Es ist aber für Laien gemacht, nicht für Fachleute. Und Laien stellen was ein, die Regeln nicht ab. Heizungen messen gewöhnlich nicht Durchfluss, sondern Wärmedifferenzen. Die Pumpe selbst merkt den Durchfluss, oder besser gesagt den Widerstand gegen den sie anpumpt, teilt ihn aber der Heizung nicht mit.

Genau so sehe ich das auch. nachdem ich jetzt einige Videos von diesem Herrn Voßwinkel gesehen habe muss ich ihm doch die Kompetenz absprechen. Nett gemachte Beiträge aber irgendwo ist immer ein "Bock" versteckt. Wie soll eine Laie damit umgehen der nicht weiß, was jetzt stimmt und was nicht. Ein allgemeines Problem von sogenannten KZfaq-Fachleuten.

Theoretisch hat er recht. Ideal wäre ein optimaler hydraulischer Abgleich (z.B. auch durch feste Einstellung des Ventils), sodass die einzelnen HK genau die Wärmeenergie abgeben, die der Raum braucht. ABER, das wird in vielen Fällen nicht so funktionieren, weil bei der Installation der HK (sofern diese Bestand sind), beispielsweise in Zusammenhang mit der vorherigen Heizung (z.B. Öl), die HK gar nicht auf den Raum optimiert sind, sondern eher nach Schema-F eingebaut werden. Und das "Finetuning" macht dann eben das HK-Thermostat am Ventil. Ich habe beispielsweise alle HK (und auch die Fussbodenheizung) mit Homatic-Ventilreglern ausgestattet, die beispielsweise auch auf offene Fenster reagieren (und dann drosseln) und/oder auf eingestellte Zeitprofile. Das hat den Energiebedarf durchaus gesenkt.

@@rudolfswaldgefluster8728 Ich habe seine Erklärung so verstanden, dass das Thermostatventil ein einfacher Steller ist, der den Durchfluss auf einen bestimmten Wert einregelt. So, als gäbe es gar keine Drosselung des Durchflusses durch das Ventil bei Überschreitung der eingestellten Temperatur. Das halte ich für definitiv falsch. Außerdem ist es gerade in Altbauten mit Heizkörpern extrem schwierig ausschließlich über eine zentrale Regelung zu arbeiten, dies scheint er aber als "Königsweg" anzupreisen. Bei neueren Gebäuden mit passend ausgelegten Heizflächen jeglicher Art ist das etwas anderes, jedoch spielt auch das Nutzerverhalten stark mit hinein und man heizt doch eigentlich nicht alle Räume rund um die Uhr auf exakt dieselbe Temperatur. Spätestens die Möglichkeit einen Raum in erträglicher Zeit von 15°C auf 20°C aufheizen zu wollen, wenn er z. B. nur stundenweise genutzt wird, ist bei einem perfekten hydraulischen Abgleich aber doch gar nicht mehr möglich, da keine entsprechende "Überleistung" der Heizflächen vorhanden ist. Insgesamt finde ich das Video relativ missverständlich, leider empfinde ich das bei mehreren Video hier auf dem Kanal so. Das hatte ich so nicht erwartet. Wenn nun jemand hingeht und in seinem Haus einfach alle Thermostatköpfe abschraubt wird er doch ohne passende begleitende Maßnahmen (hydr. Abgleich, Anpassung der Regelung) massiven Schiffbruch erleiden und keinen Komfortgewinn oder gar eine Kostensenkung erreichen können.

@@hankelammers5696 Ja, ohne richtigen Abgleich bringt das Öffnen der Ventile nur unterschiedliche Temperaturen. Der eine Raum wird zu warm, andere zu kalt.

