten nur 20 Grad sind nimmt es dort schon ein bischen Wärme mit, bischen was von den 40 Grad aus der Mitte, und alles was fehlt von ganz oben. Brauchwasser ist das Wertvollste, weil es das einzige ist, was mit Wärme im 20 Grad Bereich, also dem Rücklauf der Fussbodenheizung noch was anfangen kann. Du kriegst damit Speicherwasser auf 12 Grad abgekühlt und das ist wiederum das, was WP oder Solar am leichtesten heizen können. Solar z.Bsp. früh um 5 schon mit den ersten Sonnenstrahlen oder bei bedecktem Himmel.

Hi. Das plane ich auch bei meiner Anlage so einzusetzen. Deswegen habe ich einen 500 l Pufferspeicher bestellt. Im ersten Schritt verwende ich nicht den PV Ready Eingang der WP, sondern lasse die Wärmepumpe eher am Tag noch den Pufferspeicher erwärmen. Ich hoffe die Vaillant Steuerung lässt sich dann so einstellen dass am Abend weniger Strom verbraucht wird und die Wärme zusätzlich aus dem Puffer bis zum Morgen reicht. Denkt ihr das kann so funktionieren? Die Heizung wird in einem Monat montiert. Ach ja ich hab Heizkörper

Krank ist, dass sich das ja sogar rechnet. Ich bekomme noch 8,9 Ct/kWh - aber eigentlich müsste ich (mangels WP) beim jetztigen Heizölpreis aus Vernunftgründen eher Heizlüfter anwerfen als einzuspeisen. Bringe ich aber mit Blick auf die Börsenstrompreise nicht über's Herz.

@@GvzDus Wenn du die höheren Investitionen schäust, Leg dir eine Split Klimaanlage zu. Damit kannst du im Winter(Übergangszeit) heizen und im Sommer kühlen. Die kosten auch nicht so viel wie die WPs für die Heizung. Nachteil, die heizen nur die Räume in denen die Splitgeräte verbaut sind. Bei uns funktioniert das im OG schon ganz gut.

@@fischerbuam007 lass das nicht die Vaillant Reglung machen. Wenn Du genügend Überschußstrom hast, kannst Du auch die FBHZ gezielt "überheizen". Also den Betonspeicher der FbHz durch Anhebung der Vorlauftemperatur um ca 2-3°C aufladen. Dann kühlt er am Abend länger aus und Du nutzt den PV Strom bis in die Nacht, ohne Akku. Ich realisiere das immer mit einem Loxon-Mini-Server und lege mir dort die gesamte Heizung samt Räumen drauf. Hat den Vorteil, dass ich von einer Bereitschaftsheizung auf eine Bedarfsheizung umstellen kann. Einzelne Kunden erreichen dadurch zusätzlich Kosteneinsparungen von bis zu 27%.

@@willifritz9252 Danke für den Tipp aber ich habe leider Heizkörper und keine Fußbodenheizung. Deswegen habe ich den Pufferspeicher genommen um diesen Nachteil etwas auszugleichen.

Wenn die Aussagen denn alle stimmen würden, wäre ich bei ihnen. Leider ist genau da der Hase begraben. Das ist leider die Sicht eines Heizungsbauers, nicht eines Fachmanns (seine eigene Aussage).

Das Thema Brauchwasser würde mich in dem Kontext auch interessieren…

Das Brauchwasser erfordert einen zusätzlichen Speicher, möglichst gerade so klein, dass der tägliche Dusch-Alltag möglich ist. Duschen alle gleichzeitig? Bei uns, 3 Pers, 300 Liter, Gästedusche groß gebaut, 2 Duschen gegenüber, 1x mit Durchlauferhitzer für Besucher/Notfall. Das WP/Solar Brauchwasser in üppiger Menge steht, wartet, gammelt, bei geringer Wärme bilden sich Keime, Legionellen. Aufheizen tötet die ab. Einfach. Oft= teuer. Mit Solar Thermie, 3qm, ist 50 Grad Warmwasser auch an frostigen, sonnigen Wintertagen möglich - komplett Material ab 3000. EINBAU im Bestand und Unterputz Wunsch nicht günstig.

@@raik4987 Danke und ja schon, aber: Was wäre nun anzustreben? Kombispeicher für Heizung und Warmwasser oder getrennte Systeme? Hier gehen die Meinungen auseinander...

