Большое спасибо, Александр.

You two idiots, stop cluttering up comments.

И Вам, Владимир, большое спасибо. С новой головой бензин стал гореть правильно и поэтому двигатель перестал грется.

Я конечно не спец, но по словам мотористов поршень с кольцами и пальцем, шатун, вкладыши и коленвал должны быть сбалансированы. Иначе двигатель будет колбасить. Это приведет во-первых потере мощности, а во-вторых к преждевременному износу двигателя. Опять же изменяя форму поршня, Вы изменяете форму камеры сгорания. По-этому неизвестно, как это скажется на смешивании горючей смеси и распределении сил, действующих на днище поршня при воспламенении топлива. А так, в общем, 5+. Надо же как то выходить из положения из-за отсутствия 80 бензина.

Да, конечно, статическую балансировку по Григорьеву уже не буду делать ( разбирать нужно), компенсирую всё уже при динамической на внешний маховик. И будет он нормально работать только с этим маховиком. А верхушка поршня она заводской формы, не пришла мне тогда мысль заварить в аргоне вырезы под клапаны компрессия наверно 8 до обкатки был бы.Ваш уд 15 после обкатки точно 11 и более покажет, можно на 95 работать и ожидать не менее 10 сил! Но карбюратор обязательно пакко попробуйте с 88 жиклером.Я у себя ещё магнето переделал на электронное мотор мягче стал работать и трясётся не сильно не смотря на дебаланс. очень заметное улучшение! Вот так я сделал :kzfaq.info/get/bejne/Zsdpmc-WtZ--p5c.html

Спасибо за ссылку. Лишний раз убеждаюсь, что УД-15 конструктор для взрослых с неиссякаемыми возможностями. Вообще целью модернизации была возможность ухода от 80 бензина. Ведь при работе на 92 бензине без повышения степени сжатия выгорают выпускные клапана. Особенно при больших нагрузках. На сколько повысится мощность трудно скизать. Весной попробую. Сравню на сколько легче мой МТЗ будет таскать почвофрезу.

Андрей, тут такая мысль мне пришла насчёт поршней, ведь поршень запорожца 30 намного тоньше и не такой прочный, как у таврии особенно в головке( у таврийского там пластина стальная залита) и в области пальца ( таврийский гораздо толще имеет приливы, которые обхватывают палец). Отсюда и вес выше на много.Вот я и боюсь, мы то мощность и степень сжатия подняли( в моём 9с плюсом, в Вашем точно 11 будет, если хорошо газнуть и дроссель вовремя не бросить, мой уд 15 5000 об набирает меньше чем за секунду) Скорости он то не боится, а вот повышенные ударные нагрузки, вызванные увеличением степени сжатия, как бы его не разорвало во время работы, может всё таки есть смысл заменить Вам поршень на таврийский и сделать статическую балансировку по Григорьеву это куда дешевле будет, нежели разлетится? У меня опыт есть , я видео и фото Вам вышлю. Собственно сама процедура не сложная, только коленвал придётся вытащить для перебалансировки.С уважением Виталий.

Дело в том, что центробежный регулятор оборотов не позволяет двигателю раскрутиться больше 3000 об/мин. Поднятие компрессии с 6 до 11 не сильно повлияют на ресурс двигателя, т.к. основные ударные нагрузки он испытывает при воспламенении горючей смеси. А, поскольку 80-й бензин не устойчив детонации, он воспламеняется взрывом, прикладывая к днищу поршня огромное давление, которое уменьшается при приближении поршня к НМТ. 92-й же бензин, благодаря антидетанационным присадкам, устойчив ко взрыву и горит медленнее 80-го, обеспечивая одинаковое давление на поршень от ВМТ до НМТ. От сюда получаем повышение мощности, а не от того, что 92-й бензин сильнее взрывается. Так что, я думаю, что переделка не сильно повлияет на ресурс двигателя. Однако не попробовав, не узнаешь. Весной опробую в полевых условиях.

Да, я уже 30 лет как киповец.

Большое спасибо, Владимир.

Это точно. У меня еще пару идей есть по его модернизации, только времени на все не хватает. Но я постараюсь.

Спасибо, Павел.

Большое спасибо, Владимир.

Спасибо. Да, действительно, это мое хобби. Как бы то ни было, но китайским двигателям далеко до УД.

@@RomankevichAndrei по сроку да службы да, далеко

@@adamone2212 Не только по сроку службы. Хотя и эта проблема, как и остальные, из-за отсутствия нормальной смазки. В китайских двигателях смазка двигателя осуществляется разбрызгиванием, в отличии от УД, где смазка под давлением. Из-за этого у китайцев отсутствуют холостые обороты. Во избежание масляного голодания минимально допустимые обороты - 1500 об/мин. Это гораздо больше, чем требуется для работы мотоблока с определенным навесным оборудованием. По той же причине двигатель боится наклонов, а избежать их при работе мотоблока практически невозможно.

@@RomankevichAndrei ну знаю. для меня обороты не критичны, хоть 2000, так что для меня это не проблема. насчет наклона люди работают годами с этими двигателями (хотя в теории не должны). вне всякого сомнение Уд 15 хороший двигатель для любителя. для меня, как и для большинства людей, нужен простой, надежный, легкой в заводке, не капризный (кто бы что бы не говорил Уд 15 очень капризный двигатель без должного ухода), дешевый двигатель. в этом плане китайцы хороши. и самый главный их плюс в цене

@@adamone2212 Все проблемы УД, в том числе и плохая заводка - от плохого карбюратора (К-16М). После установки на УД карбюратора от Хонды, двигатель стал заводиться и работать, как Хонда. Причем расход топлива стал такой же, как у Хонды.

Я старался.

Андрей Романкевич у меня трактор на уд25. В моих видео есть на бсз. Тоже на заз30 голову хочу перейти, кстати обьем камеры сгорания я высчитывал залепливая пластилином камеру и окуная ее в воду. Проблема найти голову заз 30 ;(

Андрей Романкевич пластилин окуная в воду)))

podzabornyj Я полностью двигатель от ЗАЗ покупал в Минске ради этого. Из него не только голова пригодилась, но и коромысла с валом, штанги, бензонасос. Я когда, два месяца назад искал голову, нашел на куфаре в Гродно. Продовец предлагал выслать почтой. У него было две. Поробуй созванись 29 291 09 70. Скжи от Андрея.

Андрей Романкевич спасибо. Как узнал что я из бнларуси?

По паспорту в двигатель заливается летом дизельное масло М10Г2, так как оно меньше разжижается от нагрева, а зимой автомобильное М8В1. Я, собственно, придерживался инструкции, хотя эксплуатировал в основном летом и заливал дизельное масло. Оно до сих пор выпускается заводом "Нафтан". Теперь я заливаю импортные масла 15W40, так как установил на двигатель масляный радиатор. Об этом есть ролик на моем канале.