Verständlichkeit geht immer mit Vereinfachung her. Jede Sondermassnahme für Sondersituationen wie mehrere Heizstränge würde die Komplexität weiter nach oben treiben, und noch mehr Zuschauer könnten nicht mehr folgen. Er kann ja nun nicht auch noch Einrohrsysteme, Beipässe und sonstiges Zeug erklären, die Effizienzpumpe war ja nun schon was. Wenn ein Raum bei Vollast 21 Grad warm wird, und ich 21 Grad haben will, dann brauche ich kein Thermostat. An der Aussage ist ja wohl nichts zu rütteln. Weil man zu einem Wärmebedarf von 1378 kwh den man pro Raum berechnet, nicht den exakt passenden Heizkörper gibt, oder aus optischen Gründen ein anderer gewählt wird, wird das selten hinkommen. Es ist nur eine theoretische Überlegung. Aber selbst "In dem raum will ich weniger Temperatur haben" kann schon bei der Auswahl der HEizkörper berücksichtig worden sein. Das bedeutet nicht, das ohne Thermostat alle Räume die gleiche Temperatur hätten. Mit der Messung der Rücklauftemperatur regelt man die Umlaufgeschwindigkeit, und zwar völlig autark von sonstigem Heizungsregelkram. Das macht die Pumpe ganz alleine, in sich.

Hocheffizienzpumpen sind nicht nur aufgrund ihrer aktiven Regelung, sondern auch aufgrund des Permanentmagnetantriebes hinsichtlich der Leistungsaufnahme effizienter als konventionelle Pumpen.

Genau so ist es niedrige Vorlauftemperatur hoher Volumenstrom und umgekehrt.......

@@Coltan999 Die Frage ist: Macht das auch bei einer Ölheizung und normalen Rippen-Radiatoren Sinn? (Also kein Öl-Brennwert-Kessel, aber Aussentemperatur-geführte Kesseltemperatur) Theoretisch könnte man das ja genauso machen, Frage ist wieviel das spart, wenn die Ölheizung nur 35°C läuft statt 55°C und dafür mehr Volumen gepumpt wird.

​@@renel5122 Der Sinn deiner Pumpe ist es nicht Strom zu sparen ( was sie zwar tut aber nur im Vergleich zu sehr alten Pumpen) sondern zu pumpen.Was am besten ist muss man ausprobieren, ich fahre mit niedriger Vorlauftemperatur und habe dafür lieber die Pumpe etwas stärker eingestellt, die Heizung soll ja auch die Wärme zügig weg und in die Wohnung oder das Haus bekommen. Meine 75m² Wohnung Altbau heize ich Tag und Nacht durch bei 19-20° Raumtemperatur in allen Räumen ohne Wärmedämmung aber mit zweifach Verglasung neueren Datums. Bei mir funktioniert das gut. Was meine Pumpe an Strom verbraucht keine Ahnung ist ja zum Glück eine Hocheffizienzpumpe. Die Gasheizung taktet und ist auch nur ein Heizwertgerät was nur zwischen 5-10 kw modulieren kann. 5kw sind aber mindestens zu 50% der Heizperiode zuviel Leistung und deshalb taktet sie halt. Die Gasheizung davor hat das takten 30 Jahre lang durchgehalten bei mir allein davon 20. Das wichtigste ist Vorlauftemperatur runter, mit 35° kann das klappen wenn du die immer in den Heizkörpern hast, ständig an den Thermostatten rumdrehen und Heizung an aus bzw. Nachtabsenkung ist dann nicht mehr sinnvoll muss man aber ausprobieren. Thermometer in den genutzten Räumen aufhängen und feststellen bei welcher VL-Temperatur die gewünschte Raumtemperatur noch erreicht wird bei voll geöffneten Thermostatten, hat man die perfekte Vl-Temperatur und Heizkurve gefunden kann man die Thermostate einstellen um Fremdwärme in den Übergangszeiten ausregeln zu lassen, eigentlich sollte man das wissen wenn man einen Außenfühler und eine Steuerung mit Heizkurve hat die man genau daraufhin solange optimiert bis es paßt. Ganz schlecht ist immer alle Räume auskühlen zu lassen und dann nur stundenweise zu heizen. Deshalb heize ich durch, denn wenn einmal alles warm ist Möbel, Wände und Mauern kann man sogar die Raumtemperatur senken da es sich trotzdem angnehmen warm anfühlt undd die Heizung nur das an Wärme nachschiebt was durch die Gebäudehülle verloren geht. Wie du deinen Ölverbrauch im Auge behältst weiss ich nicht vielleicht hat deine Heizung ja einen Stundenzähler der dir anzeigt wie lange der Brenner läuft. Die Heizung optimieren muss man immer selber, den Heizungsbauer dafür zu bezahlen ist einfach zu teuer und auch unnötig. Es gibt genügend Foren in denen man Fragen stellen kann und man auch immer Hilfe bekommt. Heizungsforum.de wäre eins davon. Wenn es dir aber nur ums sparen geht dann laß die Heizung aus und schalte wenigstens den Frostschutz ein sonst kann das richtig teuer werden. ;)

