Моё Вам уважение. 👍

0:49 0:49

Не знаю я,на металлолом сдаю,а другую бывшую в употреблении ставлю 😂, некогда мне,каждый час важней, а то голодный останусь

@@babaikaizxisgini1146 ну, как вариант... 🤷‍♂️ На на метталлоприемке ваш агрегат кто-то купит и себе "б/у" поставит, или продаст кому-то на Авито. 😂

Это хорошо, когда вам не завтра на работу и магазин с запчастями под боком. Тоже всё делаю сам, но вот в редуктор пока что точно не полезу.

Ну, или "откуда" в машине помада. 😂

Спасибо! Такие слова - лучшая награда. 🤝

​@@BolgarkaSvarkaMolotokдень добрый!скажите а редуктор переднего моста (нива)планируется у вас?(хотелось бы посмотреть именно от вас,так как вы более понятно и подробно показываете)

@@TimurTimur-sk2lv день добрый. С передним редуктором всё то же самое, только пятно переднего хода с другой стороны зуба.

И вам спасибо за добрые слова!

Это хороший вариант, спасибо за совет! 👍

Акт от

Не раз читал в комментах под разными видео о таком методе определения толщины регулировочного кольца. Позволю себе заметить что в большинстве редукторов попадающих на ремонт посадочное место 7807 прослаблено. В основном вследствие езды с раскрученной гайкой хвостовика. Кстати, кольцо в таком случае практически всегда имеет ступеньку. И не только кольцо. Но о таких тонкостях, а их немало, никто не рассказывает.

@@BolgarkaSvarkaMolotok если нету шайб в наличии,какие самые ходовые необходимо купить?

@@pavelnasekin6249 2.7 и 2.9 Чаще всего размеры в этом районе +/-

00000😊😊😊😊😊

Спасибо на добром слове. 🙂

Лайк от профи дорогого стоит.

Спасибо. 😃

спасибо! 😀

Неее... Проще изготовить оправку для измерения базы картера...

Совершенно верно, сам так делал из мягкого свинца шайбу.,самый простой способ.

Рад, что видео было полезно! 👍

Конкретно для мастера ремонта редуктора заднего моста ваз 2106.

Блеск для губ тоже отлично работает. А вот подбор шайбы применим только если не просажена посадка под подшипник... Предваряя вопрос - да, посадку вполне можно восстановить специальным полимером, проверено - работает. 👍

@@BolgarkaSvarkaMolotok Спасибо буду знать. Восстановливать полимеров это интересно.

@@BolgarkaSvarkaMolotok o

Спасибо!

Спасибо за добрые слова.

Большое спасибо! 🙂

И вам спасибо за интерес к моей работе.

Спасибо! Рад, что видео было полезно. 😃 А купить себе помаду может самостоятельно любой мужчина. 😂

@@BolgarkaSvarkaMolotok тем более сейчас это стало модно в Европе и США...

Ты инцел

Спасибо! 😀

Спасибо! Я старался. :-))

Спасибо. 🙂

@@BolgarkaSvarkaMolotok Здравствуйте Подскажите почему палец сателлитов не фексируеться стопорными шайбали или еще как . А просто вставляется от руки и ВСЕ

@@user-qi1vj9dz5k так придумал Фиат пол века назад, что ещё сказать... 🤷

@@BolgarkaSvarkaMolotok Спасибо

рад, что видео понравились. спасибо!

Спасибо!

Спасибо! Рад, что видео понравилось. 😊

Thank you!

Приветствую почти соседа! По поводу сальника и возможных последствий... Давайте прикинем... Стоимость нового оригинального редуктора что-то около 20 т.р. Ну это на крайний случай... Снять полуоси и скинуть редуктор - это час-два времени, если всё проходит штатно. Если что-то пошло нештатно - значит правильно, что туда полезли, поскольку есть что устранять, а то потом только хуже будет. Заодно можно провести ревизию всего, что подвернётся под руку. Ну потом понятно, пометить на редукторе бугельные гайки как стояли, и также пометить внутрянку дифа, разобрать, отмыть отдефектовать, заменить сальник и вдруг еще чего. Это еще часа два времени. Ну и собрать редуктор по фен-шую. Час максимум. А потом собрать всё до рабочего состояния. Ну - пусть еще пару часов. Итого: потратив день с утра до вечера Вы получите гарантированный результат по редуктору (сальнику), перетряхнете весь задний мост с тормозной системой, а может и подвеску заодно, ну и может еще что поблизости. Итого: поменяли сальник, нивелировали риск попасть на новый редуктор, и обслужили всю кормовую часть. Неплохо, на мой взгляд... Ну и второй вариант, по проще. Помечаем расположение гайки фланца, прям точно помечаем. Убеждаемся, что полуоси свободно вращаются, замеряем без колес усилие поворота фланца, меняем сальник, подкинув под старую распорную втулку шайбу примерно 0.1 мм. Затягиваем гайку строго по меткам, контролируя усилие поворота фланца, которое измерили заранее. При отсутствии существенного колебания температуры окружающей среды, Вы скорее всего +/- попадёте в нужные параметры затяжки...

Спасибо! Рад, что видно было полезно.

Спасибо. 🙂 Скоро буду собирать редуктор на несминаемой распорной втулке, заодно сниму процесс с использованием индикаторов, всё как положено. Заодно покажу альтернативную методику подборки регулировочного кольца - путем задвигания не до конца напрессованного переднего подшипника ведущей шестерни.

​@@BolgarkaSvarkaMolotok Здравствуйте! Открыл Ваш канал после полного просмотра этого видео. Что то не нашёл обещанного ролика про установку зазора между главной парой🤔? Может не правильно искал, или Вы ещё не сняли такое видео? За данный ролик большое спасибо! Эстетика, лаконичность, качество картинки очень достойные! Отдельно хочу отметить спокойный и размеренный закадровый голос. Короче всё супер!👍

Когда буду ставить главную пару 4.3 и блокировку так и сделаю, по той методике. 👍

@@BolgarkaSvarkaMolotok Какую блокировку будете ставить ? И куда перед или зад . Когда крутите чтобы проверить отпечаток или рисунок крутите за планетарку . Рисунок будет чётче . А вообщем все правильно .

@@andrey_vasiliev спасибо! Блокировку буду ставить вперед. Будет СРПМ от ZST и блокка Ижтехно. Понимаю, что это довольно жесткое решение, но опыт езды на ДАКах 90/100 есть, машина - для души и покатушек...

@@BolgarkaSvarkaMolotok Тяжело будет при выходе из колеи . Да и вообще блокку в перед я бы никому не посоветовал . В задний мост то что надо . Но каждый делает как считает правильным .

@@andrey_vasiliev колея для меня не самая беда... Хотя, вы и правы... Но на принудительную пневматику я пока не готов тратиться, а сзади блокка уже есть... Попробую, если не пойдет - буду думать дальше. Лежит на полке...

Всё верно, я знаю. Но всеравно спасибо! Дело в том, что я тупо не знаю, какая из лежащих в ящике главных пар стояла в этом корпусе. Он лет пять пролежал под верстаком в разукомплектованом виде и что откуда уже не понятно. 😃

Это как? Поясни пожалуйста!!!

@@user-ec4ny4lh9s Изначально базу редуктора измеряют, а потом по формуле вычисляют толщину кольца, зная поправки. Можно и наоборот сделать: измерив толщину кольца вычислить базу

@@Captain22021971 я далёкий от этих дел,но всё равно спасибо! Мне б на пальцах...

Вы не правы в корне. Даже, если меняешь подшипники, а они, как бы вы не желали, а РАЗНЫЕ и шайба "старая" уже будет БЕСПОЛЕЗНА. Я сам сначала возился, мучился, точили мне шайбы с разницей в 0,1 мм., пока мужик не подсказал. Получается легко и красиво за один раз.

Спасибо, вариант хороший, рабочий, но проще один раз сделать из старой морковки оправку для измерения базы картера, а не вот это всё...

Собираешь и подтягиваешь а потом по зазору шайбу тоже думаю проще, а оправкой по базе картера думаю собирают на заводе, но почему то у них половина редукторов все равно гремят😂 , по пятну вернее. Кстати пользоваться индикатором для настройки бокового зазора может и вернее, но для наших кривых редукторов считаю излишне, т.к. практически не встречал ваз редукторов где бы бок зазор по кругу не гулял

@@user-rx8wb7sc9f спасибо, всё верно и по делу написали! 👍

Какой хороший совет.

оправка это хорошо и правильно, но если раз в жизни придется перебрать себе например, то нет смысла ее делать. у меня такая ситуация. если б на потоке, конечно оснасткой озаботишься@@BolgarkaSvarkaMolotok

И вам спасибо на добром слове. 🤝

У нас спецов по редукторам вообще нет... Либо лепилы, либо кидалы... Жуть просто... :((

Да там ровно то же самое, только пятно контакта наоборот... Ну и нюанс - крышки подшипников дифа - это одно целое с корпусом, менять местами их нельзя, а подбирать взамен сломанных - сложно...

Добрый день. Все равно сделайте пожалуйста обзор ремонта переднего редуктора автомобиля Нива . Думаю многие будут Вам благодарны.​@@BolgarkaSvarkaMolotok

@@alexl1516 так нет редуктора то под ремонт... 🤷‍♂️

И вам спасибо! 👍

И вам спасибо за внимание к каналу! Про уровень звука приму к сведению...

ТОже вариант... Но если честно, то у меня и индикаторы есть, и литература по допускам и ремонту...

@@BolgarkaSvarkaMolotok Метод архирабочий, для тех, у кого нет 👍😀

Всё верно написали, спасибо! 😀

Всё верно. Перед регулировкой зазора в зацеплении, выявляю самое узкое место. Там и провожу регулировку.

Спасибо, знаю такой способ. После описанных мытарств так и сделаю 😃

Вы имеете ввиду приспособление для вычисления размера кольца как в заводских условиях ?

И вам спасибо за внимание к каналу!

Жданкин - классика жанра. ;) А нормальная инструкция по ремонту - библия мастера. :-) Не нужно ремонтировать по Ютубу, нужно ремонтировать по техрегламенту. :))

Спасибо!

Рад, что понравилось! 👍

Могу лишь посочувствовать... Я уже давно понял, что ниву нормально ремонтировать не знают, не любят, не умеют... И запчасти последнее время либо Овно, либо замаскированное БУ. Печально это... ☹️

Спасибо за внимание к каналу :) Если честно, в закромах Родины лежит оправка для измерения базы картера... Но... А у кого она вообще есть? ;-) В планах установить на ниву СРП, там редуктор как раз от ЗМ ставится, только рабочих ход в обратную сторону. Ну и ГП будет 4.3 Если руки дойдут, при переборке сниму как определить толщину кольца методом недопрессованного подшипник морковки, плюс - установка жесткой несминаемой втулки... Вдруг кому будет полезно.

нууу... мы же знаем, что большое всегда начинается с малого. 😇

До двигателя у меня пока руки не дошли, лежит разобранный шестерочный. Как сподоблюсь, буду делать из него 1.9 литра на 88 колене.

@@BolgarkaSvarkaMolotok С восьмыми шатунами?

@@iluha9818 не, шатуны будут стандарт 21213,, облегченные. Поршень - 21213, литой, ТДМК, 82 мм со смещением 4 мм. Голова - 2101. Мотор комплект уже в наличии, это оптимальный по бюджету вариант. R/s конечно не идеал, но на длинных шатунах ценник уходит в космос, а поршни с короткой юбкой ставить не хочу... Либо колхозить маслофорсы, либо теалонагруженность будет неадекватная. Машинка боевая.

Спасибо! Читать такие комментарии, данные грамотным опытным человеком - значит перенимать опыт и совершенствоваться самому! Цитата: «В своё время я плотно занимался редукторами. Благодарю за идею измерения момента прокрутки, но надо доработать приспособление.» -- Что посоветуете? Цитата: «Замечания: первая неполная сборка с любым кольцом для посадки кольца подшипника ведущей шестерни, вторая сборка без регулировочного кольца, с постепенной затяжкой до получения нормального пятна контакта. После разборки, непосредственный подбор кольца со средним усилием. Далее полная сборка, без сальника, и окончательные регулировки по всем параметрам.» -- Эх… Если по честному, то достаточно один раз изготовить оправку для измерения базы корпуса редуктора, а потом просто делать промер, который с первого раза дает точную толщину регулировочного кольца… Цитата: «Проверка и регулировка пред-натяга подшипников дифференциала и зазора зацепления по двум индикаторам. Штагиль здесь ну ни как не годится.» -- Так то да, но… Инструмент для ремонта и регулировки РЗМ стоит дорого и мало у кого есть. Какова ценность данного знания, если оно практически не при менимо на практике? Вот расчехлю я всё, что у меня есть: индикаторы, планки, осевой динамометр, оправки и т.д. И? Обычный человек посмотрит, скажет «да ладно???» и пойдет мимо, - ну нет у него такого… Цитата: «Болты перед установкой рекомендую смазывать, для устранения трения между витками резьбы, тогда получится чистый момент затяжки. Вообще резьбовые соединения на сухую никогда не собираю.» -- Спасибо, учту в дальнейшем! Цитата: «Для этой работы я сделал некоторые приспособления: кронштейн- вилку с поворотной осью, ключ для удержания фланца хвостовика, ключ для регулировки подшипников дифференциала, Кронштейн для двух индикаторов, винтовой мини-пресс для распрессовки подшипников хвостовика и оправки.» -- Вот, изготовлением таких приспособлений (кроме ключа для фланца, он уже есть) и займусь в ближайшее времяю… Нужно другу редуктор перебрать, как раз приурочу… Цитата: «Эта работа требует квалификации авто-слесаря 5-6 разряда.» -- Учились все мы понемногу чему-нибудь и как-нибудь… Не боги горшки обжигают: я уже немного слесарь, немного сварщик, чуть-чуть маляр, электрик по мере сил, да мало ли что еще…

Здравствуйте Сергей,передний редуктор на ниве идентичен заднему?

Смазанный крепеж имеет больший момент затяжки,при одинаковом значении динаметрического ключа,возможен обрыв болтов в дальнейшем,так как получаются перетянутыми,в авиации не смазывают крепеж,догадываетесь почему?правильно без смазывания надёжней,при знакопеременной вибрации или периодический нагрев и охлаждение могут вызывать ослабление крепежа,я не говорю о резонансах,от которых многое может разрушаться,вибрации могут аховые,как то на вертолете ми4 просто зависли,так вибрация пошла такая, что зрение все смазало,как под водой без очков

@@user-ug1kk3cj7f Этим вопросом не занимался, но судя по корпусу должен быть идентичен, могу предположить взаимозаменяемость.

Это нужно учиться на слесаря 4-5 разряда,а здесь фуяк и в дамках если есть соображалка,если нет,то сколько ни учись её всё равно её нет,ну в смысле сооброжалки. А ты загадываешь как в сервисной мастерской, держалки,крутилки,трение между витками, так и дурак сделает. Ты вот попробуй сделать на коленке, без приспособ и весов пружинных,как я делал,без динамометрического ключа,да что бы оно потом ездило и не ломалось.

Спасибо за совет! 👍

@@BolgarkaSvarkaMolotok Пожалуйста ,удачи.

Спасибо! :)

Спасибо! 👍

Теловой зазор нужен... Гипоидная передача имеет высокий коэффициент трения, что приводит к тепловому расширению металла. В ступице такого и близко нет... Подшипники дифа и морковки не имеют такого теплового расширения, как габаритная главная пара. В них наоборот, важен правильный преднатяг.

@@BolgarkaSvarkaMolotok ы

7-9 кг.

@@BolgarkaSvarkaMolotok Спасибо, большое!

Здрасьте. 🙂 Если пару не менять, то под замену только распорная втулка, ничего подбирать не нужно. 👍

Благодарю!

Так то оно в какой-то мере Вы правы... Вот только у нас например таких стендов нет от слова совсем. А при отсутствии технологий космических, пользуемся методами подручными...

Валера ну ты даешь стране угля.🤣🤣🤣. Я вообще без помады и ниток и инструментов. В наличии динамометрический ключ. Все на слух делаю и вымеряю. Редуктор уже 8 лет стоит и не жужит.

Не, я так не могу. Вернее могу, но инструменту и приборам доверяю больше, чем себе. 😃

Валерий, если бы ты видел, как пьяные водилы на базах моторы чинят на земле, тебя б наверное кондратий хватил 😃. Где мне на хонду специальный стенд найти, не подскажешь? Завтра перед работой в Японию заехать?

И Вам спасибо за внимание к каналу!

Привет! Тут возможны варианты. Корпус дифа 2101 имеет отверстие под шейку полуосевой шестерни меньшего диаметра на 2 мм, чем шестерня на 24 шлица. Корпус дифа 2123 - под более мясистую шестерню, в то время как шестерни дифа нового образца что 22, что 24 шлица имеют одинаковую толстую шейку, тогда как шестерни рзм старого обоазца на 22 шлица имеют на 2 мм более тонкую шейку...

@@BolgarkaSvarkaMolotok Юрий, спасибо! Буду по факту смотреть тогда, при разборе редукторов.

@@LesNik010 успеха в деле!

Врать не буду, не знаю,, не делал так...

@@BolgarkaSvarkaMolotok сегодня снял редуктор, полуоси обратно поставил и на колеса. Из гаража выкатил спокойно. Юрий, а вы в каком городе находитесь?

@@user-zz6wz6zo6c спасибо, буду знать. Орёл.

Скорее - проблема в дифе вообще. Ось не должна болтаться в корпусе, но и прессово сидеть тоже. Полуосевые шестерни должны сидеть в корпусе по диаметру шейки примерно -0.1 мм. Зубья всех шестерен должны быть гладкими без уплощений и ступенек, а шайбы подобраны так, чтобы шестерни с усилием вращались от руки не клинч при этом. Как то так.

@@BolgarkaSvarkaMolotok Спасибо большое за ответ. У меня редуктор Субару с ЛСД в нем не много гуляет сателита в которую входит привод,вот и думаю ещё шайбу подложить или посадочное место под сателиту раздробило

ещё есть 4й способ чтобы не разбирать много раз ,шайбу вообще не ставить и добится пятна контакта (забыл , подшипник устанавливают заведомо с больним зазором ,пятно контакта добивается подтяжкой гайки фланца . подвигая подшипник к шестерне), после чего разобрать и щупом замерять расстояние между обоймой подшипника и шестерней и ставить такую же шайбу.

Извините за поздний ответ... Если вкратце - подшипник нужно тщательно отмыть бензином, вайтспиритом или бензином калошей. Тщатльно осмотреть внутреннюю части обойм, по которым бегают шарики (ролики): они должна быть идеально ровными, блестящими, без полосок, рисок, ямок и т.д. Шарики (ролики) должны также быть идеального вида с ровной блестящей поверхностью. Внутренняя обойма не должна болтать, но при этом люфт допустим, в зависимости от класса подшипника, но определить это можно только при наличии опыта. Далее, сухой подшипник, ну или промыттый вайтспиритом и просушенный воздухом под давлением, нужно раскрутить примерно до 1000 оборотов в минут. Можно например подуть на шарики с продвочного пистолета. Исправный подшипник будет равномерно без вибраций крутиться с умеренным шелестом. Как то так...

Какие подшипники лучше поставить в РЗМ вологодские или с пластиковым сепараторами?

Прекрасно уживается. 👍

К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос... Слишком мало информации... 🙂

Спасибо! 👍

Мелкие шестерёнки - да, полуосевые - под вопросом. Если спереди привода на 24 шлица то нет, если на 22 то да.

А что с ним не так?

@@BolgarkaSvarkaMolotok ну тянуть то до щелчка надо и все. А на видосе вы им как воротком затягиваете.

@@Densiz111 неее... До щелчка и всё. Может на видео действительно как то не так выглядит, но по факту я им правильно пользуюсь. Я им даже не дозакручиваю, как трещеткой, чисто финальная затяжка.

Скорее всего вы недотянули гайку и при сбросе газа ведущая шестерня уползает в сторону дифа, зацепление становится неправильным, редуктор гудит. Нужно правильно затянуть гайку и выставить корректный преднатяг подшипников ведущей шестерни.

я бы всетаки сначала убедился, что подшипник полуоси в порядке... снять полуось несложно...

Не, к такому как на видео не нужно, нужно к такому, кто использует спец приспособления. С ними результат будет более предсказуем, и возни меньше. Я когда с инструментом собираю, получается гораздо быстрее и неточностей меньше. 👍

Я бы и рад помочь, но времени на это нет и не предвидится...

Там три люфта складываются: боковой зазор главной пары, люфт в шестернях дифференциала и люфт полуосей в шестернях редуктора... Нужно просто (ха-ха) их минимизировать. 🤷‍♂️

Обязательно!!!

Не помню уже, кажется, 2.95 Но она для каждого редуктора она своя строгого индивидуальная. Зависит как от базы корпуса, так уникальных параметров главной пары...

@@BolgarkaSvarkaMolotok Спасибо

Пары у Вас стоят 2106, передаточное 3.9 Есть еще пары 4.1, 4.3, 4.44, 4.7, 5.1.

@@BolgarkaSvarkaMolotok спасибо , теперь будем разбирать

Я как правило пользуюсь техрегламентами ВАЗ. А книжка из видео - ей лет двадцать уже, издательство "за рулём"

Смотря какой износ. Если локальное потемнение металла - не страшно, если посадка просажена - плохо, но варианты есть...

Почитайте в мануале математический способ вычисления толщины регулировочного кольца по маркировке. Здорово облегчит процесс...

Работает, кстати, на машине друга. С момента публикации... По толщине я ставил что-то около двух миллиметров - взял самую тонкую из имевшихся регулировочных.

Можно к тебе на ремонт? ¿

Главное сделать точный преднатяг. Теплового зазора там нет. Ибо бачонок сделан из пружинной стали, которая работает как пружина сужаясь и расширяясь от рабочей температуры. Это микроны.. Глазом не разглядеть. Но она работает ✌ Я делитант, но цука умный делитант 😁

Преднатяг подшипников ведомой шестерни выставляется запросто: подвели бугелем до касания, а потом дотягивает, пока крышки не разойдутся верхами на 0.2 мм. Это официально ВАЗовский протокол. Измерение - штангелем. Боковой зазор выставляется на слух: еле ощутимый "цык-цык" при шевелении. Просто я его чувствую. Контроль индикатором подтверждает правильность ощущений.

Ммм... А есть ли смысл? Там всё ровно то же самое, только корпус другой. А, нет, там пятно контакта в обратную сторону... Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно, могу специально снять, запчасти есть, НО вы должны подтвердить, что для вас это действительно важно... Сделаю специально по вашей просьбе. Но это время и средства. Поверю на слово 🙂

@@BolgarkaSvarkaMolotok Доброго времени суток. Я не просто так спросил- распространенная проблема у нив это возникающий со временем эксплуатации стук в переднем мосту... при трогании- практически удар. Поначалу кажется что это шрус кардана сломан или даже сцепление..но по факту сам редуктор с алюминиевым корпусом. И вот как эту проблему решить?

​@@Feniks265 конструктивно РПМ то РЗМ не отличается ни чем, кроме корпуса. Если честно, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваше тверждение, поскольку у меня с РПМ проблем за 200000 (двести тысяч) пробега либо не было совсем, либо я их ломал (2 штки) по причине спортивной эксплуатации и больших "29" МТ) колес. То есть в процессе повседневной гражданской эксплуатации РПМ ведет себя ровно также, как и РЗМ. Что касоется ударов в трансмиссии, то спереди в отличии от заднего моста добавляются следующие источники люфта и удара: шлицевое соединение внутреннего ШРУСа - 2 штуки, шлицевое соединение внешнего ШРУСа - 2 штуки, шлицевое соединение внешнего ШРУСа и ступицы - 2 штуки, итого - ШЕСТЬ дополнительных шлицевых соединений и четыры шарнирных. То есть спереди на ДЕСЯТЬ дополнительных источников люфта и ударов в трансмиссии, чес сзади. Немудрено, что спереди тукает больше, чем сзади. И дело тут не в РПМ, а вообще - в передней трансмиссии вцелом.