Was? Nur Vorteile gibt es nicht!!! Ein Vorteil kostet 2 Nachteile. Nicht in Panik verfallen. Nachdenken. Alle Verbraucher mal in Tabellen ermitteln. Und hier Lesestoff. Was kann/ muss jeder - Alte Heizung beibehalten, Haus Isolieren, dazu spitzboden Boden und Keller Decke gut isolieren, alle Fenster auf Dichtigkeit prüfen, mit Lichtstrahl Thermometer jede 10 cm abgehen, Fensterflügel-Anpressdruck einstellen, Dichtgummi erneuern. Richtig lüften erlernen, Thermostat mit Zahlen 0 - 5 richtig bedienen erlernen. Thermostat Ventile auf Hydraulischen Abgleich justieren. Hyd. ABGLEICH 6 Stunden Fachmann, Raum Volumen, Heizwärmebedarf , Verluste, ermitteln, Umwälzpumpe und Thermostat Köpfe unter dem Plastk- Drehregler feinjustieren. Mit wenig Kosten oft 12 % sparen. 1 Euro Öl / Gas liefern danach min. 0,60 Cent Wärme,. 40 Cent gehen durch den Kamin. FASSADE Dämmung ist auch gut, rechnet sich jedoch nie. Alte Heizung raus, neue Heizung, modernisieren - 1 Euro Öl / Gas liefern danach 0,80 bis 0,88 Cent Wärme. KAMIN bekommt neues Innenrohr. FOLGE - weiterer Holz Ofen benötigt dann eigenen Kamin. Wärmepumpe - gute Isolierung bereits erledigt. Neubau Bei mir - bei modernen 180 qm Häusern in KFW 40 QUALITÄT, die 3 Liter Heizöl pro Jahr, pro qm, verheizen, Stein auf Stein OHNE Kunststoff Dämmung an den Wänden - 1 Euro Strom mit WP liefern 3 Euro, evtl. 3,40 Euro Wärme durch Erdwärme. Oft 30 000 erforderlich, Anteil Wärmepumpe Gerät - 8 000. Ich zahle 12 x 30 Euro Strom für 22 Grad auf 180 qm. 12 x 10 für 3Pers. Duschwasser 50 Grad. ABER 50.000 zusätzlich vor 17 Jahren für schwedisches-grüner- ÖKO-spinner-Ing-Stadtvilla-Haus 10 x 10m mit Tonsteinen, 3fach Glas, nach Süden 8 m, Westen 3m bodentief Glas, WP, 50M Tiefbohrung (10 Grad ) Erdwärme, Lüftungsanlage mit 40m Erdwärme KG Rohre in der Wiese in 3m Tiefe zickzack verlegt. An frostigen Tagen wird die Lüftungsluft so von zB - 10 auf frostfreie Erdtemperatur in 3m Tiefe, 4 Grad, erwärmt. 14 Grad Unterschied! Ständig frische Frühlings-Temperaturen, durch Abluft-Wärme Nutzung - Kreuzwärmetauscher liefert auf 21 Grad erwärmte Luft, die ich nicht erwärmen muss. Von 21 auf 22 heizt der 22,8 Grad Fußboden. Ich kann jede Fensterfläche im Sommer 2 m weit öffnen Diese Denkweise hat Schweden seit 20 Jahren. Deutschland denkt anders - ein Haus mit Zwangsbelüftung und verschraubten Fenstern..... Bestand Haus - 3000 Liter Heizöl Öl pro Jahr - unter 30 000 Investieren - im Technikraum ist noch reichlich Platz, = Alte ( gute) Heizung für frostige Tage behalten, Auf Rückbau Förderung verzichten. Kleine Luft-Wärmepumpe für die Monate bis Minus 1 (-6) Grad wählen. LUFT Wärmepumpe schafft das vergleichsweise kostengünstig/bezahlbar. 1 Euro Strom macht 2,70 Wärme bis zum Frostbeginn. X-Eisige Tage mit alter Heizung nutzen. Erfordert menschliche Wetterbeobachtung und Bedien-Tätigkeiten. Wie modern ist meine Technik dafür? Einige mittel-alte Heizkörper evtl. nicht geeignet. Alte große Guss-Rippen sehr gut. Nicht jeder Raum wird evtl mit WP 21 Grad warm. Heizkörper aus, später wieder an, mag die Wärmepumpe auch nicht. Sie liefert kostengünstig 24 Stunden ständig lauwarmes Wasser. Ist mehr wie ein Kühlschrank im Sommer. Warmes Bier schnell kühlen - geht kaum. Lange kühlen, bevor Durstige kommen. Große Wärmepumpe und alle Fördergelder. 30 000 bis 50 000 - Tiefbohrung ist extrem im Preis gestiegen, kaum Anbieter. Eigene Zukunft klären. WP, Erdsonde, Heizkörper, Fußbodenheizung, Wandflächen- Heizkörper, kleiner Pufferspeicher für Heizung, Brauchwasser Speicher für Anzahl der Personen, Solarthermie Module für Sonnenstunden. Von Mai bis September ist es warm. Vermutlich künftig auch länger. Die Sonne heizt das Duschwasser auf 70 Grad - auch bei Frost. Die WP / Heizung kamn schlafen, mit geringer Energie langsam Wasser erwärmen. Zur Verdeutlichung der Kosten - auf dem Herd Wasser mit 100 Watt in einer stunde im Schneckentempo erhitzen, oder mit Wasserkocher schnell mit 2800 Watt erhitzen. FAZIT - Ein kleiner Solarthermie Duschwasservorrat ist oft ideal bei 2 bis 5 Pers. Was noch ? Handwerker mit 15 Jahren WP Erfahrung immer von Vorteil. Geduldig warten auf Termin reduziert Kosten und anfallenden Ärger. Jedes Detail 3x besprechen, um Vorteile und Nachteile zu erkennen. Will ich mit hoher Investition auch noch langfristig im Sommer Strom sparen, muss ich die Geräte ermitteln, die tagsüber Strom verbrauchen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Telefon... Wärmepumpe im Sommer? Dafür die Photovoltaik berechnen, evtl. AKKU. AAAA Kühl- Geräte verbrauchen pro Tag unter 1 Euro Strom. Daher ja, 1 PV Modul für möglichst 350 Euro wäre sinnvoll. Jeglichen Internet - Beitrag kritisch hinterfragen!!!