@@Coltan999 Auf jeden Fall interessanter Ansatz. Muss ich mich nochmal informieren.

Er haftet auch für nix. 😉

Eine Wärmepumpe braucht keinen eigenen Zähler

Es gibt ja (typisch deutsch 😊) Richtlinien und Gesetze wonach genau definiert ist, wie warm es in welchem Raum mindestens sein muss und dass der Vermieter/Eigentümer dafür sorgen muss. Die HeizungsANLAGE muss eben komplett so eingestellt sein, dass (Alle Regler auf 5) bei der "örtlich abhängigen Normaußentemperatur" (Laut Liste in Frankfurt: -10°) in jedem Raum eben diese Mindesttemp. erreicht wird. Mehr ist nicht gefordert. Runterregeln - Ja. Aber warum muss ich einem Mieter die "Möglichkeit" geben - wenn der Raum schon seine 23Grad hat, das Ventil NOCH WEITER aufdrehen zu können? Das ist unlogisch. Eigentlich müssten auf dem Regler statt 5-4-3-2-1 "Normal" "-1" "-2" "-3" "-4" "-5" stehen. Dass wird es einem vielleicht etwas klarer. Und eine Temp.Angabe auf dem Thermostat ist eh blödsinn.

Jeder HK-Hersteller hat da Diagramme oder Tabellen, an sich ist das im wesentlichen auch überall gleich: neue Raum-Heizlast 1000 W , gegeben HK 22er 600 hoch, 1000 lang - Blick in die Tabelle - = 60/48 VL/RL . Ist aber damit WP-ungeeignet! Austausch gegen maßgleichen 33er : 49/42. Ginge graaad noch so....

Luft die sich erwärmt dehnt sich aus und bewirkt eine ERHÖHUNG des Volumens. Nicht eine Verringerung. Dadurch dass sich die selbe Luft auf ein größeres Volumen verteilt beruht ja der Umstand dass eine Volumeneinheit nun weniger Luft enthält. Das wiederum bewirkt die geringere spezifische Dichte.

@@tobiaswittenmeier1877 ....und DESHALB steigt die leichtere Luft nach oben, siehe Heißluftballon, siehe Schornstein, sieheääääh Heizkörper-Konvektion

@@schwarzermann3651 Das hat ja nie jemand bestritten.

Genau diese Frage stellt sich mir auch. Das würde nach meinem Verständnis dann gehen, wenn der Heizkörper so klein ausgelegt ist, dass er es garnicht schafft den Raum auf 21 Grad zu bekommen. Sollte aus dem Schlafzimmer dann aber mal ein Arbeitszimmer werden oder sich sein eigener Wärmebedarf ändern, würde dies einen neuen Heizkörper bedeuten. Oder? 😳

@@NickCollin1 Ja, das Video hat extreme logische Schwächen, dafür wurde sehr lange über einen zusammengedengelten Kupferrohrhocker geredet.

