der Kunde hat immer recht

Hui, hier hat sich noch ein Fachmann verlaufen. Gut geschrieben!

Ein Porsche 911SC ist auch überdimensioniert! Leidet dann auch die Effizienz und Lebensdauer ?

@@kickeroleander6652 Bei Überdimensionierung geht’s nicht nur um Geld wie beim Porsche Vergleich, sondern um mehr Schaltzyklen, die die Lebensdauer reduzieren.

@@sinorteka762 Das ist reine Panikmache! Ich kenne eine Erdwärmepumpe, die seit 1984 störungsfrei funktioniert!

Sehe ich auch so

Im Grunde dimensioniert man Wärmepumpen etwas zu klein, um möglichst lange Laufzeiten zu erreichen. Hier ist tatsächlich das größere Modell gewählt worden, allerdings ja lt. Video auf Wunsch des Kunden.

Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe auch in den letzten schlaflose Nächte, weil man sich einfach auf die Installateure und Großhändler nicht mehr verlassen kann. So muss man sich alles selbst erlesen und recherchieren, um die sinnlose Überdimensierung und Auslegung der Installateure zu widersprechen… Es ist echt schade, dass viele Installateuere dem Kunden nicht das beste Paket verkaufen wollen. Und es gibt genügend Kunden, die das, was der Installateur sagt, nicht hinterfragt…

@@RicArnold14 Sie können es halt nicht hinterfragen, weil das Wissen fehlt. Beim Bau des Hauses meiner Eltern lief es genau so. Das Resultat es wurde in ein Niedrigenergiehaus eine Heizung mit 24 kW eingebaut. In diesem Frühjahr habe ich, nachdem ich die Einstellungen der Heizung optimiert habe, die Heizlast aus dem Verbrauch zu ungefähr 3,5 kW bestimmt. Ich wette solch krasse Fehldimensionierungen sind nicht die Ausnahme, sondern eher normal. Hätte man vor 20 oder mehr Jahren die Heizungsbauer dazu verdonnert die Heizlast vor dem Einbau einer Heizung zu bestimmen würde es heute im Gebäudesektor nicht so mies aussehen.

Zu diesem Tool bekommen NUR Vaillant-Fachpartner einen Zugang - leider!

Zum Glück nicht...denn selbst hier wurde mit dem tool eine zu große Wärmepumpe von einem unternehmen gewählt welches es eigentlich besser wissen sollte....der kunde wollte puffer und deshalb hat er die größere bekommen, ich werd verrückt

​@@user-nf5sb7rc3eEs wird doch in 95% der Fälle eine zu große WP installiert. Ich finde schon alleine die Auslegung nach Normtemperatur völlig Gaga. Sinnvoller ist eine Auswertung der Temperaturen der letzten 10 Jahre zu betrachten. Da kommt dann oft raus, dass z.b -15 Grad gerade mal in 60h der letzten 10 Jahre aufgetreten sind. Und danach soll ich meine Heizung auslegen? Nene, sicher nicht.

@@philipb3 ich denke in eine ähnliche Richtung wie du. Genau nach Normaußentemperatur auslegen halte ich für fatal was die Taktung angeht, aus dem Grund den du angesprochen hast. Bei Normaußentemperatur muss die hütte aber nunmal auch warm werden bzw. So temperiert wie es mit dem Kunden vereinbart ist. Und das ist Knackpunkt.. vorher das Nutzerverhalten genauestens absprechen, Wunschtemperatur und auch aufklären dass es besser für die wp ist, wenn sie kleiner ausgelegt ist, durchläuft und bei sehr kalten Temperaturen für 3-7 Tage im Jahr mal der heizstab aushilft. Muss halt nur abgeklärt und unterschrieben werden..

@@user-nf5sb7rc3e ja, selbstverständlich. Ich finde die Normen gehören aber auch überarbeitet. Es ist mMn nichtmehr zeitgemäß eine Heizung so auszulegen, dass sie auch über 2 Wochen bei -15 Grad die Bude auf 23 Grad heizen kann. Das kostet unglaublich viel Energie in den wichtigen Temperaturbereich (ca. -5 bis 13 Grad), in denen die Heizung dann nicht in ihrem optimalen Betriebspunkt arbeitet.

genau so ist es! doch etwas peinlich. Es ist aber super, dass er erkannt hat, dass seine Zukunft nicht bei den fossilen Brennstoffen liegt. Allerdings bei den Einheiten muss er noch etwas Zeit investieren. Leistung und Energie also W und Wh ist natürlich nicht das selbe ;-) , Die Video-Serie ist informativ und unterhaltsam - Danke - weiter so

Dazu passt leider nicht, dass bei allen 3 mir Bekannten die Anlage komplett falsch eingestellt war ;( und teilweise falsch dimensioniert. Viele 100te Euro pro Jahr zu viel Heizkosten...da schwindet das Vertrauen in die Fachleute etwas.... Energieberater sind natürlich auch nicht alle das gelbe vom Ei und künstlich teuer gemacht.

