Aleksandr Forsa, всего доброго, удачи....

@@user-vw6sl7ev3w недавно только ремонтировал супорта и ваши советы как раз к стати!но сигнальное устройство так и неудолось потушить! Видать не исправно оно!снимать не захотел бо нет волшебного ключика как у вас трубки откручивать!а так Всё норм!

Nauriz 090, kzfaq.info/get/bejne/jtxpjNeQzMuyqmw.htmlm45s

Доброе утро, Николай!!! Всё о чём вы написали я понял, всё верно. Я так же думаю как и вы. Характеристика от 41-го вам пригодилась? Делали что-нибудь с трамблёром?

Николай Иванов, доброй ночи, Николай!!! Хочу высказать своё мнение по вопросу регулировки ГРМ. Я считаю так, что фазы газораспределения должны совпадать точно. Сдвигая фазы в ту или иную сторону мы улучшаем или ухудшаем различные характеристики в определённом диапазоне оборотов. Это привело к появлению новых двигателей с регулируемыми фазами газораспределения. Но в их случае фазы меняются в зависимости от режимов работы двигателя и часто управляются компьютером. В нашем случае, считаю это неприемлемым и я больше склоняюсь к тому что делает Евгений Травников, устанавливать регулируемую шестерню и регулировать ГРМ по перекрытию. Но и там есть один нюанс, я Женю спрашивал, как регулировать если перекрытие клапанов не симметрично, на что по сути он ответил, что тогда нужно использовать другие методы. Это логично и правильно. Кроме того, хочу вас предостеречь, что растянутая цепь может создать повышенную опасность двигателю, т.к натяжитель может не обеспечить необходимого натяжения, цепь будет болтаться, есть возможность смещения цепи на зуб или более при эксплуатации. Кроме того, шестерни думаю уже также износились из-за цепи. Я считаю что все элементы цепного привода следует заменить на новые. Так что я с вашей книгой не согласен. Несоответствие (условно) опережения или запаздывание ГРМ скомпенсировать УОЗ невозможно, потому как в системе задействован коленвал,т.е физическое, временное расположения поршней. К тому же, это может являться причиной дёрганья метки УОЗ на х.х. И последнее, метка может быть неустойчивой из-за повышенных люфтов грузиков. С этой целью я устанавливал под грузики регулировочные шайбы в трамблёре 5406.

ВЯЧЕСЛАВ КАЛИТАЕВ, добрый день!!! Проблема может быть в главном тормозном цилиндре и не герметичность может быть в месте стыковки ГТЦ с ВУТ. Также может быть нарушена герметичность в самом ГТЦ, со стороны ВУТ.

Николай Иванов, добрый вечер!!! Вы написали комментарий немного не под тем роликом. Нужно было посмотреть моё видео по ссылке: Настройка ЦРОЗ трамблера. Там в конце ролика есть характеристики, реальные и заводские. Что я могу сказать по вашей работе? Точка перегиба должна быть выше, около 5-6 град. град. То что вы уменьшили вес грузиков, надеюсь с БСЗ, а не со 147-го трамблёра это верно, но весь секрет спрятан в том, что вторая пружинка в Р147 более жёсткая, чем в том трамблёре, который вы купили. Вот у вас и вышло, чтобы уйти от детонации. вы начали всю характеристику двигать ближе к точке перегиба, т.е вы стали уменьшать зазор на жёсткой пружине.Это не правильно. Просто надо было две пружинки установить со 147-го, а грузы уменьшить по весу на 5406как вы и сделали и на этом остановится. Теперь смотрим вашу характеристику, у меня на графике значения приведены по коленвалу и обороты тоже. У вас кажется обороты коленвала, а угол трамблёра наверное. Если это так, то видно, что на 1100об/мин -ОК на 1500-ОК, на 1700-ОК, а вот дальше вся характеристика пошла вверх. Отсюда детонация. Меняйте вторую пружинку, подстраивайте и всё у вас получится как надо. Эту работу вы можете сделать в комнате, так что мороз не большая помеха, потом увидите на сколько точно вы попали. Если сделаете всё правильно-вероятность попадания не менее 80%. Удачи. С уважением- Валерий.