@@KlausTheobald In diesem Fall empfehle ich Ihnen den wärmsten Raum Ihres Gebäudes als Referenz zu nehmen. Also dort Ventile voll auf. Dann über die Heizkennlinie die wohlfühltemperatur einstellen. Wenn dies erreicht ist können Sie die anderen Räume "absenken" auf ein niedrigeres Temperaturniveau. Gruß vom Heizungsbauer

@@gernhartreinholzen3976 Klingt plausibel. Das Absenken geschieht dann logischer Weise über die dafür vorgesehenen Thermostatventile, richtig? Anders lässt es sich ja auch nicht bewerkstelligen. So können auch kurzfristige äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung kompensiert werden.

Ja wer verwöhnt ist spürt vieles.

Ups, mit dem Heizstab über Photovoltaik heizen ? Kann man sicher machen, aber die elektrische Energie geht 1:1 in Wärmeenergie über. Kleiner Verlust wurde hier nicht dargestellt. Das betrifft aber alle Heizstäbe, Infrarotheizungen, Waschmaschinen, Trockner (sofern sie keine WP haben), elektrische Heizlüfter. Mit der Wärmepumpe erhält man den großen Vorteil von 1:4, elektrische Energie : Wärmeenergie. Also 400% mehr, durch die Nutzung bzw. Entzug der Wärmemenge aus der Luft, könnte auch Wasser sein. Somit kann man aus einer Photovoltaikanlage noch viel mehr herausholen, nur im Winter braucht man noch Fremdstrom. Und genau im Winter ist man froh wenn man nicht den 4x höheren Stromverbrauch hat.

@@MrJosef1903 Ja klar, die Frage ist aber doch, ob die WP im Altbau mit Heizkörpern bis zu einer Vorlauftemperatur von z.B. 55 Grad alleine arbeiten kann und nur für die wenigen kalten Tage, an denen mehr benötigt wird, der Heizstab z.B. zugeschaltet wird. Dann muss die WP nicht modulieren und auch keinen zweiten Kompressor haben und kann kleiner sein, was die Kosten hoffentlich senkt. Dann würde auch jede Standard-WP mit einer JAZ von 3,5 ausreichen, oder?

@@soeren-thies Nun, ich stehe ja vor dem gleichen Problem. Habe aber die Kosten und mein ganze Auslegung noch nicht im Griff. Es gibt auch WP mit Durchlauferhitzer, statt zusätzlich mit einem Heizschwert heizen. Ich fange zunächst bei Daikin an und vergleiche die günstigere Marken nach den Kosten und Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit auf meine 21 Grad in den bewohnten Räumen. Gedanken an Infrarotheizung als Spiegel im Bad, sind natürlich auch vorhanden um die kurzzeitige 24 Grad zu erhalten. Hier könnte auch ihre Überlegung drin stecken. Bei dem Großraum überlege ich, ob ich nicht zusätzlich noch eine Split-Klimaanlage einbaue, weil diese gleich aufgebaut sind wie WP. Allerdings habe ich noch einen Kachelofen, der sicher mir das gesamte Haus aufheizen kann. Mir stehen zwei Photovoltaikanlagen zur Verfügung mit unterschiedlichen Laufzeiten und 6,4 und 7,4 KWp, welche 2031 und 2027 auslaufen. Bei diesem erzeugten Strom hat nur mein Steuerberater und das Finanzamt das Meiste davon. Ab 2027 werde ich nicht mehr ins Netz einspeisen. Eine Herausforderung ist die große Wohnfläche für zwei Personen, das kostet jede Menge, bis jetzt noch Öl und/oder Holz. Ich bin über meine Heizkosten gezwungen schnellstens zu handeln.

