Sehr gutes Video um einen Einblick in die Thematik zu bekommen, danke!

Wieder ein interessantes und gut gemachtes Video. Ein paar Anmerkungen: 18:02 - dieses Nadellager für den inneren Mitnehmer der Kupplung wurde bei meiner TS in einer MZ-Fachwerkstatt (noch zu DDR-Zeiten, ca. 1980, in meiner Heimatstadt Ludwigsfelde) nicht sachgerecht eingesetzt - eine Nadel lag dann lose im Getriebe und hat sich später zwischen die Zahnräder des Primärtriebes zwischen Kupplung und Getriebeeingangswelle gesetzt - wovon deutliche Spuren zurückblieben und was zu einem Sturz mit entsprechenden Folgen führte... Glücklicherweise habe ich den ohne ernsthafte Verletzungen überstanden, konnte das Getriebe danach selbst zerlegen und fand so die Ursache - die Werkstatt hätte das vermutlich vertuscht. Was mich noch mehr zum Nachdenken brachte als die Reaktion der damit konfrontierten Werkstatt (lediglich ein Achselzucken) war der Umstand, dass so eine Lagernadel nicht so einfach aus dem Käfig fallen kann - es braucht dazu tatsächlich etwas Nachdruck... So begann aus reinem Selbstschutz meine "Schrauber-Karriere". 21:12 - die korrekte Einstellung der Kupplungsausrückung geschieht laut blauem Reparaturhandbuch, indem man das Einstellblech mit den 3 Klemmschrauben in der Position festschraubt, in der sich die Mitte der Öse, in die der Bowdenzug eingehängt wird, 10mm über dem Rand der Einschraubhülse befindet, aus der die (zum Beseitigen des Arbeitsspiels der Ausrückschnecke natürlich unter leichten Zug gesetzte) Kupplungsbetätigung ragt. Danach wird der Bowdenzug eingehängt und mit dem Kunststoff-Widerlager und der Gummikappe darüber montiert. Erst zum Schuss wird dann der Bowdenzug oben am Kupplungsgriff eingehängt und die Kupplungsbetätigung natürlich mit ein paar Millimetern Spiel eingestellt. Das alles steht mir nochmal bevor und es graut mir speziell vor dem Abziehen der Kupplung nach so vielen Jahren Stillstand. Habe dazu noch einen Abzieher mit einem innenliegenden Druckstück aus Messing, welches das verjüngte Wellenende schützend umfasst, und durch dessen Fehlen dieses hier leider abgebrochen ist. Etwas Wärme (die mit großer Energie möglichst schnell zugeführt werden sollte, um nur die festsitzende Hülse zu erwärmen, den Kurbelwellenstumpf darin aber möglichst nicht) sollte dabei helfen - eine gute Idee. Eventuell hilft auch etwas dünnflüssiges Kriechöl - das gute alte Motimol zum Beispiel, das buchstäblich auch aus geschlossenen Flaschen kriecht. Zum Entfetten des Konus und der Bohrung im Kupplungskorb vor der Montage sind Bremsenreiniger und Druckluft ideal. Noch ein Tipp für die Pflege von Trommelbremsen: Die Beläge niemals mit Lösungsmittel oder Benzin entfetten! Diese werden dadurch beim nächsten Bremsen glasig und unbrauchbar. Also eine Kontamination mit Fett oder Öl besser vermeiden. Gereinigt habe ich sowohl Beläge als auch das Innere der Trommeln immer durch mehrfaches Ab- bzw. Auswischen mit einem sauberen nassen Lappen (reines Leitungswasser). Keine Druckluft verwenden - der sich dann in die Luft verteilende Bremsenstaub ist gesundheitsschädlich! Danach gleich wieder einbauen und vorsichtig (!) trockenbremsen - zunächst haben die Bremsen kaum eine Wirkung, die sich dann aber nach wenigen Metern durch die verdampfende Restfeuchtigkeit sehr schnell steigert und zu einem Überbremsen und Blockieren führen kann. Also Vorsicht - gerade die vordere Bremse (vor der ETZ war das immer eine Trommel) wird dabei (vorübergehend) richtig giftig! Dasselbe Verhalten kann man auch bei langen Fahrtstrecken im Regen ohne Bremsbetätigung beobachten, wo dann eine plötzlich zunehmende Bremswirkung zum Blockieren und ganz schnell zu einem Sturz führen kann. Ich vermute, dass der angesammelte Bremsstaub hierbei eine entscheidende Rolle spielt.