Das stimmt, dass man das Verfahren mittels Programm und auch händisch in der Meisterschule macht. Dort herrschen aber auch Laborbedingungen. Wir haben mit Plancal gearbeitet und was dort alles für Daten der Gebäudehülle zur Verfügung gestellt werden musste (natürlich auch noch diverse andere Daten), das sehe ich in der Praxis teils schwierig umzusetzen. Ich sehe es nicht unsere Aufgabe, als Heizungsbaumeister, die Mauerwerke, Dämmung (Typ. Hersteller usw.) herauszufinden/zusammenzusuchen und in ein Programm einpflegen. Auch die Erstellung der 3D Modelle in einem solchen Programm sind unglaublich aufwendig und müssen mit etlichen Daten gefüttert werden. Wenn ein Architekt die DWG Datei zur Verfügung stellt und eventuell ein Ingenieur/Planungsbüro die Daten der Mauerwerke etc... dann kann man darüber nachdenken, eine Heizlast genaustens zu ermitteln. Unsere Aufgabe ist aber NICHT das Aufmaß des Hauses zu machen, geschweige denn Ermittlung der Substanz. Wenn dass der Bauherr nicht liefern kann, oder das Angebot z.B. einen solche Ermittlung über 3. Parteien vorsieht (Ingenieurbüro), er es aber nicht bezahlen möchte, bleibt nur die verbrauchsbezogene Ermittlung der Heizlast. Ich erinnere mich, dass selbst mit allen vorhanden Daten unsere Dozentin locker 1 Tag für ein Einfamilienhaus gebraucht hat zwecks Heizlast, 3D Modell/Rohrnetz und Pläne. Wer jetzt noch alle dazu geforderten Daten ermitteln soll und das womöglich sogar ein Mehrfamilienhaus ist.... Welcher Kunde bezahlt die Woche(n) Arbeitszeit, geschweige denn, welche Haustechnik-Firma besitzt das Know-How alles nötige für die Heizlast so exakt zu bestimmen. Das ist nicht umsetzbar in meinen Augen. Lediglich wenn alle Daten geliefert werden vom Kunden und das wird es in gefühlt 99% aller Einfamilienhäuser nicht. Falls das bei euch anders Läuft, teilt uns doch euren Alltag in der Ermittlung der Heizlast nach einem spezifischen Verfahren mit. Vielleicht lernen wir alle noch etwas davon.

Das lernt man übrigens auch bereits in der Ausbildung, zumindest war es 2007 so bei Anlagenmechaniker für SHK-Technik.

Meine ist jetzt 15Jahre alt und irgendwie befürchte ich das das ähnlich läuft. Muss ich wohl wieder selbst in die Hand nehmen.

