A casa mia 180.000km un auto e quasi nuova non pensare che ci sei arrivato perché cambi olio ogni 10.000 km o perchè di qualità

Quando cambi olio sembra che il motore "rinasce" ovviamente per chi se ne sa accorgere

per fiat bravo 1.6 120 cv il meccanico ha mischiato shell 5w30 (circa 2l) con shell 5w40 (circa 3 l. ). la casa indica il selenia 5w30 . può essere un problema ?

Negli anni ho continuato a usarla e ogni tanto, per scrupolo, a scaricare dal tappo. Mai avuti problemi, mai trovati residui, mai avute morchie. Ma è importante usare una pompetta all’altezza della situazione e un buon olio, perché se la pompa non aspira o l’olio crea morchie i problemi si possono avere

@@GiulioNyo ciao, grazie per la risposta, per un motore diesel 1.6 jtdm 120cv alfa romeo cosa consigli come olio? l'alfa dice di usare il selenia 5W30, cosa ne pensi? è uno dei più costosi vale veramente la pena? grazie ancora

+adriano palmarucci Bardahl XTC C60 Scooter, al contrario dell'XTC C60 per moto in questa gradazione è totalmente sintetico ed è un ottimo olio, resta in ottimo stato anche dopo lunghe percorrenze e lubrifica in maniera ottima.

Cambialo ogni 100 ti dura di piu

@@guastolfo0075 sicuramente hai una bici

@@mikemk2573 ne ho 2

Sugli aspirati FIAT mi trovo bene con i Castrol sintetici, ho usato per anni il Magnatec 5W40 C3 e recentemente sono passato all'Edge Titanium FST. Si trovano a poco, durano a lungo mantenendo discretamente bene le proprie caratteristiche con il passare dei km e sopratutto non vengono consumati dal motore velocemente come gli oli Selenia che usa FIAT. Allo stesso tempo hanno buone proprietà detergenti e restano ben aderenti al metallo, così da dare protezione anche durante la fase di accensione del motore. In alternativa Shell Helix Ultra è un altro ottimo olio d'alto livello di caratteristiche molto simili a quelle dei Castrol, l'unico olio certificato Ferrari. Se invece cerchi qualcosa di più particolare Bardahl ha una serie di oli 100%sintetici additivati con Fullerene, lubrificano in maniera splendida e riducono anche il rumore del motore - Ma un Fire 1.2 probabilmente è già abbastanza silenzioso da non farti sentire la differenza - personalmente non mi piace usarli per il motore visto che non eccellono per proprietà detergenti, ma a livello di usura del motore e di prestazioni sono degli oli eccellenti.

Scusate Buonasera 207 diesel che olio posso mettere

si lo sapevo anche io, ora cosa usi?, io ho un 1.6 benzina metanata con 170.000km..?

Si un 5w40 da auto e meglio di un 5w40 da auto

Nessuna notizia precisa, si sa solo che c'è. Personalmente non mi sono posto troppi problemi perché per me l'importante è il costo e la resa, ed effettivamente il Bardahl ha una lubrificazione che altri oli motore si sognano. L'ho provato sia come olio del cambio della macchina, e diventa morbidissimo, sia come olio motore nelle moto, e anche qui il cambio diventa morbidissimo. Inoltre tende a degradarsi poco con il passare dei km. Se poi quest'effetto è dato dal fullerene o da altri additivi non saprei, ma di sicuro la differenza si sente.

No, il primo numero puoi metterlo più basso e il secondo puoi metterlo più alto, ma il contrario sarebbe fuori specifica. Potresti metterlo, ma te lo sconsiglio. Inoltre considera che in base alla macchina in cui lo metterai un olio più fluido potrebbe consumarsi più velocemente, di solito se vengono consigliate gradazioni più alte è anche a causa della tolleranza con cui è costruito il motore

Se non leggi 100% sintetico o totalmente sintetico l’olio è parzialmente sintetico. Io personalmente preferisco mettere solo oli totalmente sintetici anche perché nei semi sintetici non dichiarano la percentuale di sintetico

Ok grazie mille.

Quello che mi ha fatto girare DIECIMILA km con i dischi anteriori finiti e mi ha tagliato il sensore di usura delle pastiglie, quello che mi ha tagliato i cavi batteria originali per vendermi una batteria palesemente non adatta che aveva in magazzino o quello che mi ha sigillato il tappo di scolo dell’olio con il silicone nero? Ah, forse quello che mi ha sigillato le valvole degli pneumatici con la colla perché perdevano aria 🤔 Preferisco morire per mano mia sinceramente

esatto. sanno che aumentano la possibilità si rottura appena la garanzia è scaduta. E tu pensi: cavolo ho avuto sfiga.... invece, tutto calcolato.

Se rispetta le specifiche del costruttore sì, in uno scooter la frizione è a secco e l’olio da auto praticamente non da problemi. L’EDGE lo uso tranquillamente anche sulle moto con la frizione in bagno d’olio e va alla grande

Grazie di cuore per la risposta repentina. Grazie ancora. Buona giornata

+adriano palmarucci sintetico al 100% è sempre migliore

+Guido B lo Shell Helix Ultra è un olio di fascia superiore rispetto al Castrol Magnatec, sarebbe più corretto confrontarlo con un Castrol Edge, con il quale comunque le differenze non sono enormi. Shell dichiara una pulizia maggiore del motore e la specifica per i motori Ferrari, Castrol una protezione maggiore e sopratutto il rispetto della specifica ACEA C3 su praticamente tutti i suoi oli sintetici, al contrario di Shell che spesso è ferma alla A3/B3 Alla fine sono tutti e due ottimi oli, con caratteristiche diverse, purché rispettino le specifiche previste dal tuo motore penso che non ci siano differenze così grandi da preferire uno all'altro

Pensa che negli Stati Uniti d’America, tra gli oli adatti per una moto dal prezzo contenuto in molti hanno sempre consigliato lo Shell Rotella, un olio da camion Diesel ad alta percorrenza, quanto di piu distante potesse esistere dal motore di una moto. Dopo anni Shell semplicemente lo certificò per l’utilizzo da moto con la specifica JASO MA semplicemente facendo la certificazione, senza modifiche di alcun tipo. Questo ovviamente non significa che ogni olio sia adatto o che sia migliore di un altro, il Motul 7100 per esempio avrà le sue caratteristiche peculiari che lo renderanno più idoneo, all’interno di certi utilizzi ed intervalli di sostituzione, ma che esistono casi in cui tra un olio da moto e un olio da auto l’unica grande differenza sia la certificazione. Il vero problema è che se non si vuole sperimentare bisogna andare su un olio che è già stato testato, anche se in teoria basta un olio vecchio tipo non fuel economy e senza additivi antiattrito che possono interferire con la frizione.

Le rigenerazioni sono un gran casino. La centralina pensa che ci sia ancora olio usurato e a un certo punto ti limita il motore, del tipo che non puoi superare i 3000rpm e cose così. Non so se qualche modello si comporti diversamente... ma conviene sempre azzerarle

Se vuoi essere preciso il 5w30 è di specifica inferiore a uno 0w20. Protegge meno a freddissimo(cosa di cui ti dovrebbe importare poco a meno di stare in mezzo a un ghiacciaio) ma sopratutto è un po’ più denso. Ora si usano oli molto più fini sopratutto per un discorso di consumo e di ambiente, ma potrebbero anche averlo utilizzato per le tolleranze dei componenti del motore, che sono molto ridotte nei motori moderni. Il 5w30 secondo me è abbastanza vicino al 0w20 per non dare noie, tranne un consumo un po’ più alto di carburante, ma normalmente preferisco rispettare ciò che richiede il costruttore del motore.

@@GiulioNyo il dubbio viene proprio dal fatto che non sono oli simili ma hanno proprio specifiche diverse ed è da un po' che mi sto facendo "pippe mentali" se prendere questo 5W-30 o no. La differenza di prezzo e anche la facilità di reperirlo è davvero marcata, solo per questo volevo passare al 5W-30. Grazie ancora per la risposta

Cambiato ogni 30.000, l'auto ha 420.000 km e funziona perfettamente

si vero il motore k9k Renault montato sotto la mia ex micra anno 2003 non li faceva 25.000 km al cambio d'olio era tipo catrame. Ho dovuto accorciare i tempi max 20.000 km. Oltre ad altri vari problemi con iniettori e pompa.

il k9k era afflitto dal problema delle bronzine di banco difettose o di materiale non idoneo (a detta dei vari forum che seguivo) e NON imputabile alla frequenza dei cambi olio, problema che renault non ha mai riconosciuto e solo se si erano fatti tutti i tagliandi da loro prendevano provvedimenti, ti parlo per esperienza diretta con un K9K del 2006 e potrei postare anche foto delle bronzine da me smontate completamente "bucate" costringendomi alla sostituzione del motore! Il K9K è un ottimo motore ancora oggi montato in varie potenze su una marea di vetture Nissan Renault Dacia ecc.ma che allora diede un sacco di problemi spero ora risolti !! Se googlate "K9K bronzine" vi si apre un mondo

cambiato ogni 20mila come prescritto, quasi 500mila km... quindi? se chi ha progettato quel cazzo di motore ti dice di cambiarlo a 20, 30mila, perchè devi cambiarlo a 10mila?? guarda come la Scienza ha smontato quelli che fanno i cambi anticipati kzfaq.info/get/bejne/iruDaJVpspfPlWQ.html

Sui motori due tempi devi usare oli per due tempi e sui quattro tempi oli per quattro tempi. Questo fondamentalmente perché gli oli due tempi sono fatti apposta per bruciare insieme alla benzina, mentre i quattro tempi sono fatti per lubrificare senza bruciare. Se metti olio quattro tempi in un due tempi otterrai una combustione incompleta e inefficiente. Spero di averti chiarito la questione!

Anticamente si usava un sae 30 minerale per i 2 tempi con dentro un po' di olio vegetale di ricino... però molte incrostazioni e molto inquinamento... In altre parole, puoi farlo per emergenza ma non deve essere la regola perché corri il rischio di sporcare troppo il motore e di respirare fumo tossico.

Quando si fallisce nello screditare con fatti rilevanti si cerca subito di passare ad altre cose che non hanno il minimo peso ai fini dell’attendibilita dei dati, ma che se fatti passare nel modo giusto possono traviare le persone, un po’ come tutti quelli che non si vaccinano e prendono farmaci omeopatici perché il loro dottore con due lauree ha consigliato così. Il mio percorso di studi mi ha portato ad approfondire solo la parte produttiva ed economica del ciclo dell’odio e dei rivenditori, per quanto riguarda la parte meccanica ho studiato e soppesato attentamente tutti i dati e le esperienze di cui sono venuto a conoscenza per esprimere queste opinioni, che è bene precisarlo: rispettano anche il pensiero dei produttori di motori, visto che consiglio sempre di seguire le istruzioni riportate nei libretti di manutenzione. Se volessi travisate i fatti per buttare acqua al mio mulino potrei dire che i numerosi ingegneri meccanici che concordano con le mie tesi tanto da renderle ufficiali nei manuali di manutenzione hanno sicuramente tutti i titoli che vogliono per cercare di vincere una discussione puerile, ma non mi sembra il caso, invece di provocare e criticare preferisco esporre tutti o fatti in maniera tale che gli altri utenti possano decidere in piena libertà a chi dare ragione.

ma se chi ha progettato quel cazzo di motore ti dice di cambiarlo a 30mila, perchè devi cambiarlo a 10mila?? guarda come la Scienza ha smontato quelli che fanno i cambi anticipati kzfaq.info/get/bejne/iruDaJVpspfPlWQ.html

Io cambio l'olio ogni 30.000 km e sono a 360.000 km. Mai problemi ora vendo la macchina, ne comprerò un'altra e anche li farò la stessa cosa..... se dopo i 360.000 avrà dei problemi perché ho cambiato l'olio ogni 30.000 non è un problema mio... 😅😂

@@maxfrasca6766 tanto a chi la comprerà usata diranno che la usava un vecchietto e ha su solo 36.000 :-D

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30 anni di autoriparatore ? ,, ti capisco perfettamente x k no aspeteresti 30000 x il cambio ,,,, con la robaccia di oli che metete ai clienti , ,,, io i tagliandi mi faccio da solo ,, olio consigliato dalla casa madre ,, o superiore ,,, motore gira come un orologio svizero ,, machina 17 anni + 350000km ,,,,, metete olio di alta qualita ai clienti ( anche se controproducente x voi autoriparatori ),,, e avrete + tempo x la famiglia da dedicare

In passato ho provato a cercare qualche test o una qualsiasi cosa che potesse spiegare esattamente perché l'olio dovrebbe essere cambiato dopo un anno ma non ho trovato niente, solo opinioni di persone secondo le quali l'olio dopo un anno si ossida, perde le sue caratteristiche oppure si stratifica e andrebbe rimescolato. Qualcuno diceva anche che erano problemi dei vecchi oli minerali e che con un sintetico moderno non ci sono problemi perché tende a rimanere stabile. Ho anche provato a lasciare l'olio usato fermo, sia in una moto che non usavo più, sia in una vaschetta in garage, e dopo 4 o 5 anni l'odore, il colore e la viscosità erano rimasti inalterati, ma non so se a livello chimico ci sia stata qualche differenza. Secondo me la sostituzione dell'olio una volta l'anno viene consigliata più per tutte quelle persone che usano il motore in maniera intensiva, in mezzo al traffico, che fanno solo brevi percorsi nei quali il motore non arriva a temperatura e che quindi portano l'olio ad usurarsi in maniera precoce, più che per quelle persone che magari prendono la macchina ogni tanto ma la usano in maniera normale. A questo devi anche aggiungere che spesso per "Cambio d'olio" si intende un tagliando in officina, per cui potrebbero aver scelto la durata di un anno anche per essere sicuri far controllare almeno una volta l'anno la macchina dei loro clienti che magari senza il dover essere obbligati ad effettuare un cambio d'olio non farebbero mai dare un'occhiata allo stato della vettura. Personalmente non rispetto mai la scadenza temporale di un anno ma lo sostituisco ogni anno e mezzo, massimo due, quando arrivo al chilometraggio previsto oppure quando devo fare altri interventi e ne approfitto per fare anche un cambio d'olio. La macchina più vecchia che ho ha 16 anni e 130000km, non ha mai cambiato l'olio prima di un anno e mezzo, in media ogni 2 anni e 25000km, e all'ultimo controllo in officina il motore non aveva nessun tipo di usura precoce, motivo per il quale ti consiglio di continuare così, senza preoccupartene troppo ma tenendo sempre sotto controllo il livello che lo stato dell'olio.

+misterjoe974 durante la fase di avviamento del motore, quando l'usura è maggiore, un olio molto denso potrebbe metterci un po' di più per fluire in tutti i punti in cui c'è bisogno di lubrificazione, in particolare le punterie, che sono il punto più in alto del sistema di lubrificazione, potrebbero ricevere con leggero ritardo la lubrificazione necessaria. Questo può aumentare l'usura dei componenti, anche se non saprei quantificarla. L'additivo Bardahl, tra le altre cose, fa sì che il lubrificante si leghi chimicamente al metallo. In questo modo dell'olio rimane sempre nei punti critici e la lubrificazione è garantita fin dai primi istanti dopo l'avviamento

+Giulio Nyo ti ringrazio per il chiarimento, la cosa che non riusciro' mai a capire è come mai nonostante la macchina sia abbastanza sfruttata e consuma un bel po di olio dallo scarico non esce neanche un minimo di fumo bianco o azzurrino...

+misterjoe974 probabilmente l'olio che viene bruciato è ancora poco per essere visibile, oppure è un olio che brucia veramente molto bene!

+Giulio Nyo ahah tipo una macchina 4tempi a miscela:-) la cosa inspiegabile è che alla revisione fatta poco fa i valori delle emissioni erano perfette. ti risulta che se una macchina carbura male aumentando i depositi nelle camere e valvole possa trafilare più olio?

+misterjoe974 alla revisione i controlli sono sempre un po' fantasiosi. Una volta dopo un ritocchino alla moto mi sono ritrovato il valore di idrocarburi incombusti aumentato del 50%! Ma alla revisione tutto ok. Per quanto una carburazione possa essere sballata non dovrebbe arrivare a causare trafilaggi d'olio anomali, i punti di contatto con le guarnizioni di solito restano abbastanza puliti anche se tutto il resto è ben incrostato

+adriano palmarucci sulla confezione c’è scritto sia “scooter” che “fully synth”

Inoltre

Inoltre...

Sarà...ma io ogni 10k km cambio tutto e metto sempre e solo olio di alta qualità 😉

E quindi ogni quanti km va cambiato l'olio?

@@antonio6705 se ci tieni alla tua auto....fallo ogni 10mila....non ti troverai mai male 😉

Ottimo consiglio

Le specifiche JASO sugli oli da auto non ci sono mai, molti usano lo stesso questi oli prendendosi il rischio è rispettando tutte le altre specifiche, compresa l’assenza della dicitura “fuel saving” o altre note che possano lasciar intendere che sono stati aggiunti additivi lubrificanti che potrebbero dare noie alla frizione. In uno scooter la frizione non è bagnata dall’olio quindi anche sbagliando olio i problemi sarebbero infinitamente di meno, ma la certificazione è sempre una garanzia in più. Se hai voglia di sperimentare vai di EDGE ignorando la specifica JASO, se vuoi andare sul sicuro invece prendi un olio specifico. Sugli oli specifici purtroppo non saprei aiutarti, ne ho provati giusto un paio una decina di anni fa 😬 Castrol Power1 racing, che non eccelle in niente ma si comporta onestamente, e l’ottimo Bardahl C60, che rende tutto più fluido e un po’ più silenzioso ma non assorbe molto lo sporco e sembra non usurarsi mai. Poi sono passato direttamente agli oli da auto e non ho più avuto modo di provarne altri da moto

@@GiulioNyo Ok. Prenderò Castrol edge che ora ê titanium. Vedremo. Un saluto. Grazie

Negli anni ho provato a cercare test, articoli, esperienze e qualsiasi cosa che potesse avere una qualsiasi valenza sul perché l’olio andasse cambiato dopo un anno(ma anche dopo sei mesi o due anni, in base al piano di manutenzione). La mia ipotesi è che l’intervallo temporale sia stato inserito nel piano di manutenzione sia per fare in modo che la gente potesse andare in officina almeno una volta all’anno per un controllo generale a tutti gli organi meccanici, sia per anticipare il cambio d’olio a tutti coloro che usando il veicolo in una situazione stressante per il motore, come un centro città dove si fanno pochi km ma molte ore di utilizzo. Per una questione di responsabilità ho sempre consigliato di cambiare l’olio esattamente come previsto dal costruttore, ma personalmente, facendo pochi km solo per scarso utilizzo, pur controllando sempre lo stato dell’olio e del resto del veicolo, non ho mai rispettato la scadenza temporale e ho sempre sostituito l’olio per percorrenza, per usura o perché dovendo fare altri lavori mi tornava comodo cambiare anche l’olio.

nyo sono i fanatici del cambio olio, ogni 3 mesi devono cambiarlo sennò l'auto "non vah" "l'olio inizia a sporcarsi!1!" "si spacca la turbinah!1!" io non dico di cambiarlo ogni 50mila ma se per le auto di oggi nel libretto si parla di 30mila, non succede nulla, nemmeno se ne fai 35mila, sti qui vivono con il terrore che rispettare il chilometraggio del libretto sia pericoloso per la salute dell'auto ahahaha

12venti se sei di quelli che cambiano spesso auto, il problema sarà di chi la compra usata. Se la terrai, ci racconterai com'è andata a finire con i cambi olio a intervalli "prescritti dalla casa"?

marian 118 e meno male che siamo tutti grandi e non dobbiamo insultarci. Marian, inizia tu, togliendo l'insulto dal tuo commento. 😉

@@THMGarage sono di quelli che hanno risparmiato fogli da 100€ cambiandolo come prescritto da chi quei motori li ha PROGETTATI e che possiede la stessa auto dall'ottobre 2000 che ha 470mila km e gira ancora come un orologio. Guarda qui come hanno sbufalato la vostra mania di cambiare, ergo, buttare via olio ancora buono ogni 5000mila-10mila km, si chiama scienza, ovvero una stronza con un fallo di 30 cm che ti punisce alla minima cazzata che dici kzfaq.info/get/bejne/iruDaJVpspfPlWQ.html

SCUSAMI PUOI DIRMI DOVE SI TROVA IL SERBATOIO PER ACQUA DEL RADIATORE SU SMART FORTWO? SIG

+Aquila 0242 il punto è che a parità di marca e modello tra il supermercato e il ricambista qualificato l'unica cosa che varia è il prezzo, l'olio è identico. Non è che il Motul de supermercato è olio vecchio filtrato con il colino e quello del ricambista è olio superfigo solo perché costa di più. La scelta dell'olio adatto poi è un altro discorso, in questo un ricambista dovrebbe saperti consigliere... Ma lasciamo stare le mie brutte esperienze. Se compri oli di marca la cosa peggiore che ti può capitare è l'olio ottenuti con processi di Hydrocracking, con i quali l'olio non è filtrato e ripulito ma raffinato nuovamente. Anche qui ci sarebbe da discutere ma penso che l'unica cosa importante siano le prestazioni del prodotto finito.

forse non sai che riguardarono casi isolati e non tutta la distribuzione dei supermercati... modesta precisazione eh...

+Come Guadagnare a parità di marca e modello l'olio è identico. Esistono poi modelli di fascia superiore e di fascia inferiore, ma possono essere reperibili un po' ovunque, anche se un meccanico di pista sarà più orientato su modelli di fascia alta e un supermercato più verso la fascia media. Tutto il resto sono giustificazioni di venditori che non riescono ad essere competitivi e che invece di fornire un reale valore aggiunto dato dalla loro professionalità cercano di inserire della magia, del mistero e dei complotti. Io ho contattato direttamente i produttori, anche qualche rivenditore e sopratutto ho in giro per casa taniche d'olio comprate un po' ovunque, IDENTICHE, sia nell'aspetto, sia nel contenuto. Ovviamente se hai qualche prova a favore della tua tesi sarò lieto di verificare ed eventualmente di fare una correzione.

+Come Guadagnare mi sono informato ed ho anche fatto delle prove, neanche l'olio preso su internet era diverso da quello dell'autoricambi. Quello che dici non ha senso da punto di vista del produttore dell'olio, che dovrebbe avere fin troppe linee di produzione per fare una cosa simile. Scontare invece una parte della produzione a chi è disposto a fare un grande acquisto dandoti subito un entrata di denaro certa, è una pratica commerciale comune. Penso che chiunque si intenda di economia potrà confermartelo. L'olio viene prodotto nelle stesse raffinerie, ma tra i vari produttori non viene solo rimarchiato, la base dell'olio spesso è la stessa, ma quello che fa la differenza, gli additivi, cambia tra produttore e produttore. Pensi veramente che ci sia un enorme complotto mondiale a danno dei consumatori portato avanti dalle catene di supermercati in combutta con i produttori di olio? Evidentemente le cose le conosco più di te, che a sostegno della tua tesi dici solo "credimi". Te l'ho detto, forniscimi qualche prova verificabile, credibile e affidabile e sarò disposto a confrontarle con quelle a sostegno della mia tesi. Altrimenti ciò che scrivi ha lo stesso valore di chi scrive commenti sulle scie chimiche.

+Come Guadagnare questo spiega tutto! Grazie per la conferma.

Non è consigliato per diversi motivi, ma di norma oli simili in quanto a caratteristiche sono perfettamente miscibili tra di loro, quindi purché rispettino le specifiche richieste dal manuale di uso e manutenzione è veramente difficile che un rabbocco possa dare un qualsiasi tipo di problema

Nei rabbocchi è consigliabile usare un olio uguale o superiore mai inferiore... Oppure ti consiglio l'additivo STP che è circa 300 grammi dunque sufficiente per il primo rabbocco e che riduce la frequenza dei rabbocchi successivi.

ULTRACLEAN è semi sintetico e non ha le gradazioni adatte a macchine relativamente moderne. Magnatec totalmente sintetico è superiore!

@@GiulioNyo grazie io ho un vecchio jimny e li ho usati entrambi volevo capire quale fosse più adatto 👍🏼

Perché vuoi usare una gradazione più alta? Se è consigliato il 10w40 metti quello, al massimo metti il 5w40, visto che di questa gradazione trovi ottimi oli sintetici. Per far lavorare bene oli con gradazioni più alte ti serve o una temperatura esterna relativamente alta o un utilizzo gravoso, altrimenti l’unica cosa che ottieni è consumare di più per via della vischiosità maggiore, ma nessun danno al motore. Se sei preoccupato per la protezione usa un olio con molecole polarizzate come i vari Castrol Magnatec o EDGE, oppure oli con additivi lubrificanti tipo il Bardahl C60, per un uso normale ti daranno molta più protezione di quanta te ne possa dare la gradazione maggiore.

@@GiulioNyo Io non vado in pista però spesso e volentieri la tiro alla morte.. mi chiedevo perché il 10w60 non fosse a priori più protettivo e migliore rispetto al 10w40... Solo che la variazione di fase ho paura che venga messa in difficoltà

@@GiulioNyo Io nei due ultimi cambi ho messo 5w50 fuchs e valvoline ... Ora ho il dubbio se passare al 10w40 bardahl.. La priorità é la salute del motore, anche a utilizzi violenti

+gabry botta la mia macchina ha un tagliando previsto ogni 30000km, 12000km la moto

E senza contare che tecnicamente l'olio ha una scadenza sul contenitore..

La scelta dell’olio è sempre una cosa un po’ personale, posso anche dirti che mi trovo bene con il Castrol EDGE Titanium, che dura a lungo, trovo spesso in offerta, deterge bene e mantiene la lubrificazione anche nelle fasi iniziali dell’abbinamento del motore, ma magari avendo una vettura GPL e quindi molti meno residui di combustione preferiresti un olio come il Bardahl XTC C60, che a scapito di un minor potere detergente assicura una lunga durata e un’ottima lubrificazione, con un deterioramento molto contenuto anche dopo lunghissime percorrenze. Ma ci sono anche prodotti come lo Shell Helix Ultra, il Castrol Magnatec e il Mobil1, tra i primi che mi vengono in mente. Di prodotti validi ce ne sono diversi, l’importante è che rispetti le specifiche richieste dal costruttore e che acquisti un olio 100%sintetico(alcuni snobbano il 100% sintetico ottenuto da hydrocracking, ma personalmente guardo solo il risultato e non il metodo produttivo), possibilmente con la specifica costruttore del veicolo. Tutto il resto dipende da cosa cerchi.

@@GiulioNyo grazie !

Le mie macchine non hanno alcuna griglia, il tubicino arriva a toccare la coppa

Ma anche io non arrivo mai al chilometraggio massimo, sia perché magari ho fatto traffico o città, sia perché preferisco anticipare in un periodo in cui sono libero per poter fare la manutenzione con calma. Senza contare che non facendo così tanta strada all’anno, pur non cambiando olio ogni 12 mesi, cerco di non tenerlo troppo a lungo

Che io sappia a livello di olio esistono due canali : il canale ricambisti e supermercati (qualita' identica), il canale di fornitura delle case produttrici per utilizzo racing. Per il resto bisogna seguire cosa consiglia il costruttore , attraverso il libretto di istruzioni. Con la tecnologia attuale e gli oli moderni totalmenti sintetici non ci sono problemi. Quindi meno seghe mentali...

Non è così. Gli oli dei supermercati costano meno perché ottenuti dagli oli usati riciclati, questo lo puoi vedere anche dalle specifiche diverse scritte sulle bottiglie.

È così per te, ma non secondo chi l’olio lo distribuisce o lo produce. I complotti sono sempre affascinanti, ma senza prove restano poco più che storielle

9

Guardate che nel supermercato vengono proposti olii diversi, con specifiche diverse, partendo da quello da pochi Euro in confezione da 1 litro che io non userei manco in una 126 da rottamare tra un paio di mesi. Quindi dire "olio da supermercato" di per se, vuol dire tutto e niente. E' vero invece, come già detto, che puoi trovarci al supermercato olii buoni (spesso nelle confezioni grosse da 4-5 lt) a prezzi ridotti. Questo è verissimo. Però bisogna leggere le etichette, anche al supermercato! Guardare la classificazione API, per esempio.

Per la macchina mai provato, sulle moto non l’ho apprezzato particolarmente perché tendeva a degradarsi in fretta, preferisco oli più stabili nel tempo. Se lo tieni sotto controllo e lo sostituisci quando vedi che è arrivato, ipotizzando che sia sullo stesso stile di quelli da moto, è un ottimo olio. La gradazione però tecnicamente è fuori specifica, avresti dovuto mettere uno 0w al posto del 5w, anche se sinceramente avrei messo anche io un 5w40, che poi è la gradazione che uso sempre su tutti i miei veicoli.

Giulio Nyo me ne consiglieresti qualcuno? Eppure questo rientra tra quelli raccomandati per la mia mini Cooper. Si comunque faccio il cambio olio ogni 10000 km considerando che li faccio da me i tagliandi e faccio circa 3000km all anno.

Dipende da com'è stato trattato il motore e quando te la senti di rischiare. Se il motore ha sempre avuto un buon olio e cambi regolari la procedura è superflua, in caso contrario può essere consigliata. Allo stesso modo certi flush troppo aggressivi potrebbero staccare morchie in quantità e tappare qualcosa, anche se da quello che ho visto è una situazione più teorica che pratica e non penso si sia mai verificata a qualcuno. Inoltre c'è da considerare che anche dopo il cambio olio una piccola parte del liquido di flush resta in circolo, quindi personalmente il cambio d'olio successivo lo anticiperei. Personalmente avendo sempre curato personalmente i miei motori lo reputo superfluo, ma se prendessi in carico la manutenzione di un motore che non so che passato ha avuto lo farei. Oli detergenti con proprietà anti attrito ne esistono molti, anche il castrol magnatec/EDGE, o l'ottimo shell helix ultra. Ma hanno molecole polarizzate e antiattrito comuni, migliori rispetto a un olio standard, ma non di certo ai livelli del fullerene. Da questo punto di vista il bardhal è imbattibile, nonostante i suoi difetti. Considera pure che potresti utilizzare il bardhal normalmente e di tanto in tanto fare un flush per essere sicuro di rimuovere tutta la morchia.