Hallo meintau, ich sehe das genauso wie Du und da ich das selber auch machen werde, würde ich mich gerne direkt mit dir austauschen. Gerne auch irgendwo in einem Forum öffentlich. Hast du Lust dein Wissen zu teilen? Viele Grüße

@@michaelheckhuis8342 Ja klar kein Problem. Nach Ostern

@@kleinernubi Merci 🙂

COP 4,4 ist sensationell. ! Wobei, das ist nicht die Jahresarbeitszahl, wie hoch ist die? 1. Welche Region, Meereshöhe ? 2. Haus ist Neubau Kfw 40 ? 3. Wird zugeheizt, Kachelofen etc.? 4. Daher ist Zentrale Lüftung, Wärmerückgewinnung verbaut ? Antwort wäre nett, auch dass nicht der Eindruck entsteht, egal wie obige Pararameter sind, cop 4,4 ist erreichbar. Denn das ist sicher nicht der Fall.

@@bluespark7593 Hallo Nähe Mainz Stromverbrauch 1980 kwh Wärmemengen Zähler 8800 kwh Haus Bj 2002 Massa Haus Keine andere Heizung und Heizkörper im Obergeschoss. Heizung Panasonic (Geisha) Dezentrale Lüftung nachgerüstet

Sperrzeiten gibt es ja "nur" in speziellen Wärmepumpentarifen, diese sind maximal 3x täglich für bis zu 2 Stunden erlaubt. Welche Regelung für dich gilt muss man beim jeweiligen Energienetzbetreiber in Erfahrung bringen. Bei uns wären es zum Beispiel 2x täglich bis zu 1,5 Stunden, wobei eine Sperrzeit in der Nacht liegen würde. Bzgl. Brauchwasser: Das Video beizieht sich rein auf den Pufferspeicher ("Energiespeicher") für den Heizungskreislauf. Für Brauchwasser gibt es einen eigenen (Brauchwasser-)Pufferspeicher. Entweder wird dort direkt das erhitze Brauchwasser eingespeichert oder es ist ein zweiter "Energiespeicher" an dem eine Frischwasserstation angeschlossen wird.

instalalteur ;-)

Es gibt viele Altbauten die eine Mischung aus Fußbodenheizung und Heizkörpern haben. Da brauchst Du immer einen Mischer der für die Fußbodenheizung die viel niedrigere Temperatur zusammen mischt. Mit Glück kannst Du alle Heizkörper gegen Nieder-Temperatur-Typen tauschen, so dass beider Kreise mit gleicher Vorlauftemperatur auskommen.

@@danielpfeilsticker5293 könnte man nicht viel eher den Rücklauf des HK-Kreises als Vorlauf für die Fußbodenheizung nehmen? Quasi ein Fest eingebauter Mischer ..?