oleg О, добрый день!!! Полностью с вами согласен, что качественные масла нового поколения являются залогом длительного срока службы двигателя и других узлов машины. О минеральных маслах, как о прошедшем этапе развития, для исправных или отремонтированных двигателей, следует забыть навсегда. Примерно тоже что и вы я увидел на ГБЦ нашей машины, которая с 52 тыс. пробега, ездила всегда на полусинтетике до сегодняшнего дня, с пробегом около 143 тыс. км. Все детали оказались в прекрасном состоянии. При замене ГБЦ, в которой образовалась трещина из-за перетяжки, все детали мы переставили на новую головку. Как-ни странно, пружины клапанного механизма сохранили свои геометрические размеры. На усилие я их не проверял, просто нет необходимой оснастки. Кольца на двигателе также не разу не менялись, т.к расход масла минимален и компрессия осталась в пределах около 11кг см2. Вот что значит хорошее масло и чистота двигателя!!!!

Николай Иванов, у меня там видео есть краткий обзор снятия характеристик при помощи специального стробоскопа ASTRO M5 с PIK-контроллером, который позволяет производить измерение угла опережения зажигания. У меня на канале есть обзор стробоскопа,посмотрите. В машине стоит тахометр БК-06. Для замеров контрольных точек ЦРОЗ, предварительно отсоединяется шланг с ВРОЗ. Далее, задавая определённые обороты, при помощи второго человека, находящегося в машине, я замеряю УОЗ и записываю данные. Предварительно выбирается диапазон оборотов с учётом перегиба характеристики и полученные данные сравниваются с заводскими. Для упрощения работы, заводская характеристика, предварительно строиться на компьютере и по ней я выбираю удобные для меня обороты, например 1000, 1500, 2000, 2500 и т.д. Нужно учитывать, что обороты и угол полученный с коленвала вдвое больше данных, приведенных на трамблёр. По результатам измерений и отклонений, сравнивая характеристику я определяю что нужно сделать с пружинами подтянуть их или отпустить. Нужно не забывать о том, что более жёсткая пружина должна иметь небольшой свободный вход, для получения точки перегиба. Для этого, до всех измерений, делается специальный прозрачный трафарет, с углом перегиба характеристики, ну например 5-8 град., в зависимости от требований завода. Работа трудоёмкая, т.к каждый раз приходится снимать и разбирать трамблёр, пока не будут получены правильные значения характеристики. В Жигулях-классика, там всё просто ,т.к доступ к пружинкам свободен. В Москвиче и на ВАЗ 2108-21110 трамблёр требует разборки. Зато результат вас порадует. После всех регулировок, достаточно установить начальный момент зажигания по книге и всё у вас получится как-надо. Не знаю, насколько подробно я описал процесс регулировки, но если будут вопросы -спрашивайте, постараюсь всё разъяснить. И последнее, в 5-ти случаев установки БСЗ на Москвич пришлось пружинки с грузиками переставлять с родного Р-147А и Р-147В. Лишь в одном случае характеристика более менее совпала, но детально подгонять её хозяин не захотел. Что касается трамблёра установленного на мой машине, грузики я тоже дорабатывал увеличив их вес на 0,5 г.

Николай, ну что понятно ли я описал процесс регулировки ЦРОЗ?

Женька Давыдов, что вас конкретно по регулировке интересует? То что вы говорите снимать и показывать, то представьте себе, лежу я на спине под машиной и проверяю уровень масла в коробке или регулирую сцепление или прокачиваю тормоза. У меня нет такой возможности всё снимать, это нужен отдельно оператор...а это для меня проблематично, тем более когда мой помощник занят. Да и если делаешь человеку машину, её нужно сделать по-быстрее, а это не всегда выходит. У меня же не СТО, заезжай-выезжай, я делаю различные виды работ и порой это занимает ни один день, а несколько. Так что если есть вопросы пишите, я постараюсь ответить или что-то интересное для всех постараюсь снять. Просто на всё катастрофически не хватает времени.

Виктор Ткаченко, добрый день!!! Спасибо. Скорее всего проблема в главном тормозном цилиндре. После осмотра или ремонта особое внимание обратите на целостность уплотнительного резинового кольца, которое устанавливается между ГТЦ и ВУТ.

@@user-vw6sl7ev3w Еще раз прошу вас дать ссылку на ремонт ГТЦ, наверняка у вас есть такой ролик...