Sehr gutes Video. Auch alles sehr gut und verständlich erklärt. Weiter so

Sehr gut und verständlich erklärt, vielen Dank 🤗

Top Video Gruss aus Koblenz ☕🍺🍺🍺

Cooles How-to-Video, Simon. Wie man sieht, hält nix ewig. Oldtimer brauchen eben erhöhte Pflege. Gruß aus Nürnberg, Günter

MZ ist schon gegenüber Simson sehr aufwendig & es bedarf genauer Kentnisse+Geduld. Dazu kommen doch einige Spezialwerkzeuge ohne die man nicht mehr weiterkommt siehe besagter Abzieher. Besonders Reperaturfreundlich sind die EM250 Motoren daher nicht. 🤨 "Mal eben was wechseln" kannste da voll knicken das musste ich auch leidlich festellen. Alleine die Kupplungseinstellung kann einem den letzten Nerv rauben oder solche Sachen wie defekter ORing der Schaltwelle oder vergessene Kupferringe unter den Deckelschrauben aus denen munter das Öl tropft. Ich habe sogar weil der Schalthebel nicht dicht zu bekommen war auf der CNC eine 2.Nut einsetzen lassen erst dann wurde es trocken.... es gibt viele solcher Schwachstellen ebenso die Krümmerdichtheit....oder Schaltfeder. Klar wenn die Arbeiten einmal gemacht sind muss man idR. so schnell nicht wieder dran & fahren macht mehr Spass wie schrauben das tröstet dann etwas darüber hinweg 😏😉

Der Blindstopfen neben dem Leerlaufschalter verdeckt die Bohrung der Schaltwalze. Wenn die nicht sauber ausdistanziert ist, drückt sie den Blinddeckel raus. Da hilft nur den Motor spalten.

Toll das du dich an die Sache ran getraut hast. Ist grds. kein Hexenwerk. Trotzdem einige Anmerkungen (nicht böse gemeint): 1. Auf der Lima Seite hast du die Ölleitscheibe leicht erwischt. Das ging mir genauso. Dachte erst nix passiert. Dann habe ich sie raus genommen und mit Taschenlampe von unten geleuchtet. Und siehe da, ein winziges Löchlein, welches zu Nebenluft geführt hätte. Und ich dachte zuerst alles in Ordnung. 2. Dein Kupplungsabzieher war nicht so gut. Bei der Demontage nicht die Schraube drehen bis sich die Kupplung löst, sondern lediglich die Schraube auf Spannung setzen und durch die Prellschläge löst sich irgendwann die Kupplung. Zwischendurch immer wieder Schraube auf Spannung drehen. Irgendwann macht es knack und die Kupplung ist ab. 3. Du hast ein Distanzstück zwischen Kupplungsabzieher und Kurbelwelle bei der Demontage vergessen. Dadurch hast du bei der Demontage der Kupplung und dem gewaltsamen drehen mit Verlängerung deinen Kurbelwellenstumpf zerstört, das ist Mist. 4. Ich hoffe du hast vor dem Aufsetzen der Kupplung den Kurbelwellenkonus penibel entfettet. Im Video habe ich es vielleicht übersehen. Sonst springt die Kupplung während der Fahrt runter und zerstört dir im schlimmsten Fall die Kurbelwelle, wäre schade. Viele Grüße und tolle MZ

Пожалуйста если не трудно , укажите толщину шайбы под барабаном сцепления. Спасибо