@@matthiasschrader4952 Ne, zum einen nicht, weil dann nix im Fußboden ankommt, wenn alle Heizkörper zu sind. Und weil der Rücklauf zu kalt ist, wenn an den Heizkörpern viel Energie abgenommen wird. Die Fußbodenheizung regelt man ja idealer Weise (nach hydraulischen Ausgleich) mit der Vorlauftemperatur und schmeißt die unsäglichen Raumregler raus, die über Stellmotoren nicht wirklich regeln sondern stumpf und unter großem Komfortverlust nur auf und zu können.

@@matthiasschrader4952 habe auch beides FBH und Heizkörper. Hatte mir sas auch schon übrrlegt. Dann sollten aber die Thermostat all ausgebaut sein

Denke ich ganz genauso. Die beschriebene Vorgehensweise mit Runtermischen der Temperatur verfehlt den Sinn der Energieeffizienz. Das ist eine alte Denkweise aus der Brennwertwelt. Leider ist vielen Installateuren die Energieeffizienz im Betrieb egal und sie wollen nur viel Technik verkaufen... Und der normale Kunde kann es nicht beurteilen und ärgert sich danach

Ich dachte erst, das wäre der Hauptgrund für den Pufferspeicher 🙂

Den Kommentar hab ich gesucht. Is natürlich Quatsch, ist genau andersrum. So wie er rumeiert hat er das selber bemerkt wollte aber das Video nicht noch mal aufnehmen. Aber ein bisschen peinlich ist es schon.

Kannst du vergessen, keine Reaktionen auf Kommentare oder Emails!

Sehr richtig. Wurde komplett verkehrt herum erklärt.

Ein Hygiene Speicher wäre sinnvoll

welche Wärmepumpen können sich an solch einen intelligenten Stromtarif und Zähler anschließen? kann das meine Standard Vaillant oder Stiebel Eltron, die ich mir jetzt bald bestelle?

Das sehe ich genauso. Wenn die Wärmepumpe zum Heizbedarf passt, genug Wasser im Umlauf ist und nicht über Thermostate und Einzelraumregelung begrenzt wird, dann läuft die Wärmepumpe auch ohne Pufferspeicher problemlos. Was in dem Video fehlt ist eine kritische Betrachtung der möglichen Nachteile eines Pufferspeicher. Zu nennen wären hier aus meiner Sicht die notwendige Temperaturüberhöhung, die eine schlechtere Effizienz der Wärmepumpe zur Folge hat. Außerdem verliert ein Pufferspeicher auch immer Energie in Form von Wärme. Und drittens hat man ganz schnell eine Rücklaufanhebung der Wärmepumpe, wenn die Volumenströme in den Puffer und aus dem Puffer heraus nicht vernünftig abgeglichen sind.

Ich sehe es auch wie du. Ich habe mir selber eine 5kW Wärmepumpe (Heisha) eingebaut und stand ebenso vor der Frage. In diversen Foren ist man sich eigentlich einig, dass der effizientere Puffer das Haus selber ohne Extratank ist. Da moderne Pumpen invertieren, können sie mittlerweile in einem weiten Bereich selber die Leistung regeln... das macht bei halbwegs normalen Verhältnissen und bei guter Planung und Auslegung den Puffer überflüssig. Ich habe allerdings sowieso einen Puffer, da ich noch einen wasserführenden Kaminofen habe. Den 850 Liter Wassertank erhitze ich für Warmwasser (mit Friwa) mit einem Umschaltventil zusätzlich (zum Ofen) über die Wärmepumpe. Hinter dem Puffer habe ich noch eine Umwälzpumpe plus Mischer eingebaut, so kann ich zwischen den beiden Heizkreisen Puffer oder Wärmepumpe frei wählen. Meine Erfahrung ist dabei, dass die Wärmepumpe solo effizienter läuft, als über den Puffer... eigentlich logisch, da der Vorlauf mindestens 2-3 Grad höher temperiert werden muss. Sie läuft bei mir durch und taktet nicht, obwohl ich nur Heizkörper und eine ca. 12 qm Heizschleife habe. Sie hat dabei eine sehr variable Leistungsaufnahme im Bereich von ca. 250 W bis ca. 1,5 kW. Ein Vorteil des Puffers ist allerdings, dass bei 0-5 Grad Außentemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit die Wärmepumpe weniger enteisen muss und daher in diesem Bereich effizienter läuft... Würde sagen, die Wärmepumpe mit Puffer ist bei weitem einfacher auszulegen und zu installieren. Man bekommt mit der Pumpenleistung und der Hydraulik keine Probleme und kann recht universell verbauen. Man kann dann sogar die üblichen Thermostate an den Heizkörpern lassen und (fast) alles beim Alten belassen. Das ist natürlich für Installationsbetriebe ein großer Vorteil... die Effizienz leidet mehr oder weniger, in Verbindung mit PV kann ein zusätzlicher Puffer aber auch von Vorteil sein... und wie im Video gesagt ist er universeller bei verschiedenen Heizquellen einzusetzen.