Спасибо

Да, Вы правы - для УВЕЛИЧЕНИЯ камеры сгорания достаточно положить дополнительную прокладку под головку. Но для перевода двигателя на более высокооктановое топливо, камеру сгорания нужно УМЕНЬШАТЬ. Значит нужно убрать прокладку, а её на УД-15 и так нету. Впредь будьте внимательнее при просмотра видео.

Большое спасибо, Андрей. На все двигатели с воздушным охлаждением надо ставить горячие свечи, то есть с малым калильным числом. Например, А11. На моем УД-15 уже 32 года стоит механическое магнето и пока работает без нареканий.

Спасибо, Дмитрий. Я бы купил новый двигатель, но с такими техническими характеристиками сейчас нету двигателей.

Не всё заключается в диаметре поршня, есть и другие размеры. Например, расстояние до пальца или форма днища. И вообще, ИЖ - двухтактник, а УД - четырёхтактник. Зачем заморачиваться если есть родные поршни любого ремонта?

Угол опережения я не менял.

Спасибо, Вячеслав. Вот тут про карбюратор: kzfaq.info/get/bejne/icWXgpZ0mMXVZac.html

Добрый день, Владимир. Для исключения деформации трубки толкателей в нее надо вставить круглый стержень, плотно входящий в трубку. Я вставлял сверло диаметром 11,5 - 12 мм. Затем зажимаем трубку в тиски и, проворачивая головку туда-сюда, тяните ее на себя.

Добрый день. Головка от 40-ки не подойдет - у неё диаметр поршня 76 мм., у Вас 72 мм.

К сожалению, из-за отсутствия свободного времени, я ничего не делаю на заказ. Да и запорожскую головку сейчас проблемно найти.

Да, это именно тот карбюратор, что я ставил на свой УД-15.

@@RomankevichAndrei спасибо за Ваш ответ и опыт, которым Вы делитесь.Все видео, которые я пересмотрел шедевры технического мастерства. Ещё раз благодарю!!!

И Вам большое спасибо за добрые слова.

Зажигание поворачивать не надо, я же поднял компрессию и бензин успевает сгореть.

Полностью с Вами согласен. УДешки хотя ремонтнопригодны в отличии от китайцев.

Возможно ты прав. Дело в том, что маслоотводящий канал с клапанной коробки у меня получился высоковато. Теперь в клапанной коробке постоянно стоит полусантиметровый уровень масла. Но и направляющие были сильно разбиты. Я, когда стал разбирать для переделки запорожский двигатель и снял клапанную крышку, то пружин не было видно из-за кокса. О том, что маслосъемные колпачки могут дервенеть я догадывался. Однако они стоят копейки, а замена займет полчаса. Я, когда изготавливал вторую головку на УД-15, сразу запрессовал Фольксвагеновские направляющие и маслоотводящий канал ниже просверлил. Правда я ее еще не поставил на мотоблок, т.к. он в деревне. Скоро поставлю. Если будешь шлифовать головку, то после сравни размер углубления посадочной части головки и выступающей части гильзы. А то может случиться так, что при сборке ребра головки сойдутся с ребрами цилиндра раньше, чем гильза упрется в головку. Тогда нужно будет подшлифоваль и нижнее ребро головки. Ты мне еще скажи, какие впечатления после десяти месяцев эксплуатации форсированного тобою двигателя. А то меня тут один знаток женских писек (см. ниже) затроллил своими комментариями о бесполезности проведенной нами с тобой работы.

я не могу сказать, так как не эксплуатировал в стоке двигатель, я его сначало переделал а потом трактор сделал. нареканий небыло двигатель выкручивал на полные обороты при фрезеровке оборотов до 4000 точно было, по началу регулятор не давал раскрутить двигатель, потом поставил пружину с тормозов и теперь работает на максимуме. вот только не часто я его эксплуатирую . так как живу почти в городе и земли нет. но после меня тоже другие переделовали и говорят что разница чуствуется сильно. находил характиристики лодочного мотора из уд-25 заводского так у него по паспортным данным степень сжатия 8 и 4500 оборотов, при мощности 20 л.с это все заводские параметры. так что будет работать и радовать

переделка стоит по любому, раньше просто такого бензина небыло . все производители пытаются как больше мощности выжат с меньшего обьема и уменьшение степени сжатия дает прирост крутяшего момента так как он зависит от механических характеристик двигателя, плошади поршня и радиуса шатуна, и единственный способ поднять крутяший момент это повысить давление от расшерения газов , а это только от степени сжатия зависит, по этому вот и изобретают бензин с противодетационым свойством

Естественно. Любое форсирование двигателя приводит к увеличению его мощности. Только как ее измерить я не знаю. В нете пишут, что вместо 5 л.с. станет 6. На практике попробую весной поставить на свой МТЗ-0.5 и зацепить почвофрезу (до переделки он таскал ее с напрягом) и, если сил добавилось - напряга не будет.

Заваренный поршень я не стал ставить. Поршень остался родной, а головка от ЗАЗ 965.

На УД-25 я не примерял, а на УД-15 у меня, что-то не получилось. Валик коромысел правой головки ЗАЗ отличается от левой. Я не знаю, какая у Вас головка.

И на том спасибо.

Если Вам удастся высверлить эти шрифты, то ввёртыш вывернется.

Спасибо за совет.

Направляюшие от Шарана 2.0 бензин. Двигатель ATM.

Добрый день, Николай. На УД-15 устанавливали магнето М137А левого вращения. Но для замены электронного магнето на механическое потребуется установка пускового ускорителя.

Если Вы имеете в виду направляющие клапанов, то внутренний диаметр 7 мм., наружный - 12 мм. с небольшим плюсом, длинна - 40 мм. Хотя родные - 50 мм. длинной. Я брал со своей машины - двигатель фольксваген, объем - 2.0, бензин, код двигателя АТМ.

спасибо!

Добрый вечер. Практически вся камера сгорания находится в головке, поэтому уменьшить её можно только заменой головки, как в этом видео или фрезеровкой головки, как вот здесь: kzfaq.info/get/bejne/kM1xdpWgqNitmHU.html

Вообще, я их взял со своей машины: двигатель 2.0 бензин, код двигателя ATM. На свой двигатель УД-25 я уже ставил от Рено, а в комментариях пишут, что от Лады подходят. Главное, чтобы наружный диаметр был 12+ мм, а внутренний - 7 мм, и длина побольше.

Конечно не обязательно, если у Вас родные направляющие в хорошем состоянии. Мои за столько лет работы пришли в негодность, пришлось мудрить, так как УДешных не найти. От состояния направляющих зависит расход масла, ну и конечно с маслосъемными колпачками он будет меньше.