Hallo, Du musst einen vergüteten Kupplungsabzieher aus C 45 Stahl verwenden. Dieser hat ein Druckstück mit Senkung. Das verhindert das Brechen der Kurbelwelle am Zapfen, weil das Druckstück eine Senkung hat, welche über den Kurbelwellenzapfen drüber gesteckt wird. Solltest Du so einen Abzieher brauchen, kann ich Dir einen schicken. Ich stelle diese Abzieher selber her. Gruss. Ralph

Bördeln am Tacho bekommst du noch besser hin wenn du es es nicht schlägst, sondern einen Steckschlüsseleinsatz o.ä. nimmst und um das Gehäuse rollst. Zur KW: nimm einen vernünftigen Abzieher mit Druckstück oder fertige für deinen Abzieher ein Druckstück. Und bitte nicht den Mitnehmer für die Kupplung mit einer Zange verstellen!!

Du bist kein MZ Fahrer... Bisschen mehr Ehrfurcht vor dem Oldtimer wurde mir gefallen. ;)

Den Kampf mit der Kupplung hatte ich auch 🤣 Habe sie dann auch ähnlich wie du ab bekommen, die Schraube ist ebenfalls gebrochen - mein Abzieher sieht genauso aus wie deiner. Den Motor habe ich dann komplett zerlegt, da das untere Pleuellager komplett fertig war. Aus Zeitgründen habe ich den Motor dann leider von jemand anderes zusammen bauen lassen. Viel Geld für bezahlt, nach dem Einbau des "neuen" Motors extremes rasseln... bin die ETZ dieses Jahr Aufgrund dessen auch nicht mehr wirklich gefahren 🤨

Den Kupplungskonus mit Ventileinschleifpaste läppen.

Gut erklärt. Welchen Vergaser fährst Du?

moin simon könntest du mir vieleicht beim tacho helfen wir haben eine etz 250 aber wissen nicht wie in welcher rein folge die kabel dran kommen LG Jannik

alles gut bei dir ??? LG aus Koblenz

Wie lange hat die ETZ denn gestanden, bzw unter welchen Umständen wurde sie denn abgestellt, bevor du sie dir zugelegt hatest? Das schreit ja förmlich nach einer komplatten Lagerrevision. Da sehen doch unter Garantie die KW-Lager nicht besser aus, als das Stützlager 6203 der Druckplatte. Du hättest mal die beiden Ölleitscheiben hinter den Simmerringen ausbauen sollen, nach dem sich schon so ein korrodiertes Stützlager zeigte, welches eigentlich schön voll mit Getriebeöl benetzt sein sollte & die KW-Lager sehen noch weniger 2-Taktöl. Möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber leider habe ich diese Erfahrungen machen müssen. JA, leider fehlt bei den meisten billigen Kupplungsabziehern das Druckstück welches auf den linken Kurbelwellenstumpf, vor aufsetzten des Abziehers, ausgesteckt wird. Leider machen viele die unangenehme Erfahtung, daß das Zentrierende des Kurbelwellenstumpfes meist nachgibt. Ist jetzt kein Schaden der im Betreib irgrendwelche Auswirkungen hat, aber wer dann so eine originale KW revidieren lassen möchte, stellt den jenigen der das macht vor ein größeres Problem. Das Drehzahlmesserantriebsrad / Kupplungsbefestigungsmutter wird mit 80 bis 100Nm angezogen. Der Kraftschluß sollte dann sogar ohne diese Mutter halten, bei dementsprechenden großenTragbild der Konusflächen, welche sogar auf einander eingeschliffen wederen sollten. Dann hält die Kupplung in jeder Montagestellung auf der KW nach satten 100Nm Anzugsmoment! Ich hoffe deine Kupplung hält & fängt nicht irgendwann an durchzurutschen, denn dann heist es entweder mit Loctite 638 oder ähnlichem Gedöns "rumpfuschen" oder einmal bitte neue KW inkl. neuem Kupplungskörper, je nach Schadbild der Konusflächen!

Mache dir einen anderen Vergaser drauf der ist nicht die Welt