Also, erstmal. Warum soll nach 20 Jahren eine EPS-Dämmung Sondermüll sein? Bei intakter Fassade überlebt die Dämmung Sie dreimal. Dann, mit der Taupunktverschiebung werden Sie bei richtiger Ausführung auch keine Probleme bekommen, selbst wenn mal etwas Wasser in die Wand eintritt (in der Regel ein Schnapsglas voll pro Tag wird bei normalen Wohnverhältnissen an die Wände abgegeben) das ist deutlich weniger als was an Wasser beim Bau des Hauses in den Wänden steckte, das waren mehrere Eimer und das haben die Wände auch überlebt. Wichtig ist das die Wände außen Winddicht, innen Luftströmungsdicht (was vor allem die umlaufenden Ecken betrifft) und von unten und oben Wasserdicht (Horizontalsperre, Dach etc.) sind. Man darf dabei ja auch nicht vergessen, das je nach Material, so eine Wand auch permanent wieder Wasser an die Umgebung abgibt. Und Kältebrücken sind vorwiegend an Ecken, wenn man das weiß, dann ist eine Dämmung, ob außen oder innen, eine Option oder mehr Heizen. Man könnte auch zwangslüften aber da muss man gewisse Dinge beachten, falls man noch ein Kamin/Ofen im Haus stehen hat. Naja, wie auch immer, lassen Sie sich nicht pauschal ein Bären aufbinden, wollte ich nur damit sagen.

@@soeren-thies Ich habe grade mal einer Datenblatt von Viessmann rausgenommen, die WP hat bei -7 Grad Außentemperatur und 55 Grad Vorlauf immer noch einen COP von 2,3. Also erheblich besser als ein Heizstab. Nur das drehen am Regler und 10 Minuten später ist es warm, da sehe ich schwarz. In Vorbereitung auf eine Wärmepumpe habe ich an der alten Gasheizung die Heizkennlinie angepaßt. Ich lande jetzt bei unseren Normaußentemperatur von -10 Grad bei 50 Grad im Vorlauf, vorher waren das 80 Grad. Allerdings brauchen die Räume nun deutlich länger zum aufheizen, spontan am Regler drehen ist nicht mehr. Das wäre aber bei einer Wärmepumpe das nächste Problem, denn diese erfordern einen deutlich höheren Volumenstrom. Je nach Anbieter können das auch mal 800 oder 1000 Liter / Stunde sein. Da muss ein guter Teil der Heizkörper dauerhaft geöffnet sein.

Es geht nur darum ihnen die Schuld zuzuschieben wenn etwas nicht klappt, aber ich kann sie beruhigen auch in einem Neubau wird gepfuscht ohne Ende und immer soll der Kunde schuld sein....... :D

Die raten aus reinem Selbstschutz von einer WP ab da sie keinen Bock aufs rechnen haben und sowieso die Bücher voller Aufträge und keine Problemfälle wie uns zur Zeit bedienen brauchen. :D

Das hätte ich gerne auch beantwortet. Ich denke an das Kinderzimmer. Kind wach Heizung an, Kind schläft Heizung aus.

Wie regelt man bei einer Wärmepumpe unterschiedliche Raumtemperaturen?

Nein.... deine Heizung (die ganze Anlage) muss etwas besser auf das Haus und die Bedürfnisse angepasse werden. Ist aber ein laaanger Prozess - den man hauptsächlich im Winter macht -, den aber auch leider selbst nicht alle Heizungsbauer kennen und können und weil sie dafür keine Zeit haben und weil der Kunde diese Zeit nicht zahlen will. Er ist lieber glücklich, wenn der Heizungsmonteur kommt und die Heizung ist danach wieder warm. Von Effizienz ist da nicht die Rede.

​@@GringomaniaGut das ich mich um alles selber kümmere.

Dazu hat niemand eine Frage, weil das die empfohlene Idealkombination ist.

Ja kann man machen.