@@RomankevichAndrei спасибо,у меня почти Новый двигатель,с хранения,просто посмотрел что все ставят и замарочился нужны они мне или нет!

@@ndreiliaukevich600 Ставлю только я и Барковский, но это он у меня подсмотрел. Но надо иметь ввиду, что у двигателей с воздушным охлаждением температура больше, чем с водяным, поэтому колпачки будут быстрее затвердевать. Что бы снизить температуру я поставил масляный радиатор.

Виталий Захаров Я переделал два двигателя - первый, красный, что в этом ролике, на нем я провожу испытания своих доработок. И второй, синий, который стоит на моем мотоблоке МТЗ-05, об этом есть ролик на моем канале. Оба работают отменно на 92-м бензине. Мотоблоком и пахал, и сажал картошку, и окучивал. И даже фрезой работал. По ощущениям мотоблок стал мощнее, т.к. до переделки двигателя он с трудом тянул фрезу, а теперь без проблем. Температура двигателя стала меньше. По крайней мере клапанная крышка греется не больше градусов 60-ти, руку не обжигает при касании. Одним словом я своей переделкой полностью доволен.

Супер! А вы не меняли угол установки зажигания, если да, то в какую сторону и на сколько зубьев? У меня при мех магнето пришлось на два зуба позже переставить иначе бился в ногу и не пускался.

Виталий Захаров Нет, зажигание я не менял. Шестерни стоят ровно по меткам, но само магнето повернуто до конца в сторону опережения. При заводке шнурком, если расслабишся, то бьет по рукам, но это от увеличившейся компрессии.

Спасибо за ответ, что то с моим движком не так, попробую на место поставить и запустить эл. стартером.

@@RomankevichAndrei а если не переделывать. А так лить 92. Двигателю будет хана?

Добрый день, Виталий. Я ставил с Фольксваген 2.0 бензин, код двигателя - АТМ.

@@RomankevichAndrei Дякую!

На направляющих должны быть специальные проточки для посадки маслосъемными колпачков. У штатных направляющих их нету.

@@RomankevichAndrei мне сделали голову и поставили колпачки но не меняли направляйки значит протачивали родимые так получается!

@@user-zn3vk5qn1v Возможно, но если уж выпрессовали родные направляющие для проточки, то проще поставить новые, бронзовые, по моему.

@@RomankevichAndrei возможно! но мне сделали так меня просто интересует будет ли работать !

@@user-zn3vk5qn1v Если направляющие были хорошими, не разбитыми, то работать будут. Однако надо иметь ввиду, что рабочая температура двигателя воздушного охлаждения - 120º, а это близко к температуре вулканизации резины, поэтому колпачки быстро затвердеют. Именно по этой причине маслосъемные колпачки не ставят на такие двигателя. Чтобы снизить рабочую температуру двигателя я установил масляный радиатор.

Шайбы под пружинами служат для удержания направляющих втулок. Я же поставил направляющие от фольксвагена, а на его направляющих есть плечики, поэтому шайбы я не ложил.

@@RomankevichAndrei так они не только на удержание. на сколько я знаю они ещё защищают головку от развольцивание под пружинной

@@user-xn9mu7mv7t Возможно, я об этом не знал. Как-нибудь надо будет снять крышку и посмотреть, что там происходит.

Рад бы помочь, но как это сделать на таком большом расстоянии.

Это Вы Барковских имели ввиду? Это у них рекламный канал, они за деньги и для простых людей переделывают двигателя.

@@RomankevichAndrei да, общем плане так рассказывают но без конкретики по мелочам, понимаю бизнес но не все готовы лазить точить вот были бы они в России я незадумываяс отдал бы трактор на модернизацию.

Дело в том, что китайские двигатели не слишком надежные. По словам тех, кто ими пользовался - через пару лет (в зависимости от интенсивности эксплуатации) они начинают терять мощность. А виной всему алюминиевые с твердосплавным напылением цилиндры. Они быстро изнашиваются и расточке не подлежат. Двигатель УД-15 имеет колоссальный запас прочности, не зря же их выпускали для военки. Мой мотоблок МТЗ-0,5 с этим двигателем проработал же 28! лет без капиталки. Сегодня я закончил опробование второй головки, переделанной по тому же принципу. Все получилось намного быстрее и аккуратнее - опыт сказывается. В скором времени я поставлю его на мотоблок и, при необходимости сделаю капремонт движка. Я думаю мне его еще на 28 лет хватит. Цилиндр + поршень + кольца + вкладыши = 50 у.е. А если цилиндр расточить по ремонтный поршень, то минус 35 у.е. Даже если приплюсовать 40 у.е., которые я отдал за зэпоровский движок для переделки двух!! УД-15. С лихвой перекрываются затраты на топливо этому прожорливому движку. Хотя я уже планирую замену карбюратора К-16 на какой-нибудь по-экономичнее, но об этом в следующем видео.

Сколько лет владею мотоблоком, а я так к этому долбанному карбюратору так и не приспособился:( И заводится нормально да же зимой, но удовольствия от пользования нет! Только тронул его и он перестаёт везти! Хотел карбюратор от МБ-1 поставить, но по какой то причине бросил. Не помню. Хотя да же проставку сделал!:)

Только то, что рекомендует завод - М10Г2. Скоро буду менять - покажу.

@@RomankevichAndrei Спасибо

В полтора раза от паспортного. Но больше не от этой переделки, а от установки карбюратора от Хонды.

Трудно поставить диагноз заочно, но то, что от 92-го бензина двигатель греется больше - это точно. Происходит это от того, что 92-й бензин горит медленнее и догарает уже за клапанами и в глушителе. Понизить октановое число керосином не получиться, хотя такой способ многие советуют. Однако большинство делают зажигание немного раньше, чтобы дать больше времени бензину на горение. Лучшим индикатором плохой заводки двигателя является свеча. После нескольких неудачных попыток заводки выворачивайте её и смотрите. Если свеча мокрая, то пропала искра, если сухая, то нету бензина. А дальше по ситуации.

@@RomankevichAndrei я недавно прикупил себе запасной движок УД 2, по скромной цене, и я поинтересовался у продавца, Иза 92го, может ли греться мотор? Он объяснил ( ссылаясь что он по профессии ювелир, так сказать много золота поплавил)), так , что температура горения у 92го, меньше чем у 76го, и от высокого октанта бенза, греться не будет, его объяснение выглядело так, когда он в (горелку чем плавят золото) наливал 92й, золото не плавилось, а вот 76й плавил, и говорит что причина перегрева в другом, короче как то так, а то что по свече можно много узнать, это я в курсе, искра есть, бензин поступает в камеру, бывало проверял даже, выкручивал свечу и заливал прямо в цилиндр бенз, здесь происходит что-то другое, я думаю что-то с клапанами, происходит при нагреве, короче не знаю, этот мотор стоит на станке циркуляре, работаю пока не заглохнет, это примерно 30мин работы, ещё думаю, может о т большой нагрузки перегрев?