Виктор Ткаченко, добрый день!!! Если у вас есть Viber, давайте созвонимся.

Виктор Ткаченко, у меня нет видео о ремонте ГТЦ. Покупайте ремкомплект для цилиндра, внимательно осматривайте поверхности цилиндра и поршней и если всё ОК, заменяйте детали из ремкомплекта. Я думаю вытачивать пластмассовые уплотнители вы не будете, хотя и не мешало бы. Обратите внимание на то, есть тормозная жидкость внутри ВУТ, может он тоже окажется неисправным.

@@user-vw6sl7ev3w , спасибо за ответ, я все понял, надеюсь и эта проблема будет решена...

Николай, привожу вам данные на трамблёр 47.3706, который устанавливался на Москвич 21412 или 21412-01 с двигателем 331 со степенью сжатия 9,5.Первая цифра-это обороты валика трамблёра, вторая -УОЗ. 800-0, 900-0...1,75, 1200-1,75....3,5, 1700-4,75....6,5, 2100-6,5...8,0, 2450 и свыше-8,5-10,5, по ВРОЗ мм.рт.ст. 70-0...2,5,100-3,5....6,0, 150 и более 9,5...12. Данные надеюсь точные приведены из книги "Ремонт автомобиля АЗЛК-2141". Я думаю характеристику по точкам график построите или я вам позже скину все три, построенные на компе по точкам., для сравнения. Вес грузов 5406 и Р-147А(В) в моём случае отличались на 1г. Для себя вес груза по сравнению со штатным увеличил на 0,5г, подрезав груз установленный на 5406 и уменьшив его вес на 0.5г. то что касается точки перегиба, во всех трёх трамблёрах (кажется) она отличается не сильно, но установить точно по трафарету не удаётся, т.к требуется найти не момент касания второй пружины. а начало её действия. Поэтому угол надо ставить чуть меньше или подобрать при измерениях стробоскопом. Какой начальные УОЗ от рекомендуемого заводом вы ставите сейчас? Совпали ли метки ГРМ после шлифовки головки или вы ставили регулируемую шестерню привода ГРМ?

Добрый день, Сергей!!! Всё зависит от состояния двигателя. Если давление масла на холостых оборотах, на прогретом двигателе нормальное, т.е не менее 1,3..1,5 атм., то надо заливать полусинтетику 10w40, а если давление в системе смазки заниженное, то тогда надо заливать более густое масло, например 15W40. Когда вы определитесь с выбором, можно будет определить конкретного производителя.

В суппорте поршень перемещается в исходное состояние лишь за счёт резинки. Вставляться в суппорт он должен двумя пальцами и перемещаться в посадочном месте без проблем. На другом посадочном месте, т.е в другом цилиндре с данным поршнем возникает та же проблема?

Валерий Сушилов Второй возвращается чуть лучше но мне кажется всёравно слабовато зазор очень маленький плюс тормозная педаль упирается очень рано

Вы проверяли на снятом суппорте или на машине? Если на машине, тотакое явление может быть, если не правильно отрегулирован зазор на штоке толкателя ГТЦ и ВУТ, а также если в ГТЦ забиты компенсационные отверстия.

vitalikish, лучше тот, что исправно работает))) Конструкция нижнего термостата более прогрессивная, но замена верхнего выглядит несколько проще. У 412-го термостата есть свои нюансы по заправке ОЖ, требует дополнительного отверстия в тарелке.

Валерий Сушилов Понятно))) Спасибо за ответ)))

vitalikish,то что касается применения синтетического масла в Москвиче, ничего плохого в этом не вижу. Если масло не течёт и давление масла есть-то это всегда прекрасно, лишь бы масло было качественным. А вот то, что минералку желательно не применять, так это уже точно. Кроме того, я уже писал и повторюсь,замену масла провожу два раза в год, весной и осенью. Двигатель прошёл более 100 000 км и никаких проблем.

Валерий Сушилов У меня в движок никто не лазил... Машина 81 года. Пробег 156000. Компрессия 9.8. Это норма?

vitalikish, то что компрессия 9,8 ,если двигатель не дефорсированный-это его нижний предел. По рекомендациям завода, при компрессии ниже 10 кг/см2 требуется ремонт. Если двигатель под 80-й бензин то это нормально. Какое давление масла на прогретом двигателе, при температуре 80 град?