@@mikekaap8323 Wenn es die Regelung hergibt. Meine Buderus Ecomatic 4000 lässt es leider nicht zu die Vorlauftemperatur vom Heizkreis 1 abzusenken. Zu gerne würde ich mal ein Experiment mit angepassten Temperaturen starten. Aber die aktuell verbaute Technik gibt es leider nicht her :(

@@nicoh3277 Soweit ich weiß, hat der Buderus auch eine Möglichkeit, die Heizkurven einzustellen? Dann nimmt man die Heizkurve runter (in 0,1er Schritten). Das senkt dann indirekt die Vorlauftemperatur. So habe ich das bei meinen Viesmann-Kessel auch gemacht, der auch nur über die Kurve beeinflusst werden konnte. So habe ich probiert, ob eine WP bei uns Sinn macht.

Für eine Wärmepumpe ist es aber wichtig, viel Durchfluss zu haben, sonst taktet sie mehr - und das verkürzt die Lebensdauer. Besser also, die Ventile offen zu lassen und die Vorlauftemperatur soweit absenken, dass alle Räume noch warm werden. Räume, die dann zu warm sind, kann man über die HK-Regler etwas reduzieren.

@@rudolfswaldgefluster8728 ?? Was ist denn der Unterschied zwischen Ventil und Heizkörper-Regler?

@@JakobFischer60 Je nach HK ist da kein Unterschied.

Dann sollte man mal die Heizkurve absenken, denn das verschwendet unmengen Energie wenn der Wärmeerzeuger mehr Wärme bereit stellt, als die einzelnen Räume in Summe benötigen, um die gewünschte Soll-Temperatur zu erreichen. 24 Grad ist ja übertrieben warm.

21,5 Grad ist aber auch eine nette hohe Temperatur ;)

@@tums1974 Im Wohnzimmer? Ansichtssache. Den Rest des Hauses wird man so sicherlich nicht beheizen.

OKI

Falsch. Aber ich erspare mir normalerweise große Erklärungen, weil ich weiß, dass ich mit Gegenargumenten (Richtigstellung) oft auf taube Ohren stoße, wenn ich schon merke, dass die Leute sich schon auf ihre eigene Argumentation eingeschossen haben. Für mich war es zuerst auch schwer vorstellbar. Aber ich habe nicht gezetert oder beledigt, sondern diesen Leuten, die mir das erzählt haben eine Chance gegeben und es SELBST AUSPROBIERT. Und siehe da : der Mann hat ABSOLUT RECHT: Von der Logik und von der Vernunft her müssen/soll bei einer vernünftig 'dimensionierten' und 'einjustierten' und 'hydraulich abeglichenen' Heizung mit Außenfühler, die Temperaturbegrenzer (so eigentlich der richtige Ausdruck für die - im Volksmund genannten - Heizkörperventile) Sommer wie Winter PERMANENT auf "5" stehen und der Raum wird niemals zu kalt oder zu warm. Es dürfte NIEMALS jemand an einem der Ventile herumdrehen. Alle Heizkörper würden ständig - rein in Abhängigkeit zur Außentemperatur - DIE korrekt temperierte Wassermenge bekommen, um die Temperatur zu halten.... Selbst eine Nachtabsenkung ist absoluter Humbug. Außer man fährt mal 2 Wochen in den Urlaub. Woher ich das weiß. ICH HABE ES AUSPROBIERT.... Die Vorlauftemperatur und die Heizkurve gesenkt und alle Ventile auf.... Ersparnis: 10% und mehr. Und es was NIE zu kalt. Niemals von 5 herunter drehen. Eigentlich müssten/sollten die Dinger abmontiert werden. Ist das Gleiche wie "5". Probiert es mal aus: Schraub mal das Ventil ab und warte 2 Stunden. Dann sag mir, ob es im Raum zu warm wird und frage dich; WARUM das eigentlich so sein muss, wenn du doch einen Außenfühler hast, der das regulieren soll....