@@muratnaguchev7320 Ваш ювелир прав, 92-й бензин в бензиновой горелке будет давать меньшую температуру. В паяльной лампе он вообще отказывается гореть. Для получения максимальной температуры горения надо, чтобы скорость выхода бензина из сопла горелки и скорость горения совпадали. А поскольку 92-й бензин горит медленно, то происходит неправильное горение. А всё это из-за антидетонационных присадок. Кстати, Вы правы, из-за клапанов тоже может быть перегрев, если сёдла не притерты или разрегулирован ГРМ, но это же не проблемно устранить.

@@RomankevichAndrei спасибо за ответ.

Добрый вечер. Если у Вас, как Вы пишете, сухая поплавковая камера, то возможно проблемы с топливным насосом. Нужно проверить свободный ход рычага и выход штанги и отрегулировать прокладками согласно таблице в инструкции по эксплуатации (есть в интернете). Дело в том, что если выход штанги малый, то ход штока насоса так же малый по-этому уменьшается производительность насоса. А когда Вы проверяете насос лапкой для подкачки, то шток двигается на полный ход и струя бензина будет на полметра. Что касается Вашего первого двигателя, то мой синий так же 89 г.в. Для работы двигателя нужны бензин и искра. По-этому, если он не заводится после нескольких попыток, необходимо вывернуть свечу и посмотреть. Если она сухая, значит не поступает бензин и необходимо проверить карбюратор и бензонасос. Но сначала капните несколько капель бензина под свечу и попробуйте снова завести. Если двигатель завелся, то проблемы точно с топливной системой. Если свеча мокрая, значит проблемы с искрой. Во-первых, свеча должна быть с малым калильным числом, с большим долго не выхаживают. Во-вторых проверяем магнето. Кстати, на всех УД ставились магнето левого вращения, правого работать не будет. Как установить абрис, зазор контактов и опережение зажигания есть в интернете, по-этому описывать не буду, лучше почитаете сами. В-третьих магнето должно быть с пусковым ускорителем. Он позволяет увеличить мощность искры при пуске. Принцип действия заключается в том, что когда магнето вращается медленно при заводке - из муфты ускорителя выходит упор, который упирается в штифт, завернутый в корпус магнето. Ротор магнето останавливается, а муфта ускорителя продолжает вращаться, накручивая пружину. В определенный момент упор убирается и пружина проворачивает ротор с бОльшей скоростью. Таким образом достигается мощнейшая искра. Когда двигатель заведется упор от центробежной силы прячется и ускоритель отключается. Ну и в-четвертых нужно проверить высоковольтный провод и колпачок свечи на пробой. Искра на свече должна быть плотной и синей, так как слабая искра не сможет пробить горючую смесь под давлением в камере сгорания. Ну и конечно нужно проверить компрессию, которая скажет о состоянии поршневых колец, изношенности цилиндра и плотности закрывания клапанов. Кстати, проверьте зазоры между клапанами и коромыслами (0.1-0.2 мм.) Как то так. Буду рад, если мои советы Вам помогут. Удачи.

Благодарю,Андрей,за ответ!Мне даже неудобно-столько своего времени потратили!Мне стыдно признаться,но я всю жизнь работаю с техникой,но как-то так сложилось,что в основном это дизеля(бурением я занимаюсь)И с бензиновыми двигателями у меня проблема,начиная от мотоблока и заканчивая УАЗом,ГАЗ-53 благополучно продал.Ну не работают они у меня так,как надо!Да,кстати-и"Дружба-электрон" в том числе!А вот дизель-милое дело!))))Возвращаясь к теме-спасибо за мысль с бензонасосом,провентилирую эту тему.Я и бак поднял на пол метра,и самотеком пробовал и с насосом-тот же результат.Но буду работать в данном направлении!))))Вот интересный момент-вы пишите,что на ВСЕХ(?) УД ставили магнето левого вращения!А почему на"красненьком" правое?Я почему синенький поменял на красненький-не мог найти магнето левое,куда только не обращался!И когда мне в одной фирме ответили,чего мол,вы хотите-их и в Белоруссии нет давно,где уж в Латвии!Тогда решил движок поменять.У нас б/у 30-40 евро стоят,многие ставят хонды.И тут я удивился,увидев магнето,работающее в обратном направлении!Вы мне,как первокласснику,расписали,что делать,если движок не заводится,спасибо огромное!все я это знаю,с пускачами у меня никогда проблем не было!И Т-54 помню,и на Т-74 поработал,и на ДТ-75!Извините,отвлекся!Кстати,на "красненьком" нет ускорителя зажигания!И у меня еще один вопрос-чем отличается УД-5 от УД-15?Пол ютуба пересмотрел,конкретно никто об этом не сказал!У меня еще есть электростанция УД-2,однфазная,4квт.Лет 15 стоит,заводить не пробовал,бывший хозяин отдал,поскольку купил дизель,говорил,что свечу "закидывает" в одном цилиндре.Как вы думаете,есть смысл заморачиваться с заменой двигателя на мотоблок?

Когда я писал про левое магнето, то имел в виду относительно новые УД-15 и УД-25, которые ставились на мотоблоки МТЗ. На более старых УД-1 и УД-2 стоят правые магнето. Просто мои двигателя, и красный и синний на мотблоке - УД-15. Продвигателя УД-5 я ничего не слышал. А про УД-2 я только знаю, что он очень тяжелый, так как чугунный, и очень прожерливый. Так что вам решать ставить его или нет.

Здравствуйте Андрей!В спешке опечатка случилась,я имел ввиду Уд-1 чем отличается от УД-15?

По поводу регулировки бензонасоса-спасибо!Никогда не углублялся в суть-менял узел в сборе и на уазе и на газоне,благо на складе был выбор!))))))Проще всего,получается,проверить его путем откручивания трубки перед карбюратором?!Прокручивая коленвал?

Для полного счастья надо протачивать 4-5 мм.

4-5 мм- это уже дизель. Бензин не нужен.

Формула расчета степени сжатия очень простая, попробуйте сами рассчитать, если мне не верите на слово.

Добрый день, Евгений. Причин много. Давление зависит от густоты масла; от состояния масляного насоса, я показывал в своих видео, как я восстанавливал свой насос; от состояния маслозаборника, мне приходилось видеть сетку маслозаборника, на столько забитую грязью, что она не пропускала масло. Перегрев двигателя разжижает масло и давление будет падать.