Peter Rinas Hallo Marc Die Auslegung Deiner Wärmepumpe ist kein Hexenwert. Ich kann Dir auch sagen wie das Programm des WP-Herstellers funktioniert. Nein ich bin kein WP-Experte. Aber einem Ingenör ist nichts zu schwör. Nach dieser Methode habe ich selbst meine Wärmepumpe vor 12 Jahren ausgelegt und installiert. Allerdings muss man selbst ein Diagramm zeichnen, wo man die Leistungskurve der WP grob einzeichnet oder man druckt die Leistungskurve der Wärmepumpe aus . Das Diagramm zeigt die Leistung der Wärmepumpe über die Temperatur. Bei mir geht das Diagramm von +15°C (die sogenannte Heizgrenze, wo man die Heizung in der Regel ausschaltet) und -15°C. Meine WP schafft aber max, -25°C und +35°C. In dieses Diagramm zeichnet man eine Gerade ein, deren Steigung zu berechnen oder durch Messung zu bestimmen ist. Die Gerade schneidet die Leistungskurve der WP bei einer bestimmten Temperatur. Liegt diese zwischen -5°C und -7°C, ist die Wärmepumpe richtig ausgelegt. Der Schnittpunkt ist die sogenannte Bivalenztemperatur. Bis zu dieser Temperatur arbeitet die WP ganz alleine. Wird es kälter, muss ein zweiter Wärmeerzeuger zugeschaltet werden, um den Leistungsbedarf des Hauses zu decken. Meistens geschieht das mit einem eingebauten Heizstab, Der Strombedarfs des Heizstabes liegt bei richtiger Auslegung aber nur bei 1-2% des Jahresstrom- verbrauchs der WP. Man kann bei vielen WPs die Temperatur einstellen, wo der Heizstab zuschalten muss. Natürlich stellt man diese Temperatur auf die Bivalenztemperatur ein. Ist sie zu hoch eingestellt, braucht die WP Unmengen Strom. Ist sie zu tief eingestellt, schaltet der Heizstab nicht zu und es wird kalt. Ist jedoch kein Heizstab vorhanden oder ist dieser im WP-Programm ausgeschaltet und die Bivalenztemperatur liegt z.B. bei 0° oder -2°, wird man die Bude nicht warm bekommen. Ich habe bei mir die Bivalenztemperatur -7°C. Danach habe ich mir die WP ausgesucht. Es war damals die billigste Chinapumpe, die ich kaufen konnte. Es ist eine ON/OFF Pumpe. Inverter gab es damals kaum. Und wenn, dann waren sie schweineteuer. Meine WP läuft heute noch. Mittlerweile mit einem SCOP (oder JAZ) von 3,3. Allerdings habe ich FBH. Mir reichen 35° Vorlauftemperatur. Die WP hat 22 kW Leistung bei 20°C. Die brauche ich, damit ich bei -7°C noch 10 kW Leistung habe, die mein Haus bei dieser Temperatur nötig hat. Ich habe keinen Heizstab, kann aber notfalls mit einem Kamin dazuheizen. Du kannst sehr einfach die Bivalenztemperatur bestimmen, indem Du die Laufzeit Deiner WP beobachtest. Bei der Bivalenztemperatur läuft sie kontinuierlich 24h durch. Berechnung der Geraden bei Kenntnis des Öl- oder Gasverbrauchs: Das muss man eigentlich nur bei einer ON/OFF Pumpe tun, bei der die Leistung bei tiefen Temperaturen stark abfällt (auf bis zu 40% wie bei mir). Viele moderne Wärmepumpen haben mittlerweile eine konstante Leistung über einen grossen Temperaturbereich. Hier reicht es dann, nur die Leistung des Wärmeerzeugers zu bestimmen. Rechnung: Ölverbrauch z.B. 3000 L/Jahr 3000 l * 10 kWh/L = 30.000 kWh. Das ist der Ölverbrauch in kWh umgerechnet (10 kWh ist der Energieinhalt von einem Liter Öl). Da eine Ölheizung aber auch Verluste hat (Schornstein z.B.), muss man diese Verluste von dem Ölverbrauch abziehen. Man rechnet mit 70..80% Wirkungsgrad. Bei unserem Beispiel an- genommen 80%. 30.000 kWh * 0,8 = 24.000 kWh (Wärmebedarf des Hauses). Um auf die Leistung der Heizung zu kommen, teilt man den Wärmebedarf durch die Heizstunden. Gerechnet wird mit 1800h. 24.000 kWh / 1800 h = 13,33 kW; Das ist die maximale Leistung, die der Wärmeerzeuger bringen muss, um das Haus auf 20°C zu bringen bei der tiefsten Temperatur, die zu erwarten ist. Das ist die sogenannte Normaussentemperatur. Man kann sie im Internet finden. Ist der Wohnort zu klein, gibt es womöglich keinen Wert. Dann nimmt man einfach die Temperatur der nächst gelegenen Stadt, wo ein Wert angegeben ist. Ich wohne z.B. in einem kleinen Ort nördlich von Würzburg (Main Spessart). Für meine Gegend ist Würzburg der nächstgelegene Ort, wo eine Normaussentemperatur angegeben wurde. Sie liegt bei mir bei -14°C. Bei -14°C zeichnet man die Y-Achse im Diagramm ein, markiert die 13,33 kW und zieht eine Gerade von diesen 13,33 kW bis auf 0 kW bei +15Ĉ. Der Schnittpunkt mit der Leistungskurve der WP ist dann die Bivalenztemperatur. Diese sollte bei -5°C ...-7°C liegen. Bei einer Inverter mit konstanter Leistung wäre die Leistung bei der Bivalenztemperatur gleich die Leistung der WP. Meine nächste WP würde z.B. eine Inverter von 12 kW. Die wäre rechnerisch um 20% sparsamer wie meine jetzige Pumpe. Ich sollte mal erwähnen, dass dies das Standardverfahren zum Auslegen einer Wp ist. Es ist nicht meine Erfindung. Die Werte, die ich bei mir so errechnet habe, stimmen sehr gut mit meinen Erfahrungen überein. Man könnte auch einen Gegentest machen, indem man die Leistung aus dem Stromverbrauch der WP bei z.B. 0°C Aussentemperatur über 24 Stunden errechnet. Bei mir sind das 50...60 kWh je nach Raumtemperatur. Multipliziert mit dem SCOP ergibt das den Wärmebedarf des Hauses bei 0°C, dividiert durch 24h den Leistungsbedarf der WP bei 0°C. Rechnung: 50 kWh * 3,3 / 24h = 6,87 kW; 60 kWh * 3,3 / 24h = 8,25 kW; Der Mittelwert liegt ungefähr bei 7,5 kW und damit auf meiner Geraden, die ich mit der Standardformel errechnet habe. Mein Leistungsbedarf liegt bei 15 kW bei -14°C. Vielleicht bestimmst Du erst einmal nach obigem Verfahren die notwendige Leistung der notwendigen WP und vergleichst diese dann mit Deiner vorhandenen WP. Gibt es signifikante Unterschiede, ist die WP zu schwach ausgelegt und Du müsstes Dich an den Lieferanten wenden, der diese ausgelegt hat. Wenn diese allerdings in etwa passt, liegt ein anderes Problem vor.

@@peterrinas3862 vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort. Bei meiner Pumpe ist das Problem das sie zwischen +3 und -5 grad so oft abtaut dass die Pumpe immer einen Dämpfer bekommt und ihre VL nicht halten kann. Die Anlage macht ihre Leistung. Nur fällt sie durch den abtaut Vorgang immer wieder ab. Sodass eine durchgehende Wärme nicht zustande kommt. Wenn die Außentemperatur zu feucht ist schafft sie es nicht. Wenn es -10 und trocken ist rennt sie wie gewünscht.

@@marcdominikherrmann2155 Hallo Marc Wenn die WP ihre Leistung bringt, dann ist ja soweit erst mal alles in Ordnung. Dann stimmt aber Deine Aussage, dass die neue Anlage zu klein ist, nicht. Daher habe ich Dir auch geschrieben, wie man die Leistung der WP abschätzen kann. Nach deiner neuen Antwort zu urteilen schätze ich mal, dass Deine Einstellung der WP nicht stimmt. Als erstes würde ich die Parameter zur Abtauung kontrollieren. Bei der Inbetriebnahme meiner WP habe ich da einige Stunden für die Einstellung aufgewendet. Ich taue ab bei 0°C und stoppe bei +16°C. Stellst Du die Starttemperatur zu niedrig ein, vereist die WP und bringt nicht mehr die Leistung. Stellst Du sie zu hoch ein, taut die WP häufiger ab wie nötig. Das gleiche passiert wenn die Stoptemperatur zu niedrig eingestellt ist. Dann ist der Verdampfer u.U. noch nicht richtig enteist. Ergo muss die Pumpe häufiger abtauen. Die Standardparameter meiner WP haben nicht gepasst. Es hat einige Zeit gedauert bis ich die optimale Kombination gefunden hatte. Die Temperatur wird direkt am Verdampfer gemessen. Bei mir war derTemperaturfühler einmal abgefallen, weil nur mit Kabelbinder befestigt. Nachdem ich ihn wieder ordentlich befestigt habe, ist Ruhe. Ich habe seit 9 Jahren nicht mehr an der WP herumgeschraubt und irgendwelche Paramter verändert. Bei meiner Anlage habe ich auch einen Wärmemengenzähler verbaut. Damit kann ich direkt die Leistung messen, die die WP erzeugt. Sehr nützlich, wenn man irgendwas an der Anlage verändert oder neue Parameter einstellt. Bei mir wird die Rücklauftemperatur der Heizung geregelt. Der Fühler sitzt direkt am Rohr. Des gleichen gibt es auch ein Thermometer am Rücklaufrohr (war schon in der alten Heizung verbaut). Damit kontrolliere ich, ob die angezeigte Rücklauftemperatur im WP-Manager mit der Thermometertemperatur übereinstimmt. Sitzt der Fühler nicht richtig, fehlt der Regelung das richtige Feedback von der Heizung. Die WP schaltet dann zu spät wieder zu (hatte ich auch mal als Fehler). Stimmen die Temperaturen und stimmt die Leistung der WP, dann wird die Solltemperatur immer erreicht, auch bei niesigem Wetter. Meine Raumthermometer stehen wie eine eins. In der kurzen Zeit des Abtauens kann die Raumtemperatur ja gar nicht sinken. Was auch sein kann, dass Du einen thermischen Kurzschluss hast. Kann z.B. passieren, wenn die UWP zu hoch eingestellt ist. Damit sinkt die Spreizung der Heizung (sollte 5-7°C sein). Das Wasser kommt dann schneller zurück, ohne seine Wärme an die Heizung abgegeben zu habe. Die WP schaltet dann früher aus. Um das Problem mal einzugrenzen, solltest Du mal die Leistung der WP nach dem Abtauen messen. Nach dem Abtauen hat die Pumpe immer ihre für die Aussentemperatur entsprechende Leistung. Wenn nicht, ist der Verdampfer nicht richtig enteist. Nach einiger Zeit sinkt die Leistung dann ab, weil ja der Verdampfer wieder zunehmend vereist. Bei feuchtem Wetter passiert das natürlich schneller wie bei trockenem, Trotzdem bleibt der Pumpe immer genügend Zeit, ihre Leistung zu bringen. Wenn Du eine neuere WP hast, müsste schon ein Wärmemengenzähler integriert sein. Des gleichen kontrolliere auch die Vor- und Rücklauftemperatur der Heizung (sollten auch im WP-Manager angezeigt werden). Last but not least kann auch Dein Hydraulikschema falsch sein. Wie häufig taktet denn Deine Pumpe? Grusß Peter

@@peterrinas3862 Du bist klasse, eine derart hilfreiche Erklärung ausgerechnet als Antwort auf einen KZfaq Kommentar. Vor 5 Jahren hätte man sowas noch über google in irgendnem Blog oder Forum gefunden, heute nur noch Werbung und Clickbait. Danke!

Ein Einfamilienhaus hat keinerlei Anforderungen nach der Legionellenverordnung, außer, dass die Anlage in Ordnung sein muss (sportlich formuliert). Ich selbst habe mindestens 10 Jahre mit einer Warmwasserversorgung gelebt, die genau 42°C Warmwassertemperatur geschafft hat. Das ist die ideale Legionellenbruttemperatur. Weil dort noch nie gemessen wurde, wurde auch nichts gefunden, aber vermutlich ist dieses Wasser nicht legionellenfrei, aber wir Hausbewohner haben über die Jahre wohl eine Symbiose oder zumindest eine WG mit den Tierchen gebildet. Als Heizungsplaner darf ich so natürlich nicht denken, aber privat kann jeder tun was er oder sie will, wenn er keine anderen damit hinheinnimmt. Daher ist ganz wichtig die Anlagen korrekt zu bauen und dann zu schauen, wie man sie evtl. auch abweichend sinnvoll betreibt. Dies wird bisher nie berücksichtigt.

Bei Einfamilienhäusern sind die Leitungen zu kurz, als dass etwas passieren könnte. Deshalb da keine Vorschriften. Ich fahre unser Haus seit 20 Jahren auch mit 42 Grad. Im Sommer wird aber über die Sonne aber deutlich höher geheizt.

Es gibt ja noch dieses so genannte Desinfektionsprogramm? die das Wasser auf 70° erwärmt Einmal pro Woche? da würde es doch reichen auf 42° zu fahren und dann einmal die Woche 70° zur Desinfektion Da könnte ja nichts passieren oder?

Solang die Anlage kleiner 400L ist und die 3 L regel eingehalten wird sind die 60grad nicht relevant. Generell stelle ich hier die ww temp auf 50 grad. Wird sich der cop wert am ende vom jahr definitiv positiv auswirken wie wenn 60.

Jede halbwegs moderne Heizung hat ein einstellbares Legionellen-Schutzprogramm: Dabei wird automatisch z.B. 1x/Woche die Wassertemperatur im Trinkwasserspeicher auf mind. 65°C angehoben, um ev. vorhandene Keime abzutöten.

Haha, man steigt von Öl auf WP um und wundert sich über höheren Stromverbrauch, wie dumm ist das denn?

@@Coltan999 Haha, man liest etwas und versteht es nicht. Wie dumm ist das denn? 😜😂

Lasen sie doch mal den Kunden zu Wort kommen ob die Berechnung mit den Prognosen übereinstimmen.? Die 2 Frage wäre ich möchte 60°Brauchwassertemperatur kommen dann der Heizstab zum Einsatz?

@@wr6293 Deshalb sind ja so wenig Frauen in technischen Berufen. ;)

Bei echtem Interesse lohnt ein Blick ins Haustechnikdialog Forum Wärmepumpe.

Nicht bei Pufferspeichern mit innenliegendem Wärmetauscher!

Ja klar. Schicke gerne eine E-Mail an info@haustechnikminusvoßwinkel.de. Dann bekommst du von uns das Datenblatt und nachdem wir diese Daten haben die entsprechende Berechnung.

Würde mich auch interessieren

Würde mich auch interessieren

Das dürften wir interessierte Kunden und Gaspreis-Geschädigte nicht offen zugänglich im Netz finden. Vaillant und Co wollen uns doch nur das "ALLERBESTE" verkaufen. Da würden aufgeklärte Kunden nur stören... Ich wette, dass jede 2. neu eingebaute Heizung überdimensioniert ist und von den Monteuren nicht optimal eingestellt wurde - ich sage nur hydraulischer Abgleich und vorhandene Heizkörper... Ein Schelm wer Böses denkt!

Muss mich ggf. korrigieren, wobei ich auf die Schnelle nicht alles überprüft habe, aber auf dieser Seite gibt es Infos im Überfluss: www.waermepumpe.de/waermepumpe/modernisierung/

@@marclgt dem kann ich nur zustimme, Seit Oktober läuft die neue WP aero therm split ... kein Service bis heute zur Optimierung v. Ort war. Umweltertrag und Strombedarf liegen beide in kWh gleich ... COP ? Heizlastberechnung ? Übergabeprotokoll oder sonstige Doku zu Berechnungen Fehlanzeige! Smarthome und Energiemanagement war gewünscht, nur nicht mal ein Internetmodul oder Heiztarif beim EVU wurden umgesetzt. bisher voll enttäuscht von dem Heizungsbauer

Was macht man bei einer Fußbodenheizung bei der die Rohrlängen unbekannt sind ?

@@lookintothefar digitaler Hydraulischer Abgleich, elektronische Stellantriebe

@@lookintothefar dann muss man jeden Tag etwas an den Flowmetern in kleinen Schritten stellen und prüfen ob es anders ist. Langwierig ab absolut funktionell.

Heizlast muss immer berechnet werden...das Verbrauchsverfahren ist zwar gängig aber genauer und besser ist die raumweise Heizlast. Mit der Wärmebildkamera die Verlegeabstände ermitteln und dann die Rohrlänge berechnen. Q=m x c x delta T und damit kann der benötigte durchfluss und die Temperatur bestimmt werden. Fachbetrieb planen lassen.

@@user-nf5sb7rc3e Ja, man kann die Heizlast auch berechnen, aber bei dem was in der DIN/TS 12831 so drin ist kommen halt oft sehr viel höhere Werte raus als in der Realität. Gerechnet kommen bei meiner Hütte 9,8 kW raus. Nach dem Verbrauch sind es nur 6,7 KW. Das ist schon eine andere Hausnummer.

Ich denke, dass die Heizlast einer 30 Jahre alten Heizung schon Worst Case ist ;) Ich befinde mich grade in einer ähnlichen Situation. Gasheizung soll ersetzt werden, Gebäudehülle wurde gedämmt. Am liebsten würd ich mir ne Wärmepumpe reinsetzen. Leider ist es grad nicht so richtig kalt draussen (0-5 grad). Im Moment bekomme ich die Bude auf 24+ Grad hochgeheizt, wenn ich die HK mit einem 55er Vorlauf und einem (muss ich noch messen, wahrscheinlich um die 35) Rücklauf laufen lasse.

@@MisterKra Hallo. Ich hatte im Jahr 2021 46000kwh Verbrauch für Heizung und Warmwasser bei 210m² zu beheizender Wohnfläche. Die Außenwände sind nicht gedämmt nur das Dach. Seit Anfang diesen Jahres spiele ich mit der Vorlauf Temperatur und bin jetzt auf 45°C VL runter. Ich heize auf HK und habe diese auf 5 stehen. In WZ habe ich 22°C und im Bad 24°C. Verbrauch dieses Jahr bis heute 1211m³ Gas also ungefähr 13324kwh. Wenn man dann noch mit einrechnet das mein alter Kessel vielleicht einen Wirkungsgrad von 85% hat könnte man vielleicht mit 30000kwh/a auskommen. Das sieht schon erstmal ganz gut aus. Ich beschäftige mich auch mit WP und wenn man nach dem Grundsatz geht JAZ von mind. 3,0 und VL unter 55°C dann wird der Mark schon dünn. Nur leider gibt es kaum Luft WP die A2/W55 einen Cop von 3 haben und das wir bei kälteren Außentemperaturen noch schlechter. Mit einem JAZ von 3 wären das 10000kwh Strom bei 0,30€ sind das auch 3000€. Klingt zur Zeit nach einer Milchmädchenrechnung. Nicht mit eingerechnet habe ich meine 10kwp PV die könnte ab so März wesentliche Teile zum Strom beisteuern.

@@MR-1974 Schauen Sie sich mal die Luftwärmepumpe EU13L von Lambda an. Die liegt bei A2/W55 bei einem COP von 4,45. Meines Wissens die Beste am Markt. Könnte für Sie passen. (30000Kwh/a)

@@rainerherrmann7025 Hallo , danke für den Tipp. Ich stehe auf der Warteliste für die Lambda 20kw die soll nächstes Jahr kommen. Ich habe in der Zwischenzeit eine Heizlastberechnung am Bestand erhalten mit 19,75kw bei NAT -13,8°C. Auf jeden Fall habe ich so noch einen Winter zum experimentieren. Werde mir noch eine Wärmemengenzähler in VL Und RL einbauen lassen um mal exakte Werte für den Verbrauch zu ermitteln. Auf jeden Fall sind selbst mit der alten Heizung Einsparungen drin. Gruß Mirko

@@MR-1974 wenn sie mit 30000kWh erzeugter Energie ihr Haus beheizen, ist die 20 kW-WP ganz schön heftig. Meine Eltern (Haus von 93; 5 Personen) haben 2021 (kaltes Jahr) auch 29771 kWh verbraucht. Die Wärmepumpe Weishaupt WWP L12A (11,7 kW; baugleich Dimplex) hat 7582 kWh aus dem Stromnetz gezogen. Im Sommer kam der meiste Teil für WW aus den Vakuumröhrenkollektoren auf dem Dach.

Hallo Stephan, könntest du diese genauer, mit Einheiten erläutern. Was bedeutet "reale Heizlast" und "momentane Wärmebedarf in Watt". Wie wird der momentane Wärmebedarf ermittelt. Vielen Dank

@@franz-josefwolf8087 mit der Formel Fördervolumen mal Temperaturdifferenz mal 1,17= kWh Wärmebedarf

richtig! leider machen das viele Installateure falsch. Eigentlich traurig…

An dem Heizstoffverbrauch pro Jahr!kzfaq.info/get/bejne/auBxp9eCs8uwZas.htmlfeature=shared

Peter Rinas Die Auslegung Deiner Wärmepumpe ist kein Hexenwert. Ich kann Dir auch sagen wie das Programm des WP-Herstellers funktioniert. Nein ich bin kein WP-Experte. Aber einem Ingenör ist nichts zu schwör. Nach dieser Methode habe ich selbst meine Wärmepumpe vor 12 Jahren ausgelegt und installiert. Allerdings muss man selbst ein Diagramm zeichnen, wo man die Leistungskurve der WP grob einzeichnet oder man druckt die Leistungskurve der Wärmepumpe aus . Das Diagramm zeigt die Leistung der Wärmepumpe über die Temperatur. Bei mir geht das Diagramm von +15°C (die sogenannte Heizgrenze, wo man die Heizung in der Regel ausschaltet) und -15°C. Meine WP schafft aber max, -25°C und +35°C. In dieses Diagramm zeichnet man eine Gerade ein, deren Steigung zu berechnen oder durch Messung zu bestimmen ist. Die Gerade schneidet die Leistungskurve der WP bei einer bestimmten Temperatur. Liegt diese zwischen -5°C und -7°C, ist die Wärmepumpe richtig ausgelegt. Der Schnittpunkt ist die sogenannte Bivalenztemperatur. Bis zu dieser Temperatur arbeitet die WP ganz alleine. Wird es kälter, muss ein zweiter Wärmeerzeuger zugeschaltet werden, um den Leistungsbedarf des Hauses zu decken. Meistens geschieht das mit einem eingebauten Heizstab, Der Strombedarfs des Heizstabes liegt bei richtiger Auslegung aber nur bei 1-2% des Jahresstrom- verbrauchs der WP. Man kann bei vielen WPs die Temperatur einstellen, wo der Heizstab zuschalten muss. Natürlich stellt man diese Temperatur auf die Bivalenztemperatur ein. Ist sie zu hoch eingestellt, braucht die WP Unmengen Strom. Ist sie zu tief eingestellt, schaltet der Heizstab nicht zu und es wird kalt. Ist jedoch kein Heizstab vorhanden oder ist dieser im WP-Programm ausgeschaltet und die Bivalenztemperatur liegt z.B. bei 0° oder -2°, wird man die Bude nicht warm bekommen. Ich habe bei mir die Bivalenztemperatur -7°C. Danach habe ich mir die WP ausgesucht. Es war damals die billigste Chinapumpe, die ich kaufen konnte. Es ist eine ON/OFF Pumpe. Inverter gab es damals kaum. Und wenn, dann waren sie schweineteuer. Meine WP läuft heute noch. Mittlerweile mit einem SCOP (oder JAZ) von 3,3. Allerdings habe ich FBH. Mir reichen 35° Vorlauftemperatur. Die WP hat 22 kW Leistung bei 20°C. Die brauche ich, damit ich bei -7°C noch 10 kW Leistung habe, die mein Haus bei dieser Temperatur nötig hat. Ich habe keinen Heizstab, kann aber notfalls mit einem Kamin dazuheizen. Du kannst sehr einfach die Bivalenztemperatur bestimmen, indem Du die Laufzeit Deiner WP beobachtest. Bei der Bivalenztemperatur läuft sie kontinuierlich 24h durch. Berechnung der Geraden bei Kenntnis des Öl- oder Gasverbrauchs: Das muss man eigentlich nur bei einer ON/OFF Pumpe tun, bei der die Leistung bei tiefen Temperaturen stark abfällt (auf bis zu 40% wie bei mir). Viele moderne Wärmepumpen haben mittlerweile eine konstante Leistung über einen grossen Temperaturbereich. Hier reicht es dann, nur die Leistung des Wärmeerzeugers zu bestimmen. Rechnung: Ölverbrauch z.B. 3000 L/Jahr 3000 l * 10 kWh/L = 30.000 kWh. Das ist der Ölverbrauch in kWh umgerechnet (10 kWh ist der Energieinhalt von einem Liter Öl). Da eine Ölheizung aber auch Verluste hat (Schornstein z.B.), muss man diese Verluste von dem Ölverbrauch abziehen. Man rechnet mit 70..80% Wirkungsgrad. Bei unserem Beispiel an- genommen 80%. 30.000 kWh * 0,8 = 24.000 kWh (Wärmebedarf des Hauses). Um auf die Leistung der Heizung zu kommen, teilt man den Wärmebedarf durch die Heizstunden. Gerechnet wird mit 1800h. 24.000 kWh / 1800 h = 13,33 kW; Das ist die maximale Leistung, die der Wärmeerzeuger bringen muss, um das Haus auf 20°C zu bringen bei der tiefsten Temperatur, die zu erwarten ist. Das ist die sogenannte Normaussentemperatur. Man kann sie im Internet finden. Ist der Wohnort zu klein, gibt es womöglich keinen Wert. Dann nimmt man einfach die Temperatur der nächst gelegenen Stadt, wo ein Wert angegeben ist. Ich wohne z.B. in einem kleinen Ort nördlich von Würzburg (Main Spessart). Für meine Gegend ist Würzburg der nächstgelegene Ort, wo eine Normaussentemperatur angegeben wurde. Sie liegt bei mir bei -14°C. Bei -14°C zeichnet man die Y-Achse im Diagramm ein, markiert die 13,33 kW und zieht eine Gerade von diesen 13,33 kW bis auf 0 kW bei +15Ĉ. Der Schnittpunkt mit der Leistungskurve der WP ist dann die Bivalenztemperatur. Diese sollte bei -5°C ...-7°C liegen. Bei einer Inverter mit konstanter Leistung wäre die Leistung bei der Bivalenztemperatur gleich die Leistung der WP. Meine nächste WP würde z.B. eine Inverter von 12 kW. Die wäre rechnerisch um 20% sparsamer wie meine jetzige Pumpe. Ich sollte mal erwähnen, dass dies das Standardverfahren zum Auslegen einer Wp ist. Es ist nicht meine Erfindung. Die Werte, die ich bei mir so errechnet habe, stimmen sehr gut mit meinen Erfahrungen überein. Man könnte auch einen Gegentest machen, indem man die Leistung aus dem Stromverbrauch der WP bei z.B. 0°C Aussentemperatur über 24 Stunden errechnet. Bei mir sind das 50...60 kWh je nach Raumtemperatur. Multipliziert mit dem SCOP ergibt das den Wärmebedarf des Hauses bei 0°C, dividiert durch 24h den Leistungsbedarf der WP bei 0°C. Rechnung: 50 kWh * 3,3 / 24h = 6,87 kW; 60 kWh * 3,3 / 24h = 8,25 kW; Der Mittelwert liegt ungefähr bei 7,5 kW und damit auf meiner Geraden, die ich mit der Standardformel errechnet habe. Mein Leistungsbedarf liegt bei 15 kW bei -14°C. Vielleicht bestimmst Du erst einmal nach obigem Verfahren die notwendige Leistung der notwendigen WP und vergleichst diese dann mit Deiner vorhandenen WP. Gibt es signifikante Unterschiede, ist die WP zu schwach ausgelegt und Du müsstes Dich an den Lieferanten wenden, der diese ausgelegt hat. Wenn diese allerdings in etwa passt, liegt ein anderes Problem vor.

Du nimmst die Wärme aus dem Haus um das Haus zu heizen. Und es kommt nicht darauf an wie groß der Pufferspeicher ist, sondern wieviel Wärme entnommen wird.

@@i.r.gendwer meine Idee ist für die Übergangszeit die Wärmepumpe am Speicher laufen zu lassen. Die Luftkanäle können nach draußen gelegt werden

@@roywobser5036 und wie machst du im Sommer und Winter Warmwasser?

@@i.r.gendwer ich habe schon im Keller ein Warmwasserwärmepumpe stehen, die mir das Wasser aufbereitet.

@@roywobser5036 eine Warmwasser Wärmepumpe im Keller, für die Übergangszeit eine Wärmepumpe am Speicher. Und womit heizt du im Winter? Du kannst dir auch noch ein wenig Solarthermie, PV, Kachelofen, und 10.000 l Pufferspeicher zulegen. Irgendwie muss man sein Geld ja sinnlos loswerden. Du könntest aber auch direkt damit heizen.

Vergiss es. In der Branche herrscht gerade Goldgräberstimmung. knappe 30T€ bei Martin vom Kanal gewaltig nachhaltig bis sogar 40T€ (bei einem in Bayern). Die wissen ja dass du 35-45% Förderung bekommst je nach vorheriger Heizung. 30T€-40% = 18T€. Das ist dann dein Endpreis nach(!) Förderung .. und die Förderung hat der Installateur kassiert der 6 Wochen später mit seinem neuen Porsche vorfährt. Die Regierung muss sich da was neues einfallen lassen. Die ganzen Förderungen führen in Zeiten mit deutlichem Nachfrageüberschuss immer nur dazu, dass die Preise steigen und beim Kunden (dem eigentlichen Adressaten) von der Förderung fast nichts mehr ankommt.

16-18 für ein EFH ist üblich . Mit freundlichen Grüßen

@@chrischerofficel1696 Das hört sich jedenfalls besser an als 30-40tEuro.

Die Pumpe kostet etwa 10K. der Puffer ~3-5K + Montage. Den Sinn von einem Puffer (für 5K) bei einer WP sehe ich ehrlich gesagt nicht! Selbst mit einer PV Anlage, wäre das Geld besser in einer Batterie angelegt. Vielleicht kann mich ja gerne jemand vom Gegenteil überzeugen.

@@MisterKra Zunächst einmal handelt es sich hier nur um einen ganz kleinen Puffer von 100Litern, der als Rücklaufreihenspeicher eingebaut wird. Ziel ist es zu erreichen, die Wärmepumpe immer möglichst lange durchlaufen zu lassen. Angenommen alle deine Räume haben die angestrebte Temperatur erreicht und deine Thermostatventile werden geschlossen. Nun besteht kein Wärmebedarf mehr, was i.d.R. zum Abschalten deines Wärmeerzeugers führen würde. Da man jedoch bei Wärmepumpen möglichst lange Laufzeiten erreichen möchte, um die Lebensdauer zu erhöhen, baut man den Rücklaufreihenspeicher ein. Somit wird ein zu häufiges und schnelles Takten verhindert. Besonders essentiell ist der Rücklaufreihenspeicher, wenn deine Wärmepumpe kurz nach dem Einschalten keinen Wärmebedarf mehr hätte. Würde man nun den Kompressor schlagartig abschalten, würde das kurz-mittelfristig zu dessen Beschädigung führen. Deswegen benötigen die Kompressoren i.d.R. Mindestlaufzeiten von 4-6min manche auch länger. Diese Mindestlaufzeit erreicht man über den Einbau eines ausreichend dimensionierten Rücklaufreihenspeichers. So kann auch bei keinem Wärmebedarf eine gewisses Wärmevolumen weggepuffert werden und die Mindestlaufzeit wird erreicht. Die Größe des Rücklaufreihenspeichers richtet sich nach der kleinsten Wärmeleistung, die die Wärmpepumpe auf eine gewisse Zeit gerechnet erbringt.

Na klar, Schlösser und Burgen!🤣😂

Überall da, wo man mit einer Vorlsuftemperatur von 55°C oder weniger definitiv nicht auskommt. Unsanierte Bruchsteinhäuser von vor 1900 zum Beispiel, wie es sie in alten Dörfern noch massenweise gibt.

@@19ghost73 schöne erhaltenswerte Gebäude aber schöner Wohnen ist wohl was anderes!

Gibt auch Pufferspeicher mit Frischwasser Modul oder Hygiene Speicher ich denke da dürfen Sie Zeit für Ihre Weiterbildung investieren.

@@patriktholius918 da dann lassen Sie uns gemeinsam an uns Arbeiten . Ich gebe Ihrn einen Tipp ratiotherm OSKAR 08 oder OSKAR 10 .

Sie sollten mehr zeit in die Weiterbildung investieren, selbst bei Bevorratung sind bis zu 50°C in Ordnung wenn er Kunde unterschriebt dass es ein höhere Risiko ist. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch gibt es kein höheres Risiko....nochmal weiterbilden bitte.

Die Einzelraumregelung ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ! Aber in der Schweiz und Österreich werden Sole-WP oft ohne EER ausgeführt.

Wer ERR und Pufferspeicher weg lässt, der hat nicht verstanden was man alles damit anfangen kann.

@@i.r.gendwer Dann bin ich froh, keine Ahnung zu haben. Meine Wärmepumpe kommt ohne Puffer, ohne hydraulische Weiche und ohne Heizstab aus. Sie taktet auch nicht und ich brauche im Winter 2021/22 bisher weniger als 2000kWh elektrische Energie zum Heizen. Das Haus ist ein Fertighaus von 1990, nahezu 100% original.

@@FordGranada75 mit 2000 kWh kann ich das ganze Jahr heizen und Warmwasser machen. Aber wir haben auch sparsam gebaut und nur knapp 200 m² Wohnfläche. Wie oft hat deine Wärmepumpe seit Ende Oktober Warmwasser gemacht und was hat es dir gekostet?

@@i.r.gendwer Das ist schwer zu sagen, sie macht zweimal am Tag warmes Wasser und das ist so eingestellt, daß es zwischen 8 und 15 Uhr ist, also auf jeden Fall etwas Strom von der PV kommt. Im Sommer ist die Wärmepumpe ganz aus und ich erlaube mir den Luxus, nur mit PV-Strom und dem Heizstab im Boiler warmes Wasser zu machen, aber das ist nicht optimal.

Wir warten das Jahr 2022 ab. Am Ende des Jahres werden die Monatskosten für die Hütte verdoppelt sein. Dann warten wir noch eine Weile, bis die Gastherme die Grätsche macht. Bei einem Ersatz werden die Kosten der fossilen Versorgung dann bei mindestens Faktor 3, Stand heute, liegen.

Wir haben circa 200 m² aus 2015. Da zahlen wir monatlich circa 33€ für Heizung und Warmwasser. Anscheinend ist Gas doch teurer.

@@i.r.gendwer heizt du noch mit einem Kachel oder Schwedenofen zu?

@@gunneg6599 nur Wärmepumpe. Ursprünglich wollten wir uns noch einen Schwedenofen zulegen, haben es aber dann bleiben lassen, da es sich finanziell nicht rentiert.

74,--€, ja vielleicht jetzt noch. Aber nicht mehr lange...!

Sagt der, der das Problem noch vor sich hat😂