+Алексей Сидоров, а у вас на машине зазор правильно установлен в ВУТ, между штоком главного тормозного цилиндра и толкателем?

Доброе утро, Николай!! Я вам отвечу немного позже. Мыслите вы верно, но правильная характеристика будет той, при которой начальный гол совпадёт с заводской. Какова точка перегиба характеристики или, если можно, пришлите данные ваших измерений, Так проще будет проанализировать, что надо. Но что могу сказать сразу, ваша характеристика ЦРОЗ должна быть более крутой. Поршня у вас стоят по 92-й бензин или 80-й?

Николай Иванов, о перебоях в работе стробоскопа опишу позже. Они действительно бывают......

Иван Сидоренко, заменить можно, но сигнальное устройство перекрывает неисправный контур, предотвращая тем самым утечку тормозной жидкости. В вашем случае так не получится.

Валерий Сушилов Хм, ваша правда, специально пересмотрел конструкцию. Остается надеяться что современные детали соответствуют ГОСТ.

alexandr avdakumov, я с вами полностью согласен, в видео я сказал неправильно. Спасибо за поправку.

Отключать лампочку бесмысленно, востановить нормальную работу очень просто, из за разности давлений при неправильной прокачке двухконтурной системы шток выдвинут в одну из сторон

Ali Muradov, причин может быть много. Надо проверять состояние колодок, исправность рабочих цилиндров, исправность вакуумного усилителя тормозов, исправность главного цилиндра, состояние тормозных дисков и т.д Сначала делается диагностика, а затем устраняется причина.

Машина сама дубовая

Денис, вот ссылочка:www.drive2.ru/l/2124124/

отлично значит буду смотреть при покупке этот привод с болтом нового образца так как мой это октан регулятор правильно ли я понял

денис Ким В новом приводе весь трамблёр крепиться одним болтом, отпуская его мы имеем возможность регулировать его положение. Из-за чего прошу купить нового образца, опасаюсь, что со старым может быть какая-то нестыковка. Ну и однозначно-это перспектива для установки в дальнейшем БСЗ

денис Ким, да с октан корректором трамблер Р-147А и 5406.3706 (бесконтактный) не встанет в старый привод. А без него в старом приводе трамблер нечем крепить.(((

Валерий Сушилов хорошо Валерий я в среду буду на авторынке у нас на Барабане возьму трамблер и привод так как сделал заказ надеюсь до среды все будет готово и останеться только забрать свой заказ

Добрый день, Человек Невидимка!!! С барабанной системой передних тормозов на Москвиче мне "ковыряться" не приходилось, но по сути дела там ничего особенного нет. Давайте поэтапно. То что при снятии сигнального устройства дефект в вашем случае остался, говорит лишь о том, что есть проблема и она никак не связана с последним. Поэтому это устройство мы сразу же исключим. Почитал я здесь литературку именно по вашей системе тормозов и нашёл кое-что необычное. Так например в книге по ремонту Москвича указано следующее:"После окончания первого цикла "прокачки" следует пустить двигатель и полностью повторить все вышеуказанные операции." Имеется ввиду прокачать тормозную систему ещё раз, но на заведенном двигателе!!! Затем погасить сигнальное устройство, предварительно отпустив стояночный тормоз, отвернуть клапан любого из передних рабочих цилиндров на пол-оборота, плавно нажимать на педаль тормоза до момента погасания контрольной лампочки..... Здесь бы я так не делал просто, а одел бы шланг для прокачки на клапан, заполнил его жидкостью и плавно открывал бы, чтобы не запустить воздух в систему. Так я делал всегда..... Задачка не среднего ума, скажу вам честно, такого бреда я ещё не встречал. В какой ещё машине прокачивают тормоза на заведенном двигателе, после обычной прокачки? Но не взирая на всё это, скажу вам, что в вашем случае есть проблема и если эти рекомендации авторов книги не помогут, то причину надо искать в главном тормозном цилиндре. Возможно там поломана одна из стальных шайб, расположенной за манжетой. Также возможно что забиты отверстия в пробке бочка, при этом нет сообщение системы с атмосферой или забиты перепускные отверстиях самого главного цилиндра. Так что надо искать. Не думаю что эта тормозная система также сложна, как пуск ракеты)))). Это шутка конечно, но тем не менее ездят же как-то люди или у всех одни и те же проблемы и никто об этом не говорит? С дисковыми передними тормозами почему-то люди часто не могут справится, хотя там ничего сложного нет и сигнальное устройство там необходимо, чтобы давление в двух контурах, из-за наличия четырёх ТЦ, было одинаковым. Но это к вам не относится, так что попробуйте поискать ещё здесь. Не знаю на сколько я смог вам помочь, но я уверен, что у вас всё получится. Напишите о результатах вашей работы, если вас это не затруднит. С уважением-Валерий.