@@RomankevichAndrei заборчик чистый. Думаю может вкладышу уже изношены? Или насосу пришёл конец

@@user-bd2rb7fq5u В принципе, всё правильно. Если изношены вкладыши или смазочный подшипник, то через зазоры будет повышенный расход масла и давление понизится.

Значит надо стачивать и не факт, что жаровой пояс выдержит после этого.

Черная свеча говорит о том, что у Вас очень богатая смесь. Значит нужно регулировать карбюратор.

А зачем ломом затягивать? Надо с умом работать.

Стоит. У меня свеча и до переделки, и после стоит в воздуховоде.

@@RomankevichAndrei можете как-то поделится фото?

Да, без проблем. Давайте электронную почту, скажите что сфоткать, я в субботу буду в гараже. Но, конечно, если Вы не найдете ответ на свои вопросы в моих роликах "Двигатель УД-15. 28 лет без ремонта" и " Все доработки мотоблока МТЗ-05".

@@RomankevichAndrei Vitaliys448@gmail.com Хотел бы посмотреть как стоит бензопиловская свечка

сергей мочалов Опережая момент зажигания Вы пытаетесь увеличить время, необходимое для сжигания более высокооктанового топлива, которое горит медленнее, не позволить ему догорать в выпускном коллекторе и перегревать двигатель. Но раннее зажигание приводит к уменьшению мощности двигателя и преждевременному его износу (надеюсь объяснять не надо из-за чего?). Применение вместо горячих свечей, предусмотренных заводом изготовителем для УД-15, средних приводит к калильному зажиганию. То есть преждевременное самостоятельное возгорание топливно-воздушной смеси в результате контакта с перегретыми элементами в цилиндрах двигателя, в том числе и от неустойчивых к калильному зажиганию А17в. То есть еще более раннее зажигание, большая потеря мощности, больший износ двигателя. Оно Вам надо? И только потому, что УД сделан с колоссальным запасом прочности, он терпит любой бензин. Умирает, но терпит

Статья ни о чем. Автор в конце, рекомендованного Вами раздела 1,правильно подводит итог обо всем сказанном - [цитата "Но это всего лишь рассуждения..."]. Иными словами - демагогия. Тем самым он снимает с себя ответственность за запоранные движки автолюбителей, заливших по его рекомендациям несоответствующее топливо. Далее он перекладывает эту вину на производителя [цитата - "...обратимся к главной настольной книге любого автолюбителя. Да, я про инструкцию по эксплуатации автомобиля. Там всегда указано только минимальное допустимое ОЧ (АИ 92-95). Никаких предостережений против АИ 116 с огромным содержанием оксигинаторов, эфиров и прочей таблицы Менделеева в ней нет"]. Полный абсурд, на сколько мне известно автор ездит на BMW 1-series M Coupe и немцы не могли такого написать. У моего Фольксвагена написано: Super 95 ROZ / Normal 91 ROZ Bei geringem Leistungsverlust. Что в переводе на русский означает - заливать 95-й или, если его нету 91-й, но с небольшим понижением мощности. Т.е. указано максимальное, а не минимальное октановое число и альтернатива в меньшим ОЧ, но никак не с большим. И ни одному бюргеру даже в голову не придет заливать 98-й только потому, что о нем не сказано в инструкции. Лючок бензобака слишком маленький, что бы на нем можно было написать всем "умникам" все марки бензина, которые нельзя заливать. Так что не надо верить всему, что написано. Есть опасность попасть в ситуацию когда на заборе тоже написано, а на самом деле там всего лишь дырка от сучка.

Андрей Романкевич Исходя, что Вы написали ниже Вашего опуса, цитата:''Так что не надо верить всему, что написано. Есть опасность попасть в ситуацию когда на заборе тоже написано, а на самом деле там всего лишь дырка от сучка.'' Все, что Вы делаете, тоже не верно, высосано из пальца, Вы же это тоже где то прочитали, думаю не на заборе, через дырочку.

Кто здесь?

Это интересно. c2n.ru/ud2m1/st_press.php

Да, действительно, интересно. Особенно таблица отношения степени сжатия к октановому числу бензина. Значит я все правильно сделал. На втором переделанном двигателе я, после небольшой обкатки, получил компрессию 11,5 атмосферы. А это примерно равно степени сжатия 8,2 - значит 92-й бензин.

Нет, ничего выкручивать не надо, трубка просто запрессована в отверстие. Вставьте в трубку круглый стержень, плотно подходящий по внутреннему диаметру трубки. Зажмите конец трубки со стержнем в тиски и аккуратно покручивая выдерните трубку из головки.

@@RomankevichAndrei спасибо большое! Получилось.

Какой должен быть зазор замочка колец? УД-25.Спасибо.

По данным завода, зазор должен составлять на новом цилиндре 0,25-0,55 мм для компрессионных и 0,9-1,5 мм для маслосъемных колец, а на старом цилиндре для компрессионных колец - 0,86 мм. Зазор измеряется при установке кольца в цилиндр на глубину 8-10 мм от края.

@@RomankevichAndrei цилиндры б у в отличном состоянии.Кольца новые, зазор где-то 025 -030 надо померять.

Этот двигатель сделан на базе двигателя ЗАЗ-965, то есть Заплрожец 30 лошадиных сил. Поэтому от него подходят поршень, палец, кольца, шатун, вкладыши, клапана в сборе и направляющие клапанов. Цилиндр не подходит - он ниже и рёбра охлаждения меньше. Однако некоторые умельцы ставят и его, положив под низ металическое кольцо. Вроде всё.

@@RomankevichAndrei спасибо!

@@RomankevichAndrei ,на сколько меньше?Значит его можно использовать без кольца для поднятия компрессии?

@@user-ut7bu9nq5m Дело в том, что поршень не доходит до верха родного цилиндра примерно 1 мм. И даже если цилиндр ЗАЗ будет ниже на 2 мм., то поршень упрется в головку, а он, если мне не изменяет память, ниже на 6 мм. Если нужны точные размеры - пишите, я в выходные измерю оба цилиндра в гараже.

@@RomankevichAndrei спасибо за ответ.Поршень УД вогнут ,значит можно сточить края?

Ну да, у меня получилось, что родные штанги УД длиннее на 3 мм укороченных запорожских.

@@RomankevichAndrei понял укорочу на 3мм голову уже сделав так само как у вас трубки приварал до пластин

@@RomankevichAndrei При установкі голови заз стикнувся з проблемою нужно проточувать гильзу головка впирається в ребра свистить и не заводиться

@@user-lt3vi6zh3f Странно. Глубина головки УД и ЗАЗ одинаковая. Возможно, на головке ЗАЗ очень сильно затягивались гайки и она раздавилась. Тогда проще ребра головки проточить. Это можно сделать даже на токарном станке, закрепив головку на планшайбу.