In meinen Augen ist der Idealfall so, dass man im Haus keine HK-Thermostate hat sondern lediglich den hydraulischen Abgleich sauber einstellt. Damit werden die Räume im Verhältnis ihres Wärmebedarfs versorgt und den Rest macht die Heizung über die Steuerung. Vorteile die sich daraus ergeben: - keine weiteren Pumpen nötig (elektrischer Energiebedarf sinkt) - es wird nur noch die Energie erzeugt, die auch im Haus abgenommen werden kann. - bei Fußboden oder Wandheizung hat man bereits einen großen Puffer in Form von Estrich oder Putz der die Energie super speichern kann (Thema Abtauen) - der Speicher hat keine Verluste, weil es gar keinen Speicher gibt - Preisvorteil, da man keinen Speicher benötigt - bei sauber ausgelegten WPs die in einem halbwegs vernünftigen Bereich modulieren können, wird die WP den ganzen Winter durchlaufen können. In den Übergangszeiten Oktober/November und März bis Mai kommt man um Takten aber vermutlich auch mit Puffer nicht herum - einfachere Installation und Leitungsführung Meine Aussagen beziehen sich auf Heizungen mit FBH oder Wandheizung. Wie es bei reinen HK Heizungen aussieht kann ich nicht genau sagen. Aber auch da sollten die oben genannten Gründe gelten, einzig für die Wassermenge könnte es an der Stelle Sinn ergeben. Aber das ist nicht mein privates Thema.

@@detlefk.5126 Warum enteist die WP mit Puffer bei 0-5 °C seltener als ohne Puffer? Kannst du den Zusammenhang erklären?

@@Thomas-vh3vh ...seltener war der falsche Ausdruck, aber es geht schneller...es steht schlicht mehr Energie zum Auftauen zu Verfügung.

Du hast ja auch ne FBH

Geht, aber wenn das Wasser nie unter 30 Grad fällt, muss die Wärmepumpe immer mindestens 35 Grad liefern, d.h. nie im effizientesten Bereich laufen. Sinnvoller wäre die Wärmepumpe würde das Brauchwasser von 10 auf 30 Grad erwärmen/vorwärmen. Wenn der "Kessel" direkt von unten mit der Flamme erwärmt wird, geht das quasi nicht. Würde man es neu bauen, würde man in einen hohen Speicher (also sowas wie ein Badeofen) die Wärme aus dem Gas nur in der Mitte einspeisen und quasi die oberen 2/3 damit aufwärmen, und die Wärme aus der WP speist man darunter ein. Die Idee "Ich halte mir 300 Liter" Brauchwasser vor, hat ja sowieso niemand, man hält sich nur 100 Liter vor, also das obere 1/3 des Speichers, so viel wie in eine Badewanne passt.

Am besten keine Solarthermie mehr auf das Dach und die Fläche für pv nutzen

@@patrickhockelmann8625 vielen Dank für die schnelle Antwort...nur welche Daten nehme ich um die Speichergröße zu berechnen?

@@patrickhockelmann8625 und warum nicht. solares ww ist im sommer umsonst die wp bleibt stehen

@@thomasschafer7268 Hallo, die Antwort ist einfach, was will man in der hellen, warmen Jahreszeit mit dem vielen heißen Wasser? Mit Strom lässt sich viel mehr anfangen zB. heizen, kühlen, kochen, fahren usw. und obendrein auch noch teilen (einspeisen)

@@michaelschauer7465 Und wenn man unbedingt heißes Wasser haben will, geht das ja auch über eine E-Patrone, wenn der WW-Speichere nen Zugang hat. Ich bin da ganz bei Ihnen, lieber das Dach mit PV voll machen. Irrwitziger weise, wird aber Umtausch Gas / ST dick gefördert.

Das stimmt doch nur wenn der Druck konstant ist.

Jetzt kennst ja auch nur die halbe Stunde. Das gezeigte hat null Risiko für den Kunden. Der bezahlt idR einen viel höheren Preis und viel höhere laufende Stromkosten. Ist nur nicht im Interesse des Sanitär sich hier im Kundeninteresse zu engagieren (ja ist aufwendiger zu erklären und zu ermitteln) - Hauptsache es ist warm. Die Stromrechnung kommt ja erst in einem Jahr, und dann zuckt der Sanitär nur mit den Schultern (ja wenn sie es so warm machen, das kostet halt) …