@@Gringomania Nichts mit Falsch. Ihre Konstellation macht nur Sinn, wenn man keine Änderung in den Räumen von den Temperaturen her haben will. Bei dieser Art, für zum Beispiel unterschiedliche Temperaturen in diversen Räumen, müsste man das umständlich über den hydraulischen Abgleich voreinstellen, wo auch da dann nichts mehr wirklich individuell geregelt werden kann. Ja, es gibt Fälle, da macht das Sinn, wie bei Ihnen offensichtlich auch. Aber in der Regel halt nicht. Und schon gar nicht, wenn man in der heutigen Zeit gezwungen ist, Energie zu sparen. Mit Ihrer Methode werden nämlich alle Räume voll beheizt, auch wenn sie nicht genutzt werden oder auf eine maximale Temperatur begrenzt. Mal eben das Bad mehr aufheizen, weil man es gerade so will, geht dann nicht. Kälter geht, wenn ein Thermostat weiter vorhanden ist aber sie wollen ja am liebsten gar keins mehr, dann wird das schon wieder Essig. Wie gesagt. Im Eigenheimbereich kann man das sicher noch einfach umsetzen, ihre Methode. Im Büro oder anderen öffentlichen Gebäuden auch aber spätestens in Mehrfamilienhäuser hört es damit auf. Oder soll jedes mal ein hydraulische Abgleich gemacht werden, wenn ein Nutzer mal sein Nutzungsverhalten ändern will? Unabhängig davon bleibe ich weiterhin dabei, wirklich fachmännisch war dieser Beitrag nicht. Ich verstehe was er meint und auch bei Ihnen weiß ich um was es geht. Jedoch sind wir nicht der Standard und es ist schon befremdlich, wenn man "Fachmänner" hinterfragen muss.

@@vomHansDampf Einen hydraulischen Abgleich empfinde ich jetzt nicht als "umständlich", als eher "notwendig" wenn man sparen will. Leider steht der Mensch - wie bei so viele Dingen - sich oft dabei selbst im Weg. Er hätte es lieber einfach - ohne nachzudenken, möglichst umsonst und wenn es nicht einfach oder umsonst ist oder nicht funktioniert, dann hätte er gerne jemanden, dem er das anhängen kann. Deswegen hat man ja für den "einfach denkenden Menschen" die 1-2-3-4-5 draufgedruckt, damit er meint, damit die einfache "Kontrolle" zu haben. Selbst daran schuld sein, dass kein vernünftiger Spareffekt eintritt und man laufend unzufrieden ist?!?!? Neiiiiiin. "Wo kämen wir dahin? Die Heizung hat doch jemand anderes gebaut..... Außerdem haben das die Meisten anderen auch so. Und im TV erzählt man auch oft, wie das funktioniert. Also muss das doch so richtig sein....und irgendwie funktioniert es doch nicht richtig. Aber an MIR liegt es nicht. ". So denkt man: "Was die Mehrheit hat und weiß, ist richtig." Dabei läuft es so: Lieber jahrelang die Kohle durch den Kamin blasen und jemanden Schuldigen finden und als "fachfremden Idioten" titelieren, wenn er man erzählt, wie es wirklich läuft, oder auf die Regierung schimpfen und eigentlich wissen, dass durch die Nörglerei eh nix passiert, statt sich einmal das richtig ausrechnen zu lassen und mal ein- oder zweitausend Euro in die Hand zu nehmen und sich das einbauen und erklären zu lassen. Nein..... Zuviel Aufwand. Zu kompliziert. Die Heizung ist ja doch irgendwie warm. Da will man nichts verändern. Da geht man doch lieber den "bequemen Weg" und nörgelt. Am besten gegen einen, der sagt, wie es richtig funktioniert. Und die Hexenjagd ist eröffnet.. Nicht wahr?

@@Gringomania Ich habe selbst den Beruf erlernt und einen Bautechniker oben drauf gemacht. Ich denke, wir können damit die Debatte beenden. Ps. ich habe nie davon gesprochen, das allgemein ein hydraulischer Abgleich nicht notwendig ist. Das war auch nie das Thema hier. Aber missionieren Sie ruhig weiter. 🙂

@@vomHansDampf Tja. Gelernt streite ich nicht ab. Ich habe auch etwas gelernt, wo es Dinge gab, von deren Unlogik ich erst mal überzeugt werden musste. Hauptsache man kann damit sein Geld machen. Aber die Physik und die Tatsachen was richtig ist geben bei meinem Heizungs-Versuch eben recht. Denn als Endergebnis einen "niedrigeren Verbrauch" zu haben..... und das bei durchweg "komfortabler Wärme" ohne viel weiteres Zutun kann eigentlich nicht mehr als "richtig" sein - auch wenn die Einstellungen zur allgemeinen und landläufigen Meinung (auch der von sogenanten "Fachleuten" und "Heizungsbauern") etwas völlig anderes sagt. Vielleicht wurde man all die Jahre "falsch" belehrt. Dann kann das natürlich niemand wissen. Aber einfach mal hinterfragen: Welchen Logik soll das haben, wenn ich im WZ bei Stufe 3 schon meine 23 Grad habe, noch auf die Stufen 4 und 5 drehen zu können, wenn ich doch genausogut bei 5 durchweg den besten Komfort habe und die Vorlauftemperatur sogar niedriger ist und dadurch spare? Warum soll das nicht richtig sein? Und was "Fachfirmen" angeht: Sagen Sie mir, warum im Winter - trotz hydraulischen Abgleich - mein Wohnzimmer bei abMONTIERTEM Thermostat (= Stufe 5) nach 2 Stunden satte 29 Grad warm wurde und welchen Sinn das haben soll, wenn doch 23 Grad ausreicht. Ich war überzeugt, dass der hyd.Abgleich hier fürn Arsch war. Scheiße berechnet. Soviel zum Thema "Fachfirma" - die die Anlage aufgebaut und den Abgleich errechnet und ausgeführt hat. Oder warum ein Kollege von mir sich von einem FACHBETRIEB seine Ölheizung hat raus und eine moderne Gasheizung einbauen lassen hat und nun den DREIFACHEN ENERGIEVERBRAUCH hat? Und die Firma sagt, keine Ahnung was sie haben.... funktioniert alles bestens. Ich sage: SCHEISS auf Facharbeiterbrief und Meisterbrief. Nicht überall wo Fachfirma draufsteht ist auch eine drin. Ich scheiß drauf. Die Leute müssen AHNUNG und Erfahrung haben. Das zählt für mich. Für mich hat sich es gelohnt, dass ich mich hier mal "schlau" gemacht habe, wie es WIRKLICH sein muss. Da kann mir einer sagen, was er will, ob das "Blödsinn" oder "faslch" sein soll oder ob er "gelernt" hat. Die Logik sagt für mich die Wahrheit.

Nein, es heißt, wenn Du alle Zimmer voll heizen möchtest, und alles gut berechnet ist, dann sollte es gar nicht möglich sein, dass Du auf Stufe 5 mehr als 21 Grad erreichen kannst. Die Abregelung durch den Thermostaten brauchst Du nur dann, wenn der Heizkörper zu groß oder die Vorlauftemperatur zu hoch ist. Ich hoffe Du hast am Ende des Satzes, nicht schon das "wenn" vom Anfang vergessen. Aus "wenn es regnet, dann nimm einen Schirm mit" folgt nicht die Aussage, dass es regnet.

Aus "wenn es regnet, dann nimm einen Schirm mit" folgt nicht die Aussage, dass es regnet. Er hat doch genau das gesagt "Wenn alles ganz genau und exakt berechnet und eingestellt ist, dann ....". Wie kann denn ein Mensch durch so eine Aussage auf die Idee kommen, bei ihm wäre alles ganz genau berechnet und eingestellt ? Ja, es gibt ein paar, aber die sind halt doof. Man erlebt immer öfter, das Menschen mit dem Wort "Wenn" nicht umgehen können. Es ist eine erdachte hypothetische Situation, nicht die Realität.