@@RomankevichAndrei Возможно перетянута була головка проточу циліндри

Для того, чтобы отлично работало.

У поршня отверстие под палец сделано не по центру. Более узкая сторона должна быть направлена на свечу.

@@RomankevichAndrei спасиБог

Для этого нужен координатно-расточной станок, а его нету. Да и толщина стенок головки не позволяет снять 4 мм., до дыр профрезеруешь.

@@RomankevichAndrei понятно спасибо)

Да, я видел этот ролик, я подписан на канал Барковских. Я думаю, что сделать тоже самое с головкой одноцилиндрового двигателя не составит проблем. Правда уменьшить камеру сгорания можно только на 3 мм., больше не позволяет ввертыш свечи зажигания. Мне приходилось видеть в интернете фотографии головок профрезерованных до дыр. 3 мм., конечно, маловато, надо хотябы 4, но Барковские компенсируют это завариванием днища поршня. Хотя эту идею я показал в своем ролике первым, но Барковский утверждает, что он начал делать это раньше меня, как и установку Фольксвагеновских направляющих с маслосъемными колпачками. А вообще, ролик Барковских снят с целью рекламы, так как они занимаются реставрацией УДшек конкретно. Я думаю, что фрезерованная головка должна работать нормально, хотя у нее сильно утоньшены стенки, а вместе с этим уменьшена и теплоотдача.

Добрый вечер, Сергей. К сожалению у меня нет такой возможности. Во-первых запорожскую голову сейчас трудно найти, а во-вторых, чтобы фрезеровать УДешную, надо иметь фрезерный станок. Вот, если хотите, ребята профессионально занимаются доработкой УДешных головок за умеренную цену: kzfaq.info/love/BVisNtdJaKIZLBUz6Bc5aQ Там и номер телефона найдете, это в Бобруйске.

@@RomankevichAndrei я уже звонил им говорят что не знают где уже брать головы да и говорят что нечем переслать не работают почти! Вот я и ищу у нас!

Ну так, они же Вашу головку переделают, зачем искать другую.

@@RomankevichAndrei все равно нечем доставить

@@user-zn3vk5qn1v А где Вы живете, почта же есть.

К сожалению Вы ошибаетесь, 92-й бензин, благодаря антидетонационным присадкам горит медленнее 72-го. Поэтому для того, чтобы он успел догорать в камере сгорания, увеличивают опережение зажигания. Правда, такая коррекция приводит к преждевременному износу двигателя.

Полная техническая ересь

@@user-gh6pc3uw7l Обоснуйте, пожалуйста.

Да, я раньше видел этот ролик. Я не знаю, как устроен поршень и головка двигателя УД-1, но в любом случае я такую модернизацию не стал бы делать. Во-первых, крепление прилёпыша на поршень слишком хлипкое и он может в любой момент оторваться. Тем более, что в камере сгорания не выдержит ни один герметик. А во-вторых, этот прилёпыш утяжеляет поршень, вес которого вместе с весом шатуна, должен баллансироваться противовесами коленвала.

Конечно разные. Степень сжатия это математическая величина, показывающая отношение двух объемов, а компрессия - физическая, показывающая давление. Но компрессия зависит от степени сжатия. Вы же не станете спорить, что при степени сжатия 6 никогда не получишь компрессию 11 Атм.

Для работы этого ДВС на 92 ом надо поднять степень сжатия с 6 до 8,5 единиц. Для чего подрезать головку на 1,5- 2,0 мм., уменьшив объем камеры сгорания. Давно известная истина, но не всем. За ноу хау лайк.

@@user-gh6pc3uw7l 1,5 - 2 мм. мало, как минимум надо 4 мм. Я же приводил расчеты степени сжатия.

Поясните.

Гильзу точить не надо, а головку можно проточить на 4 мм. Делается это на простом фрезеровачном станке. Есть на ютубе канал Александр Барковский, он там показывает, как он поднимает степень сжатия, протачивая родную головку. Кстати, он делает это за плату, но это Беларусь.

@@RomankevichAndrei, це я так прикинув. Про гільзу написав , бо поршень не дохоть до ВМТ на 1 мм . Цей 1 мм можна було б забрати повністю. Поршень бити в гбц не буде, бо ще йде прокладка. Ну це так собі , здогади. Мені пропонували халявний мотор. Треба було взяти , ради експеременту.

@@RomankevichAndrei , ви , надіюсь , розумієте українську. Мені подобаються ваші роботи. Ви все докладно розказуєте. Тому частенько ваші відео поширюю в ФБ.

@@Bogdanbagdan Да, я понимаю украинский язык, я ведь белорус. Можно снять 1 мм. гильзы, это уменьшит объем камеры сгорания на 4 см3. Ещё можно заварить углубление в днище поршня, как я показывал в этом ролике. Это ещё минус 4 см3. Но этого всё равно мало, надо в два раза больше. Некоторые протачивают днище поршня на 2-3 мм., убирая углубление и на эти же 2-3 мм. укорачивают гильзу. Однако при этом уменьшается жаровой пояс поршня. К чему это может привести я с уверенностью не могу сказать. Одним словом уменьшая камеру сгорания на каждый 1 мм. по высоте, объем её уменьшается на 4 см3. А надо уменьшить хотя бы на 16 см3.

@@RomankevichAndrei , або шукати випуклий поршень такої ж ваги.

К сожалению нету. Но если поискать в нете, то можно найти. Я брал двигатель ЗАЗ в сборе за 40 у.е. и сделал головки для двух УД.

Нет, не проще. Вернее проще, но результат разный. У ЗАЗовской головки камера сгорания меньше, чем у проточенной УДешной, а значит и степень сжатия больше получается.

Wladimir Vasilewskiy По паспорту А72, А76, так как степень сжатия 6.

@@RomankevichAndrei та пофиг на паспорт.Тогда 95-го не было,когда его писали.А 95-й даже лучше,чем 92-й тут.

Я к тому, что всеядных двигателей не бывает.

@@RomankevichAndrei не обращай внимание на таких "грамотеев", с тремя классами церковно-приходской школы. За работу респект.

@@MuTeK_BY Спасибо за поддержку. Я спокойно отношусь к любой критике - и коструктивной, и деструктивной. Я считаю, что каждому вольно сходить с ума по своему. Я может быть, в какой-то степени, сам такой же.