Спасибо за то что отозвались. Систему перебирал ВСЮ ПОЛНОСТЬЮ. Манжеты , главный , всё стерильно чисто и продувается , промыто и блестит как у кота колокольчики. Сигнальное снял там и поршеньки заклиненные. И я определил причину моих страданий .ЭТО КОЛДУН !!!!!!!!!!!!!! Шток был заклинен , отмочил , расходил и появились тормоза как на жигулях . Просто регуляторы наверно у каждого второго не работают а у каждого третьего тройник стоит вместо него . Сам то я на десятке катаюсь а москвича от смерти спас ) хотели на метал сдать , типа старьё . А я его оживил и он бегает а теперь и тормозит . Вначале перед , потом зад подхватывает и без заносов, как положено. Не думал что он так отреагирует на ремонт колдуна. Так что на моём москвиче без него нельзя.

Добрый день, Человек Неведимка!!! То что на основной массе Москвичей колдун неисправен или его просто нет это правда. Хотя я не сторонник эксплуатации машины без него. При исправной тормозной системе машина тормозит хорошо. Но вот вопрос, почему РДТ повлиял на работу сигнального устройства, тем более закисший? Он ведь определяет лишь время срабатывания задних тормозов по отношению к передним и не более того. Первыми должны "брать" передние тормоза и за ними задние не зависимо от загрузки и крена автомобиля по оси движения. Этот вопрос для меня остался непонятным, тем более что прокачивать тормоза приходилось на различных Москвичах с таким дефектом, без колдуна и исправным колдуном. В 9-ке да, там колдун оказывает весьма существенную роль в эффективности работы тормозов и всё это выглядит там несколько по-другому. Но в Москвиче такого явления быть не должно, чтобы нарушалось давление в двух контурах.

Добрый день. Скорее всего сигнальное срабатывало из-за большего перетока тормозной жидкости в задний контур . В заклиненном положении РДТ , получается задний контур был открыт на 100 % . А при исправном РДТ задний контур только лишь приоткрыт чтоб всё усилие шло на передние колодки . Я не ездил на москвичах с дисковыми тормозами , поэтому сравнить с моими барабанными их тяжело . Но в моём случае колдун нужен обязательно. Конечно не сравнить с 2110 или Рено да и с ВАЗом . На москвиче более мягкие тормоза.

Добрый день, Рустам!! А прокачку делали как по книге? Снимали передние колёса, вывешивали перед машины и по очереди прокачивали все цилиндры, при помощи 6-ти клапанов?

tectoker , доброе утро!!! Первым делом снимите крышку ГБЦ и проверьте совпадение меток ГРМ и ВМТ на коленвалу. Это может являться причиной стрельбы в карбюраторе. Проверьте потом напишите, что у вас получилось. Если у вас есть возможность произведите замер компрессии в цилиндрах двигателя. Какой карбюратор установлен на вашей машине?

Валерий Сушилов Проблему с выхлопом решил уже,но появилась уже другая причина...Вот когда выезжаю на дорогу включаю передачу,1-2 и когда вот выжимаю степление,москвич сам начинает добавлять обороты,и даже если допустим приеду откуда то ,включаю нейтральную происходит всё тоже самое будто подсос кто то вытягивает,но я если втяну подсос что бы уменьшить обороты - тоже самое ,а потом через 5-10 сек,есть холостой (спокойный) ход,в чем может быть причина?

tectoker , вы как-то интересно описываете проблему. Поясните некоторые ваши высказывания и ответьте дополнительно на мои вопросы. Что означает данное предложение:"...и даже если допустим приеду откуда то ,включаю нейтральную происходит всё тоже самое будто подсос кто то вытягивает,но я если втяну подсос что бы уменьшить обороты - тоже самое ,а потом через 5-10 сек,есть холостой (спокойный) ход..." Вы хотите сказать, что если двигатель заведен и прогрет, стоит нейтральная передача и ничего не делая, кроме того что вы выжимаете сцепление, обороты начинают расти? Не совсем понятно, что означает:"...но я если втяну подсос что бы уменьшить обороты - тоже самое..." А вы что ездите на вытянутом подсосе? Куда его ещё втягивать если он и так должен быть втянут до конца, т.е убран и воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта??? Далее, вы не описали каким образом вы избавились от стрельбы в карбюратор и какой карбюратор установлен у вас на машине? Поясните пожалуйста.

я просто начинающий по москвичу,и можно сказать ничего в нем не понимаю,избавился от проблемы стрельбы в карбюратор зажиганием,карбюратор стоит сам не знаю какой,там нигде нет написи на нему ("Вы хотите сказать, что если двигатель заведен и прогрет, стоит нейтральная передача и ничего не делая, кроме того что вы выжимаете сцепление, обороты начинают расти? ") Наоборот если если двигатель заведен и стоит нейтральная передача я выжимаю сцепление, то обороты начинают падать. Ну вот допустим я еду включил 1-2-3 и тд передачи,но вот когда переключаюсь на скорости на нейтральную то машына будто сама набирает обороты на нейтральной,будто я нажал на педаль газу. "А вы что ездите на вытянутом подсосе?" Да немного вытягую,бо если я втягну полностью, то при выжиме сцепления и переключения передачи, машина начинает сама убавлять обороты и глохнет,то я немного вытягиваю подсос. Это я описал 2 разных проблемы. То что я вытягиваю подсос и машина глохнет - одна проблема И при переключении на нейтральную ,обороты сами по себе начинают расти - это другая проблема

tectoker, ну кое что я понял. Т.е при выжиме сцепления на нейтрвалке у двигателя падают обороты. К сожалению это присуще всем Москвичам у которых стоит графитовый выжимной подшипник. Для того чтобы обороты не падали нужно ставить выжимной шариковый подшипник , но там возникнут другие проблемы. Не буду сейчас расписывать всё расписывать, посмотрите на моём канале есть два ролика по ремонту сцепления. Будут проблемы я помогу. Это то что касается первой части вашего вопроса. То что касается второго вашего вопроса-это карбюратору нужно делать профилактику. Посмотрите ролики Наиля Порошина у него подробно показано какой карбюратор как нужно ремонтировать. Там же вы сможете опознать свой карбюратор. Ну в крайнем случае сделайте несколько фоток и пришлите их мне. А потом продолжим эту тему.

Вы имеете ввиду заднее правое колесо?

+Валерий Сушилов да

вячеслав ощепков, а на левом заднем есть всё ОК? Если на левом заднем также жидкость не проходит, то скорее всего, причиной является регулятор давления тормозов.

Дмитрий Семыкин, трамблёр пришлось дорабатывать, потому что характеристика трамблёра ЦРОЗ, совершенно не совпадала с заводской..

а почему она не совпадала? трамблер волговский что ли купили? просто тоже хочу бсз купить, но ничего дорабатывать в силу не умения не собирался ...

Дмитрий Семыкин, не совпадала потому, что рынок полон подделок и китайской продукции. Из 5-ти трамблёров характеристика совпадала лишь у одного. А мой хоть и был Волговским, но и волговской характеристикой там не пахло.Так что если вам повезёт и вы купите настоящий заводской трамблёр, то характеристика совпадёт, правда к 331-му двигателю.

под 412 -ый само собой БСз ни кто не производит как сильно характеристики трамблеров отличаются ? или то что годится 331 му мотору сойдет и 412 - му?

что можете сказать о контактном распределителе 4708 3706, нормально ли будет с ним работать мотор 412 ый?

Дмитрий Семыкин, график нужен для того, чтобы понять вкладывается ли характеристика ЦРОЗ в допуск, предусмотренный заводом, например как у меня: Настройка ЦРОЗ трамблера. Если стробоскоп не имеет возможности измерять УОЗ (нужно это сделать за него), то для того чтобы снять характеристику трамблера на шкиве вам придется наносить метки, например: 5, 10, 15, 20 и т. д. И когда вы начнете снимать характеристику на оборотах, то какие-то метки начнут совпадать - это и будет ваш УОЗ для конкретных оборотов двигателя. Начальный УОЗ устанавливается точно также только на ХХ и по заводским меткам.

проверял сейчас зажигание стробоскопом Джет М, он мигает с разными интервалами да еще и на метки не попадает! в чем может быть дело? до проверки стробоскопом, вставил зажигание по лампочке верно.

Дмитрий Семыкин, стробоскоп может неустойчиво работать по разным причинам, в том числе и из-за неисправностей самого прибора. Проверяли вы его работоспособность на разных машинах? Причины неустойчивой работы стробоскопа в автомобиле: грязные или некачественные высоковольтные провода, свечи зажигания, бегунок, крышка, большие зазоры на грузиках ЦР (метка пляшет вверх-вниз), контакты/УЗСК (при контактной системе зажигания). Стробоскоп - штука капризная и для его нормальной работы система зажигания должна работать устойчиво, он в динамике отображает работу системы, а при установке по лампочке - статика.

сам не проверял, но человек которые его дал сказал что он исправный. спасибо за советы!

Дмитрий Семыкин, значит ищите неисправности в системе зажигания. Помните, что влияет всё.

Сергей Бартенев, добрый день!!! Сергей, интересно о каких зазорах вы говорите, которые рассчитаны именно для минерального масла и которые отличаются от зазоров двигателей, как вы говорите, предназначенных для работы полусинтетических и синтетических масел? Хотелось бы это увидеть в численных значениях, а не на словах. О грязи согласен, но дело в том, что наш двигатель прошёл 180 тыс. и 130 тыс км на полисинтетических и синтетических маслах Shell. При этом давление масла в норме, с компрессией тоже проблем нет, масло двигатель "не ест" , поршневая группа не разу не ремонтировалась, вкладыши не менялись, коленвал не протачивался. Это показатель??? .Ну а то что касается чистоты двигателя, могу снять видео лично для вас, и выложить в ютуб, чтобы не было сомнений насколько чистый двигатель нашей машины. Когда разрабатывался двигатель Москвича, о синтетических маслах разработчики и не знали, поэтому шли рекомендации о применение летних масел М12-Г1, М8-Г1-зимнее и т.д, а также трансмиссионные масла ТАд-17И или ТАп 15В, а ещё масло :ТС, выпускаемое по ОСТу, а не по ГОСТу, для КППП и рулевого редуктора. Хотите-применяйте., лично я против. О прокачке вашу мысль не понял, ну да ладно...

@@user-vw6sl7ev3w по прокачке: отдельно перед качать и отдельно от него второй контур, ты говоришь вот этот штуцер, потом вот этот... Объясни,что надо отдельно контура качать, Но то такое. За масло, сравни современные двигателя и м-412, зазоры разные в сопрягаемых деталях, например в поршень цилиндр и ТД. Я послушав спецов, залил синтетику и звук дв-ля сразу изменился и через короткое время он стуканул, пробег был 150т. км. Да нужно было капиталить, но на минералке он бы ещё ездил! Так что не надо вешать лапшу на уши. Даже залив в мотоблок, первых выпусков, синтетику, он изменил звук, стал работать с каким-то шелестом,скрежетом, в паспорте написано- минеральное!, Больше таких экспериментов не проводил с синтетикой и всё стало на свои места, так что мне не надо рассказывать ... О чистоте твоего двигателя тоже не надо говорить, я верю что он чистый у тебя, но не потому что ты залил синтетику. У минералки пленка толще, а у синтетики она тоньше, поэтому и разные зазоры!!!!!

Сигналны тармазной паршинюк как распаложен с нутри

@@user-bk8lv3ui2m не совсем понял что ты написал .

Тагир Гайнуллин, добрый день!!! Я согласен, что данное устройство не перекрывает никакой из контуров, при переключении поршней в сигнальном устройстве. Это была моя ошибка. О ненужности сигнального устройства я с вами не согласен, просто люди часто не знают как данное устройство правильно настроить при прокачке тормозной системы. Кроме того, иметь дополнительную индикацию, указывающую на неисправность тормозной системы никогда не является ненужной.

Вакуумн412ые