Дело в том, что опережение зажигания приводит к: 1. перегреву двигателя, который приплюсовывается к перегреву от медленного горения 92-го бензина; 2. уменьшению мощности двигателя, которая возможно и компенсируется за счет использования более высокооктанового топлива и на выходе получаем те же 4 л.с.; 3. в итоге уменьшение ресурса двигателя. Конечно это не почувствуешь, т.к. мотоблоки имеют небольшие пробеги и двигатель УД сделан большим запасом прочности. Однако я свой мотоблок эксплуатирую с 1989 года и хотелось бы еще такой же срок по-эксплуатировать. Теперь посмотрим, что дает повышение степени сжатия. Двигатель УД-15 имеет схожие размеры поршневой группы с двигателем Honda GX-240 ( РАЗНИЦА В 1-2 ММ). А разница только в степени сжатия для использования 92-го бензина. Из-за этого Хонда выдает мощность 8 л.с. Переведя УД на 92-й бензин, мы получаем двукратное увеличение мощности. Это ли не плюс? Зачем жечь одинаковый бензин, губя не переделанный двигатель, если можно получить прибавление мощности и двигатель будет работать в полсилы?

1. бред!!!!!!! по любой литературе рекомендуется корректировать опережение в зависимости от октанового количества топлива. высокооктановое топливо медленней горит, таким образом после воспламенения смеси, при позднем зажигании основное горение происходит не у ВМТ, а гораздо ниже и смесь догорает уже на выпуске, у выпускных клапанов, и как следствие работает эффект паяльной лампы, голова нагревается на выпуске, двигатель греется и горят клапана. если опережение сделать выше (у меня около 3 мм до ВМТ) то в момент подхода поршня к ВМТ, в том числе, за счёт горения части топлива, давление в камере сгорания повышается и топливо полностью сгорает. за один подход пахал на 3 передаче, на 92-м бензине, другого нет, 6 соток, температура воздуха не ниже 20 гр, головка даже до 100 гр С не нагревалась!!!! 2. высокооктановый бензин не даёт повышения мощности сам по себе!!!!! 1 литр 72-го бензина и 1 литр 98-го дадут одинаковое количество тепла!!!!! разница в том, что если залить 72-й в карбюраторный двигатель 2106, то постоянно будет идти детонация, из ха слишком быстрого горения смеси, если залить в инжекторный, то мозги, по датчику детонации, который на блоке стоит, сделают опережение очень поздним и детонации не будет, и двигатель действительно будет тянуть хуже, чем на 92-м, но не хуже, чем того же объёма, но с уменьшенной степенью сжатия. другой вариант, заливаем 98 бензин в карбюраторный двигатель ВАЗ, да даже ГАЗ-51, что будет??? будут гореть клапана, почему?? да по тому, что смесь не успевает сгореть, что делать???? увеличиваем угол опережения, и архаичный нижнеклапанный двигатель ГАЗ-51 спокойно работает на 92-м бензине!!!!! ПРОВЕРЕНО!!!!! Что у нас делает контролёр на инжекторном движке??? он постоянно отслеживает показания датчика детонации и повышает опережение и разница при езде на 76 и 98 бензине действительно есть, но только по тому, что незаметно для тебя изменяется угол опережения зажигания. Да степень сжатия при этом играет существенную роль, но не на столько глобальную, чтобы устраивать самому себе такой геморой!!! 3. повторю, 2 года пашу с УД-15 с китайским карбюратором, до этого стоял китац на 6,5 кобыл, УД НЕФОРСИРОВАННЫЙ!!!!!! только оптимизирован угол опережения зажигания, страгивается на 4 с пробуксовкой колёс, китаец не смотря на лишние 2,5 кобылы так не мог!!!! далее, изучи характеристики двигателей с одинаковым объёмом, но разной мощностью. тянет не мощность, а крутящий момент, а он у двигателей с одинаковым объёмом ОДИНАКОВЫЙ!!!!! может быть разным если только момент загоняют на верх, что очень плохо для мотоблока!!! допустим в стоке макс момент 0,5 кг*м у УД-15 при 2000 оборотов, а у тебя будет 0,6 кг*м но уже при 3500!!!! а при 2000 об. у тебя момент будет 0,3 а может и 0,2 кг*м. если стало хоть немного интересно, порой литературу по изменению крутящего момента при форсировке двигателей. да момент увеличивается, но его загоняют наверх и на низах двигатель перестаёт тянуть!!!!!

По порядку. 1. Естественно, при использовании более высокооктанового топлива нужно делать более раннее зажигание. Но не до бесконечности. Для того, что бы успеть сжечь всю порцию 93-го бензина при степени сжатия 6 опережение нужно сделать очень ранним т.е задолго до ВМТ. А теперь подумай что будет с поршневой, когда она еще идет вверх, пытаясь сжать смесь, а тут сверху, в противоход, взрыв. Долго она выдержит такое издевательство. Понятно, мотоблок рейсы на дальняк не ломит и УД имеет большой запас прочности, по-этому за ваши два года он пока еще работает. Конечно 3 мм. до ВМТ это лучше, чем ничего, но не то. 2. Что значит высокооктановый бензин не даёт повышения мощности сам по себе. Он для того и сделан высокооктановым, что бы выжать из него большую мощность. Для того,что бы поднять мощность двигателя, нужно добиться лучшего сгорания топлива. Это можно сделать повышением степени сжатия. Но 72-й бензин от сжатия детонирует (самовоспламеняется). Для уменьшения детонации добавляют присадки и повышают степень сжатия. При этом 92-й бензин горит медленнее, обеспечивая равномерное давление на поршень от ВМТ до НМТ, а не взрывом, как 72-й только в ВМТ. Что касается иномарок, то, действительно, датчик детонации отслеживает момент воспламенения. Но когда из-за низкооктанового бензина происходит детонация (САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ не от искры, а от сжатия), мозг думает, что искра проскакивает с опережением и дает команду на более позднее зажигание для недопущения взрывов в камере сгорания. Так как это приводит к уменьшению мощности двигателя и преждевременному износу. 3. P = Mкр*n/9549, где Mкр - крутящий момент двигателя (Нм), n - обороты коленвала двигателя (об./мин.) Из формулы видно, мощность (Р) находится в прямой зависимости от крутящего момента(Mкр). Как ты думаешь для чего форсируют двигатели, в том числе и путем повышения степени сжатия с целью использования более высокооктанового топлива? Правильно - для увеличения мощности двигателя. А иначе зачем 91, 92, 95, 98 бензины, сделали один и проблем меньше.

1. если поднять степень сжатия, то для 92 бензина опережение будет таким же, как и для 76, в зависимости правда на сколько поднять степень сжатия. работа двигателя это компромис, у меня УД-15 на 92 бензине с увеличенным опережением уже 2 сезона отмолотил, всё норм.. 2. Высокооктановый бензин не для выжимания мощности из бензина, а для возможности форсировки двигателя!!!!! для уменьшения детонации степень сжатия не повышают, а понижают!!!!! 72-й тоже горит медленно, но при низкой степени сжатия!!!! всё относительно, когда то 72-й считался бензином для авиационных двигателей, а сейчас его даже в продаже нет для мотоблоков!!!! да нет ВЗРЫВА на 72-м!!!! угомонись ты!!!!!! он также горит, а на 92 тоже можно получить детонацию, если его допустим впрыснуть в дизель!!!!! и самовоспламенение это не ДЕТОНАЦИЯ!!!!!!! в дизеле происходит самовоспламенение и соляра горит достаточно медленно, детонация это ВЗРЫВ, и происходит она когда при определённых условияхх смесь не горит, а именно ДЕТОНИРУЕТ!!!!! ты путаеш 2 понятия ДЕТОНАЦИЯ и КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, это абсолютно разные вещи!!! 3. ты читал книжки, но только поверхностно. ответь на банальный вопрос, почему с 1,8 фольксвагеновского блока снимают от 78 до 150 кобыл???

1. Согласен, если повысить степень сжатия, то опережение менять не надо. Для перевода двигателя с 72-го бензина на 92-й технически грамотнее поднять степень сжатия, чем душить его опережением зажигания. Надеюсь, спорить не будешь? Опять же два сезона не показатель. На машине за два сезона проезжаешь 40000 км. а на мотоблоке и 400 не наездишь. 2. Тюнинг двигателя (англ. tune - настраивать) или форсирование двигателя (фр. forcer или англ. force - стимулировать) - проведение комплекса технических мероприятий по доводке и модернизации двигателя, с целью повышения величины его крутящего момента и максимальных оборотов, т.е. повышения эффективной мощности двигателя. Это не я говорю, это википедия говорит. Одним из способов форсирования является перевод двигателя на более высокооктановое топливо. Но для этого необходимо поднять степень сжатия. Для этого нужны бензины устойчивые к детонации. Да, на моей памяти был 66-й бензин, а 72-й считался супер, Но со временем появилась необходимость в более мощных двигателях. А для этого необходимо было либо увеличивать горшки либо их количество, а это увеличение массы двигателя. Для того, чтобы получить большую мощность из того же объема стали применять высокооктановые бензины. Именно для повышения мощности. И не надо бросаться в крайности и лить бензин в дизеля. Бывают еще бензиновые бомбы. Там знаешь как детонирует. 3. Что касается Фольксвагена, то разная мощность двигателя при одинаковым объеме получают от применения разных бензинов от 91-го до 98-го с, естественно разной степенью сжатия для каждого из них.

Поршень от таврии тяжелее родного и приведет к дисбалансу поршневой. Я уже писал, что вес поршня с пальцем, кольцами и шатуном должен соответствовать весу противовесов коленвала.

не знаю как ты что там проверял когда проточишь под головку вес такой же как сток не какого дисбаланса нет работает ровно

мотор отходил сезон

Я не проверял, я со слов знаю. Если вес такой же, то хорошо, но по расчетам объем камеры сгорания нужно уменьшить на 16 кубиков при удельный весе аллюминия в среднем 2,7 г/см3. Получаем 16*2,7=43 грамма, а это существенный привесек. Опять же изменение формы камеры сгорания может привести к плохому завихрению топливной смеси и ухудшению ее сгоранию.

Кстати, какой компрессии Вам удалось добиться?

Ехать будет, только сильно греться, забрасывать свечу и потеряет мощность.

@@RomankevichAndrei со свечой 100% попадание)))

@@user-mp7fo3qh3i Это из-за неполного сгорания топлива. 95-й бензин горит гораздо медленнее 76-го и не успевает сгорать за такт воспламенения. Он догарает уже за выхлопными клапанами и глушителе, отсюда и перегрев.

Что клапана?

@@RomankevichAndrei Я думал что они об поршень биться будут

Я же камеру сгорания не менял, она осталась такой же, как и была у Запорожца. А у него поршень подходит к головке на тоже расстояние, то есть вплотную. Просто ход поршня ЗАЗ меньше, значит и объем цилиндра меньше. У двигателя УД ход поршня больше, объем цилиндра больше, а горючая смесь сжимается до объема камеры сгорания головки ЗАЗ, поэтому и степень сжатия увеличивается.

Потому, что на 92-м этот двигатель перегревается, теряет мощность и медленно и мучительно умирает.

@@RomankevichAndrei возможно ви и правы

Осталось найти самолёт и слить с него топливо.

@@RomankevichAndrei осветительный керосин не подойдёт?

@@analgetic911 Всё это не правда. С бензином такой фокус не проходит, это же не самогонку бадяжить.

Что сложного Вы увидели?

Но эффективно.

А что может быть легче?

@@RomankevichAndrei родную голову фрезернуть....

@@DEVIL-76 С родной фрезированной головкой получается степень сжатия - 8, а с Запорожской - 10.

Если честно, были такие мысли в начале. Но в камере сгорания очени мало места - клапана и свече мешает. Да и головку побоялся перегревать, что бы седла не повылетали. Опять же, изменение формы камеры сгорания может привести к неправильному распределению сил давления на поршень.

Ни Хонды, ни, тем более, их клоны и рядом не стояли с УД.

Да я с вами полностью согласен,, так же как и советский инструмент к примеру дрель 600 ват СССР и современный Е..БОШ типа 600 ват, советский инструмент такой мощности руки выварачивает а современный дым пускает под нагрузкой

На наших двигателях указана постоянная мощность, на импортных - кратковременно реализуемая.

Да если придётся ставить новый двигатель то буду искать 15-17 лошадок, меньше нет смысла,, а на щет переделки,,, можно заняться,, но время и денег будет потерено на много больше чем стоит новый 15 сильный китайский мотор,, а время у нас это самое дорогое

@@user-zk4fq9er5s я поставил китайца 15 сил. работает и запускается намного лучше и легче Уд15, да запчастей на него нет в нашей местности. уд соберу пускай будет на запас, или для чего то другого

Вы правильно заметили, что Вы не понимаете. Попробую объяснить на пальцах. Ваша жена может кормить Вас котлетами, а может овсянкой. Зачем ей заморачиваться на кухне?

Разница между котлетой иовсянкой 1,5 л.с. врачи говорят овсянка полезней.

Какой проводкой что завязать?

Это не мучения, это удовольствие. Мучение - страдать безделием. Этот движок отработал 31 год. Покажите мне китайский двигатель, который отработает столько же и я его куплю.

Проверьте свечу: мокрая, значит проблема с искрой, сухая ‐ с топливом.

@@RomankevichAndrei спасибо за совет. А можно ли проверять работоспособность, то есть недолго, с топливом 92, если рабочий -76?

Конечно можно и не только кратковременно. Поставьте зажигание немного раньше и работайте на здоровье. Правда свечу придётся